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Trucs Y61 3.0 - Dépose et pose pompe à injection

Fri, 29 Sep 2017 13:57:02 +0000

Dépose/pose d’une pompe à injection pour Y61 3.0l

Une panne de pompe à injection a deux conséquences fâcheuses :

- Cela ne prévient pas et le véhicule est irrémédiablement immobilisé
- Puis Nissan vous annonce la facture, la réparation vous allègera de plusieurs milliers d’euros

Pour le premier point, on ne peut plus faire grand-chose, mais pour alléger la facture,
voici quelques photos à l’attention de ceux qui voudraient faire la dépose et repose de la pompe eux mêmes.

Attention, ce reportage ne remplace pas une documentation technique et n’est pas suffisant pour faire la réparation soi-même.

Le véhicule au moment de la panne a 185.000 km, avec le moteur changé à 42.000km suite à la campagne de rappel Nissan.
Véhicule de Juin 2000.

Dans mon cas, la valise Nissan a donné les codes erreur suivants :
- P3 - LIGNE COMP POMP (DTC 0703)
- P6 - V/FUITE (DTC 0706)

Difficultés :
Une des difficultés est l’accessibilité en général. On est souvent en appui sur le thorax, prévoir une couverture
ou de la mousse pour éviter les bleus ainsi qu’un tabouret.
Quand cela ne suffit pas, faut monter dessus (j’ai enfin trouvé une utilité à mon pare-buffle)

Deuxième difficulté que c’est long ! Pas vraiment de grosse difficulté si on a déjà fait un peu de mécanique
mais beaucoup de chose à enlever avant d’accéder à la pompe.

Quelques petits trucs basiques acquis avec le temps (et suite à de grosses cagades):

- Si un écrou ou une vis ne veut pas venir, ne pas s’énerver sinon on la foire à coup sûr.
On met du dégrippant, on passe à autre chose (on va pisser par exemple) puis on y revient lorsqu’on est calmé,
on essaie avec un autre outil, dans un autre sens et ça fini par venir gentiment

- Une fois l’outil utilisé, on le remet à sa place par exemple sur une table à côté de la voiture :
rien de plus énervant que de passer 10 minutes à chercher cette p….n de clé plate qu’on vient d’utiliser !
Puis ça évite de refermer de capot avec des outils dedans !

- On peut prendre des photos en cours de démontage, car le remontage aura lieu plusieurs jours ou semaines après
et on ne se souviendra plus si ce p.…n de faisceau passe à gauche ou à droite ... On peut aussi faire des croquis

- Au cours du démontage, on pourra ranger chaque élément déposé avec ses vis de fixation dans une petite boite,
ça évitera de mélanger toutes les vis, de se retrouver avec des vis en trop à la fin, ou d’en perdre !
On peut aussi remettre les vis dans leur logement afin ne pas les perdre ou les mélanger

Voici l’outillage utilisé :

- Les classiques clés plates, à douille et à pipe : surtout du 10, 12 et 14
- Une rallonge à tête articulée pour les douilles est bien pratique pour dévisser lorsque l’accessibilité est mauvaise
- Clés plate de 17 et 19 mm pour déposer les tubulures entre pompe et injecteur
- J’aime bien le coup de maillet pour débloquer les écrous, sinon le long tube au bout de la clé à pipe est pas mal aussi (plus soft)
- Une clé Alen de 10mm et un petit miroir à madame (elle a fait la tête)
- Une clé anglaise pour bloquer l’arbre à came
- Une clé dynamométrique pour le remontage
- Une grosse douille de 41 mm (ou 40 mm ?) pour entraîner le vilebrequin, sinon c’est vraiment galère

Démontage :
La pompe à injection se trouve à l’emplacement de la flèche (pas très accessible).
J’ai démonté la batterie pour ne pas prendre de risque.

C’est parti, dépose de l’intercooler pour découvrir le corps du papillon et les bougies de préchauffage

Dépose du corps de papillon, puis on débranche les bougies de préchauffage, on dépose les joints d’huile
des bougies et on peut dévisser les vis du cache culbuteur (de l’extérieur vers l’intérieur)

Ensuite :

- Vidange du radiateur par la vis en plastique sous le radiateur (pas de photos)
- Dépose du flexible supérieur du radiateur (voir 2 photos plus haut)
- On dévisse le carter plastique du ventilateur, cela permet d’accéder au ventilateur pour le démonter puis on dépose le tout.
- La courroie est maintenant accessible. Il faut agir sur le tendeur de la courroie par exemple avec une clé à pipe
sur laquelle on appuie de son poids et on libère facilement la courroie

Puis on déplace la pompe de direction assistée (qui libère le trou à gauche),
on dépose la pompe à dépression (non visible en bas de la photo caché par le tuyau) plus les tuyaux

On repasse un coup derrière la pompe, pour la dépose des tubes d’injecteur et de la vanne EGR

On enlève le cache culbuteur qui était déjà désolidarisé, puis on dépose le carter de chaîne de distribution
(repérer les boulons qui n’ont pas tous la même longueur)

Une fois le couvercle de carter de chaîne de distribution déposé,
il faut bloquer le système de rattrapage de jeu du pignon d’entraînement de la pompe.
Il faut ôter le bouchon avec la clé Alen de 10mm puis faire apparaître l’orifice taraudé
(miroir de madame indispensable) en faisant tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d’une montre.
Une fois la vis de blocage du système de rattrapage de jeu mise en place,
il ne faut surtout plus faire tourner le vilebrequin afin que
la tête de la vis ne tape pas sur le filetage du bouchon

Pour faire tourner le vilebrequin, j’ai d’abord essayé la technique du démarrage de tondeuse à gazon :
un gros fils enroulé sur le moyeu du vilebrequin sur lequel on tire comme un âne

Puis je suis allé emprunter une grosse douille de 41mm, c’est plus cool !

Pour immobiliser le système de rattrapage de jeu du pignon intermédiaire,
il faut normalement un outillage Nissan qui doit avoir cette forme,
avec un épaulement car la première couronne n’a pas de filetage

Je ne l’avais pas et je ne pouvais pas le fabriquer, j’ai utilisé un boulon de 6mm de diamètre,
pas de 1,0 mm et 20 mm de longueur maxi sans la tête (pour ne pas aller trop loin et endommager le carter).
Le fait de ne pas avoir cet outillage empêche de complètement recentrer le mécanisme de rattrapage de jeu.
On le voit sur la photo suivante lorsque le pignon d’entraînement de la pompe sera déposé,
les dents du premier pignon ne sont pas alignées avec le pignon principal.
J’étais un peu inquiet mais au remontage tout c’est réaligné

On revient en arrière, car il faut d’abord déposer la chaîne de distribution. Il faut tracer avec de la peinture :

- Un repère entre la chaîne et le pignon d’entraînement de l’arbre à came
- Entre la chaîne et le pignon d’entraînement de la pompe à injection
- Entre le grand pignon d’entraînement de la pompe et le pignon intermédiaire

Ensuite, on enlève le tendeur de la chaîne et son patin, on dévisse le boulon central du pignon d’entraînement de l’arbre à came.
On pourra bloquer l’arbre à came adjacent avec la clé à molette (ou une clé plate de la bonne dimension).
Puis on enlève le pignon d’entraînement de l’arbre à came et la chaîne.
Le pignon d’entraînement de l’arbre à came est claveté avec l’arbre à came donc pas d’erreur possible au remontage.

On enlève le pignon d’entraînement sur la pompe à injection et le grand pignon d’entraînement.
Normalement, il faut un outil pour bloquer l’engrenage de la pompe (qui se prend sur le flasque de la couronne),
je n’ai rien trouvé qui aille et j’ai dévissé les 4 boulons avec l’engrenage bloqué par l’entraînement du vilebrequin
(pas très bon pour les dents !).

Le pignon d’entraînement de la pompe à injection et le pignon n’ont qu’une position possible car les 4 boulons
sont en trapèze sur le moyeu de la pompe. On pourra repérer la position du moyeu de la pompe (par exemple le trou)
avec le carter afin de faciliter le remontage et pré positionner le moyeu avant de rapporter la couronne

Pour déposer la pompe, il faut ôter la patte de fixation arrière (pas très accessible)

... Et les 3 boulons à l’avant. Attention de ne rien faire tomber au fond du carter, sinon aie aie aie.
On peut mettre un chiffon pour masquer l’ouverture du carter

Et c’est le bonheur, la pompe vient avec une petite rotation

Voici toutes les pièces rangées dans des boîtes (de gauche à droite et de haut en bas):

- L'intercooler et les conduites d'admission d'air
- Le corps de papillon
- Le cache culbuteur
- Electrovanne d'EGR
- Tubes d'injecteur et patte de fixation arrière de la pompe
- Tuyau supérieur du radiateur
- Protection plastique du ventilateur et ventilateur
- Courroie des accessoires
- Pompe à dépression
- Carter de chaîne de distribution et sa chaîne
- ET..... La Pompe

Le moteur sans la pompe

Inspection des pièces : Tout est démonté, c’est le moment d’inspecter l’état des pièces et de regarder
comment ce moteur est fait (pour le plaisir).Une vue de la plaque signalétique,
la pompe est de marque Zexel fabriquée au Japon sous licence Bosch

J’ai été très surpris de voir que les pignons n’avaient plus de dents symétriques,
alors que les patins de tendeur de chaîne n’étaient absolument pas marqués.
J’avais du mal à comprendre une telle usure. J’ai commandé les pignons et une chaîne neuve,
et oh surprise, les dents ne sont pas symétriques d’origine, donc pas d’affolement

Une tuyauterie de commande de la vanne du papillon est un peu craquelée. Elle sera raccourcie au remontage

Rien de grave jusqu’à présent, la plus grosse surprise est l’encrassement des tubulures d’admission à cause
du recyclage des gaz d’échappement vers l’admission par la vanne EGR.
Etrangement l’encrassement remonte jusqu’au corps de papillon (passage des gaz à droite)

J’ai décidé de démonter les tubulures d’admission pour un grand nettoyage, photo avant nettoyage

Après nettoyage dans un centre de lavage auto (eau chaude et détergent compris), la pièce a meilleur mine !
On voit sur la photo la double admission : il y a 2 soupapes d’admission par cylindre,
une série de 4 soupapes d’admission est alimentée directement via le corps de papillon
(sorties rondes connectés à l’entrée en haut à droite) et l’autre série est alimentée d’une part
via le corps de papillon et via le recyclage des gaz pas visible sur la photo
(sorties carrées connectées à l’entrée en haut à gauche),
cette deuxième tubulure étant plus sale à cause des gaz d’échappement recyclé

On peut en profiter pour laver d’autres pièces simples qui ne craignent pas l’eau sous pression
comme l’intercooler, le carter de chaîne, le carter de ventilateur.

Je m’attendais à avoir l’arbre à came côté admission (à gauche) qui entraîne les soupapes d’admission
et celui côté échappement (à droite) pour les soupapes d’échappement.
En fait, les deux soupapes droite et gauche à l’avant d’un cylindre sont les soupapes d’admission
et les deux à l’arrière sont celles d’échappement

Sous un autre angle, on voit mieux les deux arbres à came avec les cames symétriques.
Deux bougies de préchauffage sont un peu rouillées sur la partie qui n’est pas protégée par
le cache culbuteur mais sans conséquence je crois

Voici la nouvelle pompe en échange standard

On ne le voit pas bien sur la photo, mais une sorte d’entretoise (rondelle) vient sur le moyeu
(entre le moyeu et le pignon) et ne doit pas être oubliée au remontage.
La distance entre le corps de la pompe et cette entretoise est contrôlée en atelier.

Remontage :

Avant remontage, il faudra se procurer l’ensemble des joints neufs.
Le remontage se fait en sens inverse de la dépose. Toutes les étapes ne sont pas détaillées ici.
Il faudra bien nettoyer tous les plans de joint.

Ici nettoyage du plan de joint de la culasse avant repose des tubulures d’admission
avec un outil qui ne marque pas l’alu (ici un stylet en plexi glass)

L’admission et son joint neuf sont prêts à être montés

La pompe est mise en place avec un joint torique neuf (+ un petit cordon de pâte à joint comme vu à la dépose).
Nettoyage du plan de joint du carter de chaîne, l’étanchéité sera assuré par un cordon de pâte à joint

Remontage de la pignonerie en s’aidant des repères
(ici, les repères du pignon de la pompe et du pignon intermédiaire sont alignés)

Une fois la chaîne remise en place, on fixe le pignon de l’arbre à came en bloquant l’autre arbre à came,
bien sûr, tous les boulons seront vissés au bon couple avec une clé dynamométrique

Après avoir enlevé la vis de recentrage du rattrapage de jeu des pignons,
on pourra faire quelques tours de vilebrequin afin de vérifier que la chaîne est bien en place.

Le carter de chaîne est nettoyé pour enlever l’ancien joint,
un nouveau cordon de pâte est mis dans la gorge avant remontage

Remontage des tubes d’injecteur,
on aura repéré au démontage qu’il n’y a qu’un seul ordre de montage possible, clé de 17mm en bas

Clé de 19 mm en haut

La vanne EGR (à refroidissement liquide) et ses joints neufs sont prêts au remontage

La vanne EGR est remontée !

Remontage du cache culbuteur avec un joint neuf,
pas besoin de pâte à joint sauf à 4 endroit pour assurer l’étanchéité avec les carters.

Lorsque tout est remonté, branché, etc, il ne faut pas oublier de refaire le plein de liquide de refroidissement.

Puis, il n’y a plus qu’à démarrer le moteur et c’est le bonheur de retrouver son Jouet !

Trucs Y61 3.0 - Remplacement roulement de clim

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Remplacement du roulement de l'embrayage électromagnétique du compresseur de clim du Y61 (2,8l)

Roulement H.S, poulie bloquée, surchauffe et courroie cassée

Quand on voit où le compresseur est placé ça parait normal que l'eau rentre.

Voici quelques photos du boulot :

Démonter la poulie et le roulement sans déposer le compresseur

la flasque comporte 3 taraudages M5 pour l'extraire

3 vis dans les taraudages et ça sort (attention pas trop de place)

Là on voit bien le circlips, la rouille et les billes qui manquent

Et voila, le roulement il est mort !

Le roulement neuf, tout est remonté et ... Ca marche

Référence du roulement de marque NSK dans mon cas : NSK 35BD 219 DUK
Cotes : 35*55*20 étanche à 2 rangées de billes pour l'effort radial qu'inflige la tension de la courroie.

Compresseur de clim Zexel Y61

Roulement étanche, double rangée de billes à contact oblique
d : 35 mm
D : 55 mm
Ep : 20 mm
japan NSK 35BD219DUK

Compresseur de clim Y60

Roulement étanche
d : 33 mm
D : 50 mm
Ep : 23 mm
NSK 32BD45-A-1T12DDFCG21

Fiche technique du compresseur

Image cliquable

Trucs Y61 3.0 - Remplacement des barres panhard

Fri, 29 Sep 2017 13:58:23 +0000

Remplacement des barres panhard Arrière et Avant sur un Y61 3L

Voici un reportage sur la procédure pour remplacer les barres panhard av et arrière par des barres réglables et renforcées Touch Dog
Pour rappel les barres panhard réglables sont recommandées suite à une rehausse pour recentrer les ponts par rapport à la caisse

Image cliquable

Ce réglage permet aussi d'éviter des contraintes sur l'arbre de transmission qui a déjà, suite à la rehausse, plus d'angle à gérer,
donc en recentrant le pont il n'aura pas un angle supplémentaire à subir
Cela permet aussi d'empêcher en TT lors de croisement de ponts d'avoir un coté qui croise moins que l'autre.
Contrairement aux barres panhard réglables faites maison,
ce montage est solide et vous met en sécurité, de plus la barre arrière est beaucoup plus solide que la barre d'origine.

Outillage nécessaire:

Douille de 24 (prévue pour clef à chocs si on utilise celle-ci)
Clef plate de 24 ou clef à molette
Clef à chocs ou levier de plus d'1 mètre pour le desserrage des écrous
Clef dynamométrique pour le resserrage
Clef à griffe ou clef à molette (taille 24') ayant une ouverture de 54mm mini
Un peu de graisse
Une règle plate d'un bon mètre de longueur
Un mètre ou reglet de mini 50cm
Du dégrippant
Aller on commence;

Le travail devra se faire véhicule roues posées au sol
Sur un sol parfaitement plat et de niveau
Le véhicule, une fois la barre panhard ôtée, ne devra en aucun cas se déplacer

Avant toute chose, pulvérisez du dégrippant sur tous les écrous à démonter, et ce au moins 2 fois, dont une fois un jour avant
Graisser les filetages de réglage à l'intérieur en démontant les barres panhard Touch-Dog, cela évitera un futur grippage de ceux ci

Voici la barre arrière, pour les Patrol Y61 3L elle est légèrement cintrée pour aider le passage au niveau de la boule de pont, sinon la barre a tendance à frotter.
Autre particularité, une barre de 3L ne se monte pas sur un Y61 2.8 ou Y60 (et inversement aussi)
le silent-bloc coté châssis a été revu et remplacé par un système rotulant, plus large que les précédentes barres

Voici la pièce à remplacer ...

On dépose les écrous, la clef à chocs est fortement recommandée, surtout lors du premier démontage,
les écrous à cet endroit sont très serrés et légèrement freinés par leur écrou.
On peut les démonter avec une clef (de qualité ! Attention au risque de rupture d'outils !) en la rallongeant avec un tube.

Déboiter coté pont en premier, ça facilite le démontage de la vis coté châssis.

Déposer complètement la barre panhard

Présentez la nouvelle à coté de l'ancienne et approchez la au niveau longueur,
si le véhicule est rehaussé de moins de 10cm, 1cm de longueur en plus suffira amplement pour dégrossir, au delà 2cm de plus en longueur sera déjà pas mal.

Du robuste, tout est taillé dans la masse, aucune soudure.

Remontez la nouvelle barre en ayant au préalable graissé l'axe coté pont, et la porté coté châssis, il faut aussi graisser un peu la vis.
Ne bloquez pas tout, approcher les vis et écrous afin que ça ne bouge plus.

A l'aide de la règle et du mètre, mesurez la distance entre la bord de la roue (là ou la règle s'appuie) et le châssis de chaque coté.
Les 2 cotés doivent avoir la même distance, sinon raccourcissez ou rallongez la barre panhard.
Le réglage doit être le plus précis possible (avec ce genre de barre on peu règler à +/- 1cm environ.

Une fois le pont parfaitement centré sur le châssis, approchez les écrous à l'aide de la clef à chocs ou d'une clef à cliquet.

Une fois approché, serrez les écrous à la clef dynamométrique au couple préconisé.

Serrez à l'aide de la clef à griffe ou la grosse clef à molette (c'est mieux la clef à molette ça ne marque pas les écrou) le premier écrou,
puis le second pour empêcher le premier de se desserrer (contre-écrou)

Voila déjà une barre en place, ça présente bien et fait propre.

Voici la barre avant, avec sa forme tortueuse et son support pour l'amortisseur de direction.
On notera comme à l'arrière la forme spécifique du silent-bloc coté châssis (à gauche sur la photo)

Donc on dépose l'amortisseur de direction

L'écrou coté pont ...

L'écrou coté châssis, puis comme pour l'arrière on dépose la barre coté pont avant de sortir la vis coté châssis.

On approche la longueur de la barre panhard comme pour l'arrière.

On la remet en place ... En graissant les mêmes points qu'à l'arrière

On approche les écrous à la clef à cliquet ou chocs. Ensuite contrôlez la distance entre roue et châssis pour vérifier que la longueur de la barre est ok.

Si ok serrage à la clef dynamométrique au couple préconisé

On remonte l'amortisseur de direction, qui dans ce cas est remplacé par un "Touch Dog" avec retour au "point milieu" par ressort.

Si le véhicule en était déjà équipé il faudra reprendre le réglage.

Contrôlez une seconde fois tous les serrages, votre sécurité est en jeu.

Pour mémoire les couples de serrage des écrous

Image cliquable

Trucs Y61 3.0 - Ordinateur embarqué

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Reportage sur un ordinateur que j'ai monté dans mon Patrol Y61

Ce PC est compact de par ses dimensions mais a des performances plus élevées que certains PC de bureau !
Tout d'abord voici la configuration :

AOpen i945GTt-VFA (carte mère)
Intel® Core Duo T2300E (processeur)
G.Skill SO-DIMM DDR2 1 Go PC5400 SA (mémoire vive)
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo (disque dur)
Pioneer DVR-112D OEM, noir (graveur DVD)
Silverstone Lascala LC06B (boitier)
Microsoft Télécommande pour Windows Media Center (... )
Kit anti-vibrations (assortiment de silent-bloc pour disque dur, ventilos et lecteurs ...)
Filtre aluminium 8 cm (grille pour le processeur)
Alimentation 12 volts DC/ 19 volts DC pour la carte mère.
Ecran 7" format Din (format autoradio)
Récepteur GPS/USB (CTFGPS-1 USB GPS Maus (Sony GA-4 chipset)
Clavier (Qwerty) prévu à la base pour une PS2.
Alimentation 12V continu vers 19V continu pour le PC.

Système raccordé à l'ampli de la voiture pour la musique.

Voila déjà pour la config, autant dire que tout ce que j'ai mis dans le pc tourne sans le faire trop réfléchir.
D'ailleurs au niveau des applications :
Windows XP media center.
Bayo photoexplorer 3D
Apple Itunes (pour la musique)
Nero 7 (gravage)
Et quelques babioles ...

Maintenant on passe à la pratique.
Comment monter un PC avec un disque dur non endurci, dans un 4x4 qui va prendre quelques G d'accélération lors des chocs,
ce PC devra bien entendu ne pas être gros et être alimenté en 12V continu.

Voici le boitier avant assemblage des pièces

On fixe d'abord le disque dur, pour cela il existe un kit pas mal constitué de vis et rondelles en caoutchouc

On pose les rondelles en caoutchouc (il faut repercer plus gros sinon ça ne passe pas)

On visse le disque sur le support

Déjà avec ça il subira moins de vibrations
Mais comme j'aime bien abuser j'ai rajouté des rondelles en néoprène sur le support du disque qui va se fixer sur le boitier.

On met donc en place le disque et son support dans le boitier

On fixe le graveur, il a des entretoises en néoprène pour légèrement amortir les chocs !
(de toute manière il ne sert qu'à l'arrêt pour charger des logiciels ou graver des CD/DVD)

Pour éviter d'alourdir (lol) je n'ai pas monté le cache de finition en alu,
qui de toute manière, au final, risquait de gêner, car le lecteur à l'ouverture passe très près du plancher ...

On assemble la carte mère et tous les câbles. Sur la photo on ne le voit pas, mais il a été ajouté par la suite une baie USB
(2 ports de plus) et une baie avec un réglage de la vitesse des ventilos et un inter pour les couper
(en hiver les ventilos sont coupés, ça évite de bouffer de la poussière pour rien)

Bon ensuite il faut un peu de ventilation, et vu que la poussière dans le sud est légion il faut protéger ...
A l'origine ce sont des trous tout bête, en plus ils ne sont pas en face du ventilo du processeur ...

Donc on va poser cette grille à la place, qui est plus grosse

Une petite découpe (le boitier est en alu, c'est très facile) et on fixe la grille

La grille a un joint en néoprène tout autour pour qu'elle plaque bien au boitier

Pour les aérations latérales j'ai mis une sorte de mousse, ressemblant un peu à celle des filtres de hotte de cuisine

Ensuite, je n'ai pas les photos, j'ai fixé de chaque coté du boitier à l'intérieur 4 petits ventilos de 4cm afin de brasser l'air chaud du boitier,
car il est très compact et la température à l'intérieur monte rapidement
(le disque dur est sous la carte mère, donc les composants de la carte mère chauffent encore plus ...)

Ensuite on vire les pieds d'origine, qui ne serviront pas

Et on pose 4 silent-blocs industriels de petit diamètre

Mais ça ne suffit pas : silent-blocs trop rigides et absorption des vibrations que dans un sens ...
alors on fait les supports qui se fixent sur la caisse, montés sur silent-blocs encore plus souples et avec de la ferraille souple.
Ce n'est pas beau, mais ça ne se voit pas et c'est efficace.
Ca c'est pour un coté...

Ca c'est l'autre coté, ce sont des élastomères, récupérés dans une fourche de VTT, ils seront remplacés par la suite,
c'était trop vieux et ça n'a pas apprécié le perçage, ils ont explosé ...

Vu d'ensemble

Alors explication sur comment fixer le boitier la-dessus.
D'un coté les silent-blocs sont boulonnés sur le fer plat, de l'autre les tiges des silent-blocs rentrent dans l'élastomère,
cela permet au boitier de n'avoir aucune liaison rigide avec la caisse.
Quand on tape sur le boitier ça se comporte comme un flan : ça bouge dans tous les sens

Voici les supports qui remplacent les élastomères.
Ce sont des morceaux de caoutchouc, qui proviennent de plaques anti-vibratiles pour machines
(ce sont des copeaux de caoutchouc agglomérés) très efficace pour les vibrations et le bruit.

Vue du boitier une fois en place, vue des places arrière

Vu du boiter face arrière, il y a un peu de monde

Autre vue ... Ne faites pas attention à la poussière, la femme de ménage est en grève !

Ca passe au plus près, et je me suis bien fait ** pour arriver à ce que le siège ne frotte pas sur le boitier lorsqu'il bouge
Le montage doit être faisable avec la moquette, mais ça ne doit pas être super fun à réaliser

Ensuite y a l'écran, il est sensitif, CAD que l'on peut travailler dessus.
La photo est celle de l'ancienne m** que j'avais acheté sur Ebay (250€ passés à la poubelle au bout de 3 mois),
j'en ai racheté un par la suite à 280€ mais de marque "réputée" car vendu par des sociétés spécialisées dans ce genre de produit.
Il marche nickel pour le moment.

Ensuite les éléments qui vont bien
Un petit clavier, acheté chez Cartft, mais bon à la base c'est un clavier qui se monte sur ... les manettes de Playstation
Au dessus du clavier sur la photo c'est un port USB avec un bouchon attaché à une chainette,
il est IP57 CAD qu'il résiste aux projections d'eau et aux chocs

Les câbles USB de ces 2 éléments ont été coupés et ou rallongés à la bonne longueur.
Ensuite pour démarrer le PC un bouton déporté a été posé, (je vous laisse deviner la provenance de ce bouton), inox anti-vandale

Ensuite à coté du boitier de réglage de pression du turbo il y a ce truc

C'est le récepteur de la télécommande Windows. Ca permet de piloter le PC, réglage du volume de la musique ...

Voila, ensuite dans les inters rouge sous l'écran j'en ai un pour couper l'alimentation 19/12V
car cette carte mère consomme même courant coupé et me vide la batterie accessoires

Pour résumer : config géniale, aucun problème depuis presque un an, même pas un petit plantage digne de Windows, rien ...
Il faut dire que le truc n'a pas d'antivirus, ni de connexion internet, donc pas de risque d'instabilité à cause de me**es ramassées,
de plus un Windows sans mise à jour est quand même un truc qui marche mieux qu'avec toutes leurs améliorations de stabilité.

Le budget maintenant.
Donc le PC il y a un an m'a couté sans l'écran moins de 1000€ (850€ environ)
On doit pouvoir actuellement économiser en faisant la même config encore au moins 100€
(les processeurs baissent au fur et à mesure de la sortie des nouveaux)
Pour l'écran en dehors du faux pas du premier c'est 300€ de plus environ,
on peut en avoir de moins cher mais non sensitifs ce qui, à mon avis, est quand même bien utile
La config complète avec tous les accessoires et divers câbles revient à environ 1300€,
mais en faisant un truc moins puissant on doit arriver à moins de 1000€ avec écran et tout le reste...

Cette Astuce vous pose problème, vous constatez des erreurs, omissions .... Merci de contacter le Staff en décrivant votre suggestion juste ici

Trucs Y61 3.0 - Treuil intégré pare-choc

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Treuil intégré dans un pare-choc de Y61

Cette astuce est en association avec trotrol, nous avons réalisé ce montage sur son Y61 sur la base de mon support pour Y60

Cahier des charges :

Intégrer un treuil et sa platine dans le pare-choc d'origine d'un Y 61 (td 6) afin de laisser à la bête son profil d'origine.
Ceci avec le minimum de coupes et le minimum de parties saillantes

La théorie :

Se servir des poutres du châssis comme reposoir et utiliser les points de fixation ou perçages existants pour fixer le tout

Fourniture :

Plaque acier doux d'épaisseur 10 de 650 x 250
Cornière à ailes droites d'épaisseur 10 de 100 x 100 (longueur 800)
3 boulons HR 16 x 40, pas fin avec écrous nylstop + rondelles
3 boulons HR 16 x 50, pas fin avec écrous nylstop + rondelles
6 boulons HR 14 x 40, pas normal avec écrous nylstop + rondelles

Options :

les treuils n'étant pas de "Grande marque" sont souvent livrés avec de la visserie de faible résistance : la changer pour la sécurité.

4 boulons HR, pas fin avec écrous Nylstop + rondelles dont vous devrez déterminer les cotes en fonction de votre treuil pour la fixation du treuil sur la platine.
2 boulons HR 14 x 30 pour la fixation du guide sur les supports.
Au moins 2 de ces boulons devront faire 10 mm de plus que ceux d'origine

Réalisation :

1) Découpez la plaque aux cotes suivantes

2) Découpez et percez les cornières aux cotes suivantes

3) Démontez le pare-choc du Y 61

4) Démontez le crochet de remorquage avant (fixé au châssis par 3 boulons)
(nous allons utiliser ces 3 points d'ancrage comme 1er point de fixation)

5) Percez à la scie cloche la plaque fermant l'extrémité du longeron du châssis coté chauffeur

Ceci va permettre d'accéder facilement aux 3 trous existants sur le coté du longeron.
Ces 3 trous sont les jumeaux du point de fixation du crochet de remorquage sur l'autre poutre : la seule différence c'est qu'il n'y a pas de tiges filetées soudées.

6) Passez les 3 boulons 16 x 40 dans les alésages existants et souder les têtes au châssis.

Attention : on ne doit pas souder sur un châssis sans accord du Constructeur !

Donc appliquer de préférence cette méthode
Si vous n'avez pas de poste à souder, pas grave : ce sera juste moins facile pour serrer les écrous sur ces boulons.
Il vous faudra les maintenir avec une clef passée dans la poutre. En cas d'utilisation d'un poste à arc, pensez à débrancher l'alternateur !

7) Fixez votre cornière coté passager sur le longeron du châssis avec les 3 boulons 16 x 50 en remontant en même temps le crochet de remorquage

8) Fixez la cornière coté chauffeur avec les 3 écrous nylstop de 16

9) Fixez la platine sur les cornières avec les 6 boulons de 14 x 40

10) Enlevez la plaque d'immatriculation fixée sur le pare-choc

10) Positionnez votre treuil, remettez en place votre pare-choc

Marquez les points de perçage des embases du treuil sur la platine
Il vous faudra peut-être meuler un peu la barre support de la plaque d'immatriculation suivant la largeur de votre treuil.

Percez votre platine
Fixez votre treuil

11) Coupez, dans le morceaux de cornière restant, 2 tranches de 60 mm de large

option 1 : support soudé à la platine, 2 perçages : 1 pour la fixation sur la platine et 1 pour la fixation du guide
option 2 : support fixé à la platine sans soudure, 3 perçages : 2 pour la fixation des supports sur la platine et 1 pour la fixation du guide

Ces 2 pièces vont servir de support au guide du câble

12) Positionnez vos supports et votre guide bien centrés par rapport aux perçages correspondants aux pieds avant du treuil
(et le plus en appui possible sur la tranche)

Marquez les points d'ancrage sur les supports
1 ou 2 suivant l'option (1 sera forcement superposé avec le trou dans la platine)

Marquez les points d'ancrage du guide sur les supports
Percez vos supports

13) Montez vos supports sur la platine et le guide sur les supports

En utilisant les 2 boulons 14 x 30 (ou 4 suivant l'option choisie)

14) Redémontez le tout, nettoyez, sablez (pour notre cas et merci à mon ami Claude : société S.D.E.), et mise en peinture.

Puis remontage général

Vous pouvez vous passer des écrous nylstop mais dans ce cas là frein-filet obligatoire : les tractions lors d'un treuillage sont énormes !
Utilisez des boulons HR (haute résistance) c'est un gage de sécurité pour les personnes vous entourant lors d'un treuillage, c'est cher je sais mais ...
Les cotes sont données à titre indicatif : vérifiez bien sur votre véhicule qu'elles concordent !

. Avertissement .

Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur.
Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise.
La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas.

Cette Astuce vous pose problème, vous constatez des erreurs, omissions .... Merci de contacter le Staff en décrivant votre suggestion juste ici

Trucs Y61 3.0 - Réalisation de Caster-plates

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Réalisation de Caster-plates

Voici donc un petit reportage sur la réalisation de mes caster-plates.
Cet accessoire a pour but de redonner un angle de chasse correct suite à une rehausse supérieure à 5cm.

En ce qui concerne mon U96, c'est un Y60 long de 95. Rehaussé par un kit : +8.5 cm.
Il est très important que le troll soit sur un terrain le plus plat possible, surtout gauche droite.
Une légère pente n'est pas dérangeante. Merci à greg74 qui a inspiré mon montage ...

Après la rehausse, voilà l'angle formé par le pont au niveau de l'arbre de transmission avant : la tulipe pointe nettement trop vers le haut

On voit bien que l'avant du ressort de suspension est levé, l'appui sur la coupelle inférieure n'est pas correct

Lorsqu’on enlève les écrous de maintien du pont situés à l'avant (en desserrant simplement les arrières),
le pont bascule et c'est l'arbre de transmission qui arrête le pont, en appui sur la barre stab ... Là c'est trop dans l'autre sens

Comme ma rehausse n'est "que" de 8.5cm, on amène le trou du bras juste sous la pièce qui sert à le maintenir

On se rend bien compte que je ne pourrais pas passer d'écrou au travers des trous d'origine.
Mais il y a une solution, éprouvée sur le troll de greg74

L’appui des ressorts est bien meilleur

Au niveau de l'arbre avant, ce n'est pas parfait, le nez de pont pointe un peu trop vers le bas ...
Par rapport à ma rehausse, je ne peux mieux faire sinon pas il n'y a pas assez de décalage du bras de suspension
Ceci dit, c'est bien meilleur qu'au départ.

Ensuite on commence à rigoler
Tout d'abord réalisation d'un gabarit en carton, en le présentant sur le véhicule. C'est un peu "fastidieux" mais on y arrive ...

Il faut du fer plat, en 160 mm de large et 5mm d'épaisseur. Cela ne bougera pas. Compter environ 1 mètre pour réaliser les 4 caster plates

Mon étau est trop petit, alors on ruse avec des serre-joints

Un poste à découper au plasma : un peu juste dans ces épaisseurs,
ce qui fait que la coupe n'est pas super belle, mais ça facilite grandement la vie !

Je réalise un deuxième gabarit, en contreplaqué, pour aider à guider la tête de la torche du plasma

En visserie, il faut au total:
5 boulons en M16, classe 10.9 longueur 100 (minimum 90)
4 écrous en M16, classe 10.9, le blocage se fera avec du frein filet moyen
4 rondelles de charpente en 16 (épaisseur 5mm)
7 boulons en M10 classe 10.9 longueur 20mm
7 écrous M10 en classe 10.9, le blocage se fera avec du frein filet moyen

Voici la première plate, percée. On commence par percer le trou arrière,
puis on repère sur le véhicule le trou inférieur, on perce, et on positionne avec 2 boulons
pour faire le repérage du troisième trou (diamètre 16mm les 3...)

On les superpose pour percer les 4 à la perceuse à colonne.
Il est vital d'effectuer cette opération le plus précisément possible, afin de limiter tout décalage.
Prendre la caster "modèle" et percer une à une les autres, en s'en servant comme gabarit.
J'avais empilé les 4, mais au final j'ai dû un peu retoucher

Ensuite on met les 4 pièces dans l'étau avec les boulons en place (les 3)

Et on joue de la meuleuse pour égaliser tout ça ...

Voici la plate intérieure côté conducteur

Les deux extérieures sont quasiment identiques, elles diffèrent de la première par une petite encoche
qui permet le passage au niveau de la fixation des amortos avant.
Côté droit uniquement, il faut pratiquer une encoche supplémentaire

Voici la plate intérieure côté passager. Il a fallu sérieusement retoucher la forme à cause de la présence du différentiel du pont.
A titre indicatif, l'écartement entre chaque trou, sachant qu'il faut l'adapter à chaque véhicule en fonction de la rehausse

On prend un boulon de 16 et on le débite en bouts de 1cm. Il faut ensuite souder ce petit bout dans le trou, avec un dépassement de 5mm.
Ce "téton" supportera une partie des efforts en cisaillement

La soudure doit être assez costaud. Mais ne souder que côté extérieur ...

Voici les quatre pièces prêtes à être posées (manque juste l'entaille sur l'extérieure droite)

Il faut couper les rondelles de charpente comme ça :

Voici leur positionnement, entre la plate et le silent bloc d'origine

Ca commence à prendre forme. Mais le maintien en bas n'est pas suffisant comme ça

On voit bien le téton de positionnement et le frein filet qui bave un peu

Accessoire indispensable pour la suite: une perceuse avec un renvoi d'angle (il est protégé par du scotch pour le protéger, car on me l'a prêté)

J'ai percé 2 trous par plate, diamètre 10mm, pour assurer le maintien latéral

La tête des écrous situés le plus en arrière a été légèrement meulée, pour laisser le tirant travailler latéralement en croisement, afin de ne pas gêner

Pour mettre en place les caster plates coté passager, (de loin le plus embêtant à faire...), il vaut mieux déposer la roue et l'amortisseur.
L'autre coté doit déjà être posé, afin de faciliter et d'avoir déjà le bon angle.
La tulipe du pont gène, il faut donc prendre le bout restant du boulon qu'on a coupé,
afin d'éviter que le pont bouge trop quand on retire les 2 écrous de maintien

La petite découpe sur la plate extérieure droite

La perceuse à renvoi d'angle est plus que fortement recommandée, surtout coté passager

Voilà les deux trous extérieurs droits

Un seul côté intérieur droit, trop galère avec la noix du pont, et la tôle d'origine plus fine à cet endroit.
Je ne suis pas inquiet, même avec 1 boulon de 10 c'est suffisant

La rotation du pont entraîne une petite contrainte sur le silent bloc de la barre panhard.
J'aurais du la rallonger après la réalisation des caster plates, mais bon, je pense que ça passe comme ça ...

Voici l'angle final entre la tulipe et l'arbre de transmission

Je suis allé essayer sur route et en forêt (gras à souhait)

Donc bilan :

Il m'a fallu une grosse journée de boulot (un après-midi complet plus une grosse matinée), donc ce n'est pas encore trop lourd comme réalisation.
Le montage est réversible, rien n'a été soudé sur le pont.
Au niveau comportement routier, la différence est impressionnante: le véhicule a un train avant beaucoup plus incisif et précis, comme avant la rehausse.
(Avant le montage des caster plates, ça reste conduisible tranquillement, mais c'est très flou et bateau..)
Donc : que du bonheur ...

Mesurer l'angle de chasse

Le nec plus ultra aurait été de placer le pont, avant traçage, dans sa config d'origine : je parle de son angle de châsse.
(de 2,2° à 3,2° pour le Y60 et 3 à 4° pour le Y61)
Pour ce faire il faut juste un fil à plomb et un rapporteur ou mieux un niveau/rapporteur que tu poses sur les têtes des pivots,
le pont étant à sa hauteur par rapports au sol et sur un sol bien plan et horizontal.

Pour mesurer l'angle de chasse, je place le véhicule sur un sol parfaitement plat.
Je le contrôle au niveau, puis je vire la roue. Remettre l'axe du moyeu à la même hauteur que si la roue est posée au sol.
J'ai ensuite réalisé une équerre que je fixe sur deux des vis de pivot.

Sur cette équerre je place un rapporteur d'angle. (j'ai la chance d'en avoir récupéré un sur une vieille machine,
mais cela doit être facile à bricoler à partir d'un rapporteur acheté dans un magasin de bricolage).
Puis je cherche la verticale avec mon niveau:

Et je vient lire la valeur de l'angle sur le rapporteur
Donc ici 5°. J'ai une rehausse de plus 10 cm mais l'angle de chasse a été rattrapé par des cales soudées.

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Trucs Y61 3.0 - Fabrication caisson tiroirs

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Fabrication caisson tiroirs sur Y61

Le but de cette fabrication pour Y61 Court, est d’avoir des rangements dans le coffre tout en pouvant obtenir une surface plane
Quand les sièges arrières sont baissés (pour un lit par exemple)
Le but est aussi d’avoir de la qualité pour un moindre coût
Voilà le résultat au final.

Le matériel nécessaire :

2 Panneaux de bois en sapin (peu onéreux) en 100x200x18
1 panneau de contre-plaqué 100x150x10
Colle à bois, vis à bois
2m² de skaï
colle Néoprène en spray
Revêtement supérieur en 120x50 (lino grand passage ou moquette)
les poignées et crochets d’arrimage

Coupe et fabrication du caisson principal et du grand tiroir (en bois de 18 mm d’épaisseur)
Et le petit tiroir (en contre-plaqué 10 mm d’épaisseur) en suivant les dimensions suivantes :

Adaptez les dimensions si vous souhaitez mettre des glissières
Pensez bien à faire des pré-trous à la perceuse avant de mettre des vis pour ne pas éclater le bois

Attaquez vous ensuite à la fabrication des coffres de côté
Calculez au coup par coup, cette opération est plus difficile mais on arrive à prendre les mesures

Passer une couche de traitement pour bois (une lasure « Extérieur » est très bien). Allez y franchement, le sapin bois beaucoup.

Une fois le tout séché, vous pouvez commencer le revêtement du caisson principal avec le skaï
Le premier conseil est de faire vos coupes de skaï avant de le coller (à la colle Néoprène en spray)

Puis l’agrafer sur le caisson, c’est plus facile et mieux réussi au final
Les agrafes permettent de bien jouer sur les tensions du revêtement. Ne mettez du skaï que sur les extérieurs du caisson

Mettre en place aussi le revêtement supérieur du caisson, fait d’une matière plus solide que le skaï, mais avec la même technique

Idem pour le revêtement des coffres de côté. Réfléchissez bien à vos coupes, avant de couper pour ne pas avoir d’agrafes visibles

Quand vous avez terminé cette opération, vous pouvez vous attaquer à la pose des réglettes alu sur tous les bords,
Puis les coins. Faites attention à prendre des vis qui ne traversent pas les 1,8 cm d’épaisseur du bois
Installez ensuite les poignées et crochets d’arrimage à votre guise

Pour l’intérieur, mettez un revêtement peinture anti-choc, étanche
Vous pouvez mettre plusieurs couches pour une meilleure tenue.

Une fois le tout sec, on place sur les faces apparentes des tiroirs du skaï, pour aspect plus joli, et fini

N’hésitez pas sur les agrafes que vous recouvrerez avec un scotch électricien noir (pour la finition),
Et n’oubliez pas de mettre de la colle en spray. On installe les poignées, et de la réglette alu plate
en dessous et à l’avant du tiroir afin que les agrafes ne s’accrochent pas à chaque ouverture des tiroirs

Il ne vous reste plus qu’à installer le tout à l’arrière du Patrol

Cela vous semblera serré au niveau des coffres de côté, mais au bout d’une journée d’installation,
vous verrez que ça se détend, et que la taille devient comme il faut
Le caisson central est serré par les coffres de côtés. Reste plus qu’à charger

Trucs Y61 3.0 - Intégration d'un Terratrip 202+

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Montage et intégration d'un Terratrip 202+ (avec sonde DSI) dans console Y61 3.0 de 2006

Modèle de tableau de bord avec repérage du fil pour l’information de la sonde DSI

Arrière du bloc compteur et repérage du connecteur

Repérage du fil sur le connecteur

Je rappelle que l’on doit faire un piquage de ce fil pour le connecter à la borne de la sonde DSI repérée comme le schéma suivant :

A ce stade, rebrancher les connecteurs du bloc compteur, brancher le + et le - de la sonde DSI,
brancher le fil O/P2 de la sonde DSI à la borne Pin2 du terratrip 202+ et faire un essai pour voir si cela fonctionne.
Conseil : Afin de faire les essais en toute sécurité, je conseille de lever l’une des roues arrière (sans frein à main) et de passer en première. Dans ces conditions,
toute la concentration peur se porter sur d’éventuelles manip ou réglages du potentiomètre de la sonde DSI.

Une fois cette étape franchie, on peut passer au montage du boîtier 202+ dans la partie supérieure de la console centrale, entre les deux aérateurs.

La console centrale étant démontée, enlever la partie supérieure comportant les deux aérateurs et le petit boîtier de rangement.

Désolidariser ce petit boîtier de l’ensemble aérateurs (4 vis). Cette opération permet de libérer le volume nécessaire à la mise en place du terratrip.
Ensuite, j’ai confectionné un platine en tôle sur laquelle j’ai vissé le terratrip (la tôle comportant une ouverture correspondant à la face de commande

Ce montage impose de déporter les interrupteurs (0/I et éclairage) du terratrip et de les mettre en face avant

L’ensemble assemblé…. On ne voit pas bien les interrupteurs à gauche du clavier car ils sont noirs sur fond noir.

Concernant la sonde DSI je l’ai placée derrière la console centrale au niveau de l’inter warning et dégivrage.
Le boîtier DSI est fixé par 2 vis. Cette disposition permet d’intervenir assez facilement au niveau du potentiomètre si nécessaire.

A ce stade et lorsque l’ensemble est branché refaire un essai pour voir si tout fonctionne normalement puis procéder au montage définitif et voilà le résultat :

Pour les puristes, on peut même envisager le remplacement des ampoules d’éclairage d’origine de l’écran du terratrip
par des leds blanches offrant un éclairage + sympa….. (Pas très visible sur la photo mais garanti sur facture)

Trucs Y61 3.0 - Changement roulement arriére

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Changement roulement arriére sur un Y60

Voici comment procéder pour changer les roulements arrières

**** DEMI ARBRE ****

- enlever les roues,
- vidanger le pont ou incliner fortement le véhicule sur un côté,
- soulever l'étrier : 1 boulon
- démonter le support de l'étrier : 2 boulons
- sortir le disque de frein
- enlever les 6 ecrous tenant les 1/2 arbres

L'arbre sorti, on distingue : protection du disque, support pour la liaison au pont et support de l'étrier de frein.
on peut voir que l'eau arrive à s'infiltrer sur le support de liaison : à nettoyer, mais heureusement un joint torique "limite les entrées d'eau".

**** DEMI ARBRE ****

- protection de disque : 3 vis têtes cruciformes, bien chauffée pour démonter si elles cassent pas grave vous avez de la marge pour retarauder.
- support d'étrier de frein, arbre dans la position de la photo posé sur une plaque en bois, vous le frappez doucement pour le desengager du support.
- déplier la rondelle freinant l'écrou de blocage du roulement
- desserrer l'écrou de blocage avec une grosse clef à mollette.

Les choses sérieuses commencent : presse hydraulique obligatoire

- l'arbre doit être posé comme sur la photo (c.a.d. boulonnerie de roue vers le bas) et point de pressage sur le bout d'arbre (partie allant dans le differentiel)
- "push it har baby", il faut de la force sur la presse pour sortir l'arbre
- une fois l'arbre sorti, vous avez en main 2 roulements : 1 que l'on voyait depuis le début sous l'écrou de blocage et un autre invisible sans démontage.
- toujours à la presse vous sortez la cage de roulement dans le sens inverse de l'axe de sortie de l arbre, elle se trouve dans le support que vous avez désolidarisé de l'arbre.
- sur le support enlever le joint spi.
- enfin la bague d'appui du roulement (pas obligatoire, mais la mienne avait vécu), travail à la presse, attention galère !!!

Voilà à quoi ressemble votre arbre avant remontage, si vous ne changez pas la bague d'appui :

la bague d'appui :

**** REMONTAGE ****

(si vous avez changé la bague d'appui, la replacer sur l'arbre)
replacez le joint spi

dans le support vous replacez la cage de roulement et sur l'arbre le 1er roulement
reperez bien le roulement et le côté de la cage lui correspondant

replacez le support d'étrier de frein sur le support et enchassez le support sur l'arbre,
graissez bien le roulement (dit invisible) avant de replacer votre support

replacez le 2e roulement, "beurrer avec joie et bonheur"

remontez la rondelle frein et l'écrou de blocage

pensez à bloquer l'écrou en relevant les bords de la rondelle
voilà le demi-arbre remonté, pensez à nettoyer le plan du support avant de remonter ce dernier

**** TRAVAIL SUR LE CORPS DE PONT ****

enlevez le joint spi à l'intérieur du pont et le joint torique
nettoyez le plan du support

les nouvelles pieces en place :

- une fois cela fait il ne vous reste plus qu'à remettre votre 1/2 arbre, mais attention à ne pas endommager votre nouveau joint spi
- perso j'ai mis de la pate à joint sur les faces d'appui du support et du corps de pont
- remontez boulons et écrous
- remplir le pont d'huile

**** REFERENCES DES PIECES **** la bague d'appui :

joint torique de pont

joint spi arbre de roue

joint spi de pont

roulement arriere

les couples de serrage à respecter

Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements.

Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements.

Astuce graissage roulements.mp4

Trucs Y61 3.0 - Installation filtre réchauffeur

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Installation filtre réchauffeur 3.0l di luxe (abs + clim)

Astuce reprise à partir d'une modification faite par Jeff, mais adaptée au modèle luxe avec ABS et Clim. Le problème étant la place

Trucs Y61 3.0 - Installation d'un treuil sur ARB

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Patrol Y61 avec pare-chocs ARB : Installation d'un treuil

C'est un treuil 5.4 T avec commande filaire et télécommande à distance

Il faut commencer par enlever la plaque d'immatriculation et la plaque de protection sous l'ARB pour y voir plus clair

L'emplacement pour le guide câble

Placez les écrous et rondelles frein dans le logement du treuil et mettez un bout de « chaterton » autour de chacun pour éviter qu'ils ne tombent !

Placez le treuil à son emplacement et demander de l'aide pour fixer les vis depuis le haut (attention c'est lourd)

Vous pouvez bloquer les vis du haut

Fixez le guide câble avec les deux vis du bas qui fixent le treuil

Le treuil est en place ainsi que le guide-câble fixés par quatre vis en tout

Démontez la calandre pour avoir de la place

On s'occupe maintenant de la partie câbles et boitier de commande
Le boitier de commandes sera placé derrière la calandre sur un support en métal fait sur mesure.
Sur ce support il y aura en façade, juste derrière la calandre, la prise pour brancher la commande filaire
Et un coupe-circuit, tout ça accessible sans ouvrir le capot.
Il vous faudra donc rallonger les fils pour la prise des commandes

Le support a été fait avec des supports de pare-chocs de Pathfinder ...
Mais peu importe la ferraille disponible, il faut du fer plat (à angle droit si possible) ou de la cornière
Il faut faire la pièce petit à petit et la positionner pour faire les modifications

Voila le support fini, une couche d'antirouille puis de peinture noire pour éviter la rouille

On fixe les deux prises sur le support coupe-circuit et prise de commande filaire

On fixe le boitier sur le support qui se retrouve à environ 2cm du radiateur

On branche le gros fils rouge qui part maintenant du coupe-circuit directement vers la batterie
Grosses cosses et grosses soudures à prévoir pour ce gros fils d’alimentation électrique !

Pour la masse, gros fils noir. Ne pas fixer la masse, comme on a essayés de la faire, directement sur l'ARB
Car la masse n'est pas assez franche à cause de la peinture ...

Si vous voulez comme moi éviter de faire remonter le gros fils noir jusqu'à la batterie
Prenez la masse sur le châssis où était fixé l'ancien pare-chocs (attention vis au « pas Nissan »)

Voila ça prend forme, fixer tous vos fils avec des colsons pour qu'ils ne trainent pas près du radiateur !

Une fois tout bien fixé, remontez la calandre

Le coupe-circuit et la prise de commande filaire vu de près à travers la calandre

Une vue du dessus ... c'est très propre !

On remonte la plaque de protection de l'ARB et la plaque d'immatriculation
J'en ai profité pour faire changer ma batterie, qui donnait des signes de fatigue

Pour rendre l'accès facile au dessus du treuil, j'ai mis des inserts et des vis à main en alu !

Voila le treuil est en place !
Temps de montage prévoir 4h30 environ ...
Merci à Nissan Espace 3 pour m'avoir permis de faire ce reportage et merci pour ce montage de pro

Trucs Y61 3.0 - Vannes Diff-Lock et EGR

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Vannes Diff-Lock et EGR

Pour faire des économies quand cela est possible, il est faisable de remplacer les vannes du différentiel arrière
à commande pneumatique par les vannes du système egr du patrol (pour ce cas).

Donc à l’origine, ces vannes ressemblent à celles sur la photo ci-dessous

Il faut démonter toute la tuyauterie qui est reliée à la vanne en évitant de casser les embouts car tout est en plastique.
Un mouvement de rotation sur la durite peut aider.
Ensuite débrancher la connexion et démonter le bloc vannes du tablier.
Enfin, démonter les vannes du diff-lock de leur support en fer pour récupérer ce support afin d’adapter le bloc vannes egr dessus.
Faire de même avec les vannes de l’egr, démonter toutes les durites (et les garder, on ne sait jamais)
Ensuite, il faut un peu bricoler le support des vannes de l’egr pour l’adapter sur le bloc vannes de diff-lock et sur le tablier du Patrol.

Puis rebrancher toutes les durites, les évents et la connexion
(qui est similaire à celles des vannes de diff-lock) comme sur les anciennes vannes.

Il suffit de vérifier que la commande du différentiel (on-off) fonctionne correctement,
sinon intervertir les tuyaux qui longent le châssis et partent sous le troll vers la capsule d’enclenchement du blocage
(en premier plan sur la photo ci-dessus).

Et voilà, vous êtes dépannés à moindre frais.

Trucs Y61 3.0 - Reprendre l'angle de chasse

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Reprendre l'angle du pont avant sur les véhicules rehaussés

Voici une solution simple et économique pour reprendre l'angle du pont avant (angle de chasse)
pour des véhicules rehaussés d'au minimum +10cm, de plus ce montage permet de soulager
les silentblocs de tirant coté châssis qui subissent de grosses contraintes et se dégradent très vite.
Comme on peut le voir sur cette photo une réhausse de 17cm ressort mettent les silent-block à rude épreuve,
lors du démontage de ceux-ci j'ai constaté qu'ils étaient morts (le véhicule n'a "que" 145mkm)

Voici l'aspect des silent-block que j'ai démonté :

En comparaison, on croirais que les silent-block neufs sont en fait une erreur de référence chez Nissan

Pourtant ce sont les mêmes. Pour info les silents-bloc de tirants chez Nissan valent 65 € les 4

Bon passons aux choses sérieuses

Donc pour la pose des déports des tirants inspirés de la pièce vendue en Australie : Les pièces livrées en France coûtent environ 650 €
Autant dire que ma piece est une copie de cette piece, à part que la mienne est plus virile en épaisseur
Donc pour monter la piece sur le châssis, il faut déposer les tirants de ponts et faire de la place pour la piece qui fixe/renforce la nouvelle piece.

Ce coté a été un peu manqué, j'ai découpé large (10cm) alors que 9cm suffisent ...

Voici l'autre coté découpé à 9cm de largeur et peints (j'aime bien quand ça brille)

Donc maintenant voici les pièces en question, je remercie mon pote Gilbert (Gilbert34 sur le Forum)
Pour la conception de A a Z de la pièce, ses talents de soudure et de conception de pieces sont vraiment impressionnants

Donc sur la photo on voit les 2 pièces non peintes, les 2 vis de M16, leur écrou Nylstop et rondelles plates en Inox
Et les 2 douilles de centrage qui se mettent sur les fixations d'origines, sur la photo il manque 2 rondelles plates acier de 8mm d'épaisseur
Et 60mm de diamètre qui servent d'appui au serrage sur la douille de centrage coté châssis

On présente dessus le véhicule pour voir si ça se monte bien (la pièce visible n'était pas encore soudée, mais seulement pointée)

Comme tout est ok on passe le tout en peinture avec un traitement préventif à l'antirouille
(sous couche antirouille style "Frameto" puis peinture noire antirouille)
et on fixe le tout, et voila ce que ça donne :

En résumé ...

Avantages:
- Reprise de l'angle de chasse pour les réhausses suspension de 10 à 14cm
- Soulagement des silent-bloc de tirant coté châssis, par la même occasion on évite le cisaillement de la vis du tirant
- Amélioration du débattement, les silent-bloc ne brident plus, ou du moins ils vont brider mini 10cm plus bas qu'avant
- Protection de l'arbre de transmission (le tirant redeviens le point bas a l'avant au lieu que ça soit l'arbre)

Inconvénients:
- Léger rabaissement de l'angle ventral (pas vraiment gênant, sur les test que j'ai fait c'est la traverse qui touche le plus)
- Impose 8mm de cale sous la boite (ce qui pour un véhicule rehaussé ne gène pas car on enlève une cale pour mettre la pièce à la place

Voici la version déport de 12cm pour des réhausses comprises entre 12cm et 15cm, renforcée avec vis en diamètre 18mm

Trucs Y61 3.0 - Pose du Body-Lift

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Pose du body-lift sur un Y61

Après avoir surmonté l'épreuve qui consiste à trouver les vis, il faut maintenant se mettre au travail

Mais bien sur avant, un petit tour sur les astuces du site www.Patrol-Gr.net (body sur un Y60)
Le principe est à 90% le même, mais je fais ce reportage afin de montrer les 10% de différence

Donc on commence par démonter les sièges: 4 vis On enlève les garnitures de pas de porte, celles des montants de porte Et on dévisse ensuite le support du siège par 2 vis

Et là on découvre un cache en plastique "dur" qui protège la seule vis que l'on dévisse par l'intérieur. Ce cache plastique empêche la vis de tourner lorsqu’on desserre/serre l’écrou

Pour l’enlever, il suffit de taper sur la vis par en dessous (mettez l’écrou pour éviter d’abimer les filets) pour sortir le cache de son logement
Après, comme indiqué dans les trucs et astuces, on dévisse la colonne de direction,
On détend les câbles de freins, on enlève la partie basse du protège ventilo
Puis on dévisse les 2 vis du bocal à coté de la batterie

Pour le pare-chocs avant, on dévisse les 3 vis dans les passages de roue et on dévisse, si on en a, les 4 vis de par-pierres

Enfin, on dévisse la goulotte de remplissage du réservoir

Voilà la préparation est terminée, on peut passer au montage à proprement parlé donc moi,
j'ai levé par les cotés (sous la porte) mais j'ai pas pris de photos à ce moment, un conseil,
prévoyez un cric fiable et pas mal de morceaux de bois
levez, mettez les cales et faites un ou deux tour avec la vis

Avec cette méthode, j'ai pu mettre la cale arrière et les deux des sièges, pour celle du pare-chocs,
j'ai du refaire un levage car il faut plus lever

Et voilà reste plus qu'à tout bien serrer et tout remonter
j'aime bien le résultat semi fini, il reste le pare-cocs avant à réhausser (bientot ...)

Trucs Y61 3.0 - Feux multifonctions

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Feux multifonctions sur un Y61

Mettre des feux multifonctions : la solution pour pouvoir enlever ceux dans le pare-chocs arrière
qui prennent l'humidité et des chocs en pratiquant le tout-terrain.

Par la petite trappe dans le coffre dévissez les 2 écrous qui maintiennent le feu

Puis tirez doucement en biais sur le feu par l'extérieur !

Du coté gauche, sur le mien, il y avait le faisceau pour la prise d'attache caravane
J'ai donc pu récupérer les fils pour veilleuse, frein et clignotant sans remonter les fils du feu d'en bas.
(Si vous n'avez pas le faisceau pour l'attache caravane il vous faudra vous repiquer sur le feu du bas)
Et passer les fils par l'emplacement indiqué plus bas dans l'astuce.

Avec un testeur vous repérez les fils qu'il vous faut très facilement sur le faisceau

Sur les feux multifonctions (que j'ai acheté sur notre forum) les prises sont compatibles avec celles en place.
Il vous suffit donc juste de mettre des raccords rapides à l'arrière de la prise sur le Patrol.

Avant de refixer le feu arrière gauche faites passer un fil pour le deuxième feu de recul de l'autre coté !
(Faites le passer par l'intérieur du véhicule derrière les joints de porte)
Puis mettez-le en place avec les deux vis (clé de 10) qui se trouvent à l’intérieur de la petite trappe

Le premier feu est monté !

Du coté droit, il nous manque juste le feu de la veilleuse qu'il faut repiquer sur le feu du bas
Vous trouverez le reste frein et clignotant dans le faisceau en place
Et le feu de recul sur le fil qui vient du feu gauche que vous avez fait passer par l'intérieur

Démontez les deux feux

Pour passer notre fil pour la veilleuse, il y a un petit trou déjà fait caché par un bouchon en caoutchouc

Faites un petit trou dans le bouchon en caoutchouc et passez votre gaine avec le fil dedans.
Comme cela aucun problème d'infiltration d'eau !

Remettez le bouchon en caoutchouc en place avec votre fil.

Avec le testeur vous repérez le fil qu'il vous faut, très facilement, sur le faisceau du feu en bas
Et sur le faisceau du haut pour le frein et clignotant.
Puis refixer le feu du bas en n'oubliant pas de fixer le fil supplémentaire avec un petit collier

Refixer le feu multifonctions avec les 2 vis dans la trappe à l’intérieur du coffre
Le voila en place !

Une vue de l'ensemble.
Prochaine étape : Remplacer les coques en plastique par des coques en fibres sans l'emplacement des feux

1 mois plus tard ...
Voila les coques en fibres sont montées !

Trucs Y61 3.0 - Remplacement des amortisseurs

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Remplacement des amortisseurs par des "Koni Heavy Track Raid"

24 heures avant le démontage des vieux amortisseurs mettez du WD-40 sur chaque boulon

Débaler les amortisseurs ... ça respire la solidité !

Amorcez-les verticalement

Placer un cric sous le pont, pour que les ressorts restent en appui, et une chandelle pour la sécurité

Démonter la roue pour avoir plus de place

Voilà l'ancien amortisseur avant (pas mal usé pour ma part car j'avais déja mis des ressorts +7 cm depuis un moment)

Désserrez les écrous du haut, qui tiennent l'amortisseur, avec deux clés plates

Même chose pour ceux du bas !

Un petit coup de masse sur la clè peut être nécessaire si le WD-40 n'a pas assez agit

Mettez en place le nouvel amortisseur avec ses silent-blocs

Serrez les silent-blocs sans les écraser - regardez le plan

Voilà l'amortisseur avant monté ! Faites la même manipulation pour l'autre côté

On passe à l'arrière du Troll, comme pour l'avant
Placez un cric sous le pont pour que les ressorts restent en appui et une chandelle pour la sécurité

Dévissez les écrous du haut et du bas - pas toujours facile - n'oubliez pas le WD-40 !

Placez le nouvel amortisseur, mettez le bien dans l'axe étant plus gros il est plus dur à mettre !

Serrez les écrous les silent-blocs sont déjà intégrés sur ceux de l'arrière

Le voilà en place ! Même chose pour l'autre côté

Regardez la différence entre les vieux amortisseurs Nissan et les Koni Heavy Track Raid

Y'a plus qu'à les tester !

Après quelques km's, le Troll est vraiment collé à la route rien à voir avec ceux d'origines !
Sur route, très bon confort à peine plus ferme qu'à l'origine

En quelques mots :

- Fiabilité, adhérence et sécurité accrue
- Grande stabilité, confort maximal
- Meilleur contrôle des mouvements de caisse
- Plaisir de conduite maximum

Trucs Y61 3.0 - Changement roulements de roues

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Changement des roulements de roues

On commence par démonter la roue !

Mettre le moyeu automatique sur "LOCK"

Démonter l'étrier de frein et son support

Démonter le moyeu automatique

On approche des roulements ...

Démonter la petite bague qui serre le roulement avec un tournevis cruciforme

Puis avec une clé à ergots dévisser la bague Notre partenaire vends cette clé : Juste ici

Sortir l'ensemble disque et roulements

Si ça résiste prendre un extracteur !

Voilà l'ensemble est enlevé ...

Voilà un des vieux roulement, bien usé à cause de l'eau et de la boue

On continu l'opération ...

Avec un peu de papier de verre poncé légèrement :

Voilà les 2 roulements neufs avec leur cage

Extraire les anciennes cages des roulements

On met en place les nouvelles cages

On met en place le premier roulement

Avec une presse c'est l'idéal ... mais on peut le faire manuellement !

On remet les pièces à l'arrière du disque

Graisser les pièces :

On repositionne l'ensemble du disque, puis le deuxième roulement graissé

On remet l'écrou de serrage devant le roulement, on le serre, avec le bon outil, à 20m.kg (200N.m) puis on desserre et on resserre à 0,3 - 0,5 m.kg (3 à 5 N.m).

On remet la vis sur la bague

On remet le moyeu automatique

Attention à bien dégraisser le disque de frein !

On remonte l'étrier de frein et son support

Et enfin on remonte la roue sans oublier de remettre le moyeu automatique sur "AUTO"

Reportage fait chez Nissan Espace 3 ... Merci à eux de m'avoir permis de faire des photos !

Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements.

Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements.

Astuce graissage roulements.mp4

Quelques documentations :

Trucs Y61 3.0 - Remplacer l'embrayage

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Remplacement embrayage Y61 3L

Voici comment procéder pour remplacer l'embrayage sur un Y61 3L

Pièces :

Un disque d'embrayage,
Un mécanisme d'embrayage,
Une Butée
Une bague pilote,

Outils :

Un cric moto + 2 cric rouleur
Une clé à cliquet et son jeu de douilles

Pointez (faire des repères) sur les 2 arbres de transmission afin de les repositionner comme ils étaient, et déposez ceux-ci.

Désacouplez le câble du frein à main.

Débranchez toutes les connexions et tuyaux sur la boîte.

Démontez les plastiques et la tôle.

Déposez les leviers, pour les vitesse retirez le soufflet, et retirez le circlip. Pour le levier des 4 retirez la clavette.

Retirez le cylindre récepteur de la boite de vitesse.

Retirez le cache plastique au-dessus de l’intercooler pour avoir accès au vis du démarreur.

Déposez la ligne d’échappement, flexible et grosse gamelle, ou tuyaux si plus de gamelle de toute manière ça gêne.

Retirez les 8 grosses vis et les 3 petites de la traverse de boite « placez un cric avant de dévisser ».

Retirez toutes les vis de la cloche d'embrayage.

Pour déposer la boite il faut faire basculer l'ensemble moteur boite vers l'arrière au maximum des possibilités,
à l'aide d'un cric positionner sur l'avant du carter d'huile moteur, le ventilo sort complètement de son logement.
Dans cette position il faut tourner la boite d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
sinon la boite ne sort pas de son emplacement, elle est génée par le tunel de la boite.
N'essayez pas dans l'autre sens ça ne passera pas.

Déposez l’ancien mécanisme.

Cassez la bague pilote.

Mise en place de la bague pilote neuve

Retirez l’ancienne butée d’embrayage «avec un maillet» et pareil pour remonter.

L'ensemble mécanisme, embrayage butée démonté

Repose du disque et du mécanisme.
Pour centrer le disque prendre une douille de 10 sur une rallonge
«la douille de 10 (Facom) rentre bien dans la bague pilote»

Graissez l’arbre à l’endroit où coulisse la butée et au bout de l’arbre pour la bague pilote.

Et voilà il faut remonter maintenant !
La boîte se repositionne avec son 1/4 de tour, on la ramène une fois en place.
Remettre tous les éléments dans l'ordre inverse.

Prévoir 3H00 de démontage, et un peu moins pour le remontage.

Attention il y a un sens de montage du disque d'embrayage, bien se reporter aux photos ci-dessous

(Mettre le coté le plus en déport coté boite de vitesse)

Trucs Y61 3.0 - Interrupteurs de lève-vitre

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Remise en état des interrupteurs de lève-vitre de Patrol Y61

Si vos lèves vitres sont capricieux, avant d'engager des réparations onéreuses, vérifiez l'état de vos boutons.
Tout simplement en permutant un bouton défectueux par celui d'une autre portière
(ils ont tous les mêmes branchements sauf le bloc côté conducteur).

Côté conducteur, repérez ceux qui fonctionnent mal (descendent, mais ne remontent pas ou le contraire).
S'il faut opérer, voilà un petit sujet qui dépannera les possesseurs de 2 mains gauches.

Démontage des accoudoirs de porte (avant et arrière)

Porte avant

Pour démonter l'accoudoir, procédez tout d'abord à l'étape 1 puis à l'étape 2 en respectant le sens des flèches.

Faire la même manipulation pour les 3 autres portes.
Une vue des fixations des accoudoirs avant et arrière

Portière avant

Portière arrière

Débranchez les faisceaux électriques Portière avant

Portière arrière

Démontez les boutons des accoudoirs (3 vis pour l'avant, 2 vis pour l'arrière) Avant :

Arrière :

S'installer sur un torchon car il est plus facile d'y retrouver un petit ressort que parterre.
Démonter la partie A de la pièce B avec délicatesse pour ne pas casser la fixation plastique
(attention ressorts et billes à l'intérieur)

Démontez la pièce C (attention : la maintenir car il y a des ressorts à l'intérieur)

Dans mon cas, une des vitres arrières descendait, mais ne remontait pas, c'était un ressort qui s'était retiré de son logement.

Vérifiez les contacts et les replacer correctement,(attention ils ont un sens).
Petite astuce pour replacer les ressorts et les billes :
placer un petit aimant sous la pièce C et mettre dans leur logement les ressorts suivis des billes.

Retournez délicatement la pièce C pour l'enclencher sur les contacts (pièce E)

Après avoir retirer l'aimant, remonter le bouton en veillant à ce que la partie A soit bien orientée vers le haut
(sinon quand vous enclencherez les 2 parties, les billes retomberont).

Bien remonter le bouton comme sur la photo pour le branchement électrique
(il n'y a pas de détrompeur pour le faisceau électrique)

Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement avant de le remonter à l'accoudoir.
Pour l'avant, c'est une autre histoire.
Démontez la partie transparente (circuit imprimé) (4 fixations)

Dans mon cas les ressorts faisaient mal leur travail et comme ils ne sont pas accessibles, il faut tricher en enroulant
un peu de chatterton sur les parties A, B, C ou D selon le bouton qui ne fonctionne pas bien

Faire un essai et remonter l'accoudoir
Pour mon cas tout fonctionne parfaitement. Pour d'autres, la panne peut venir d'ailleurs (voir le rupteur).
Explication de Pierre :

Trucs Y61 3.0 - Installation CB

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Installation CB dans la console du Y61

voilà j'ai fini de poser ma CB (Président Harry) dans la console centrale valable juste pour ceux qui n'ont pas de siège chauffant

Démontage du support des trois caches des interrupteurs et ensuite passer un coup de Dremel

J'ai récupéré l'ancienne fixation plus mis une patte pour pas qu'elle descende au moindre choc

Ensuite trouver une alimentation, j'ai pris directement à la batterie et mis un fusible,
pour cela j'ai passé un fil de l'habitacle au compartiment moteur à l'aide d'un bout de cintre à l'endroit
où passe une partie des câbles, pour la masse je l'ai prise sur une entretoise qui maintient la console

et pour finir le câble et socle magnétique de l'antenne passe derrière la console,
sous le tapis et pour finir sous le siège arrière en attente de la prochaine utilisation.

Trucs Y61 3.0 - Adapter une rotule réglable sur la barre de direction

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Adapter une rotule réglable sur la barre de direction

Voilà une solution pour éviter de changer la barre de direction juste pour une rotule défectueuse.

Il suffit de la remplacer par une rotule gauche, qui est réglable, mais il y a du boulot.
Il faut que la modification soit faite dans les règles de l’art pour 2 raisons :
1 : POUR DES RAISONS DE SECURITE
2 : pour être indétectable au contrôle technique

Voilà la pièce qui va vous faire économiser 300 euros

Tout d’abord desserrer les écrous des roues avant (sans les retirer)
Ensuite mettre le Troll sur chandelles (ne pas oublier de mettre le frein à main et d’enclencher une vitesse)
Pont AV levé le frein à main reste opérationnel, sauf si la boite de vitesse est au point mort !

Retirer les roues avant pour être à l’aise afin de déconnecter la barre d’accouplement

Démontage de l’amortisseur de direction
Commencer par le coté droit (plus facile à sortir de son logement)

Se servir d’une clef à molette pour bloquer le carré de l’amortisseur et dévisser l’écrou, faire pareil du coté gauche

Pour déposer l'amortisseur braquer les roues complètement à gauche ...

Bien repérer le sens des rondelles et caoutchoucs de l’amortisseur de direction.

Désaccouplement des rotules et retirer la goupille sous l’écrou

Dévisser l’écrou de la rotule.
Pour éviter que la rotule tourne avec l’écrou, il faut la compresser avec un serre joint.

côté gauche

côté droit

Astuce : (comment démonter une rotule) juste ici

Voilà, si vous êtes arrivés à désaccoupler la barre, le plus dur reste à venir.

Présentation de l’ensemble à réaliser :

Achat d’une rotule gauche réglable (merci à l’auteur de la photo)

Rotule au filetage normal à droite

Ensemble à réaliser

Etape 1 : tronçonner la barre pour virer la rotule soudée en respectant la distance de 172 millimètres

Pourquoi 172 millimètres ? Parce que la rotule soudée arrive à ce niveau.

Création de la rallonge

Les cotes de la pièce usinée en acier

Création de la pièce en acier au tour

Faire percer et tarauder au filetage de la rotule

Profondeur du perçage : 45 millimetres
Taraudage : filetage au pas à droite

Prévoir un chanfrein sur la barre et la pièce usinée pour la soudure

Faire souder la pièce usinée à la barre d’accouplement par un carrossier, il la soudera au M.I.G. Pour plus de sécurité

Limer la soudure puis passer le tout au disque à poncer

Remonter la rotule pour faire le réglage de la longueur de la barre, sans oublier le gros écrou de la rotule

Pour le réglage de la barre,

Faire une pige avec une tige rigide et faire un repère à 1123,4 millimètres

Pour faire la pige :

Pour régler la barre d’accouplement, prendre les axes des rotules, poser la pige sur le 1er repère
et visser la rotule jusqu’ à la cote donnée (2eme repère)

axe rotule gauche

axe rotule droite

Mettre la pige sur les repères et visser la rotule jusqu’à ce que tous les repères correspondent.
La barre se met donc à la bonne longueur

Ne pas bloquer l’écrou de la rotule

Positionner la barre d’accouplement à son emplacement sous le Troll :
Les rotules se mettront en place (vous avez du vous apercevoir, au démontage, qu’elles n’étaient pas alignées)
Puis serrer l’écrou de la rotule.

Replacer la barre à l’étau et c’est parti pour la peinture ( 2 à 3 couches d’hamerite noires)

Repose de la barre après séchage :

Pour le remontage

Replacer la barre à son emplacement sous le Troll
compresser les rotules pour pas qu’elles tournent au moment du serrage de l’écrou

NE PAS OUBLIER DE METTRE DES GOUPILLES NEUVES

Remonter l’amortisseur de direction
Remonter les roues
Serrer les écrous à la clé dynamométrique à 10 kg-m

Penser à faire une géométrie.
Voilà ! Si le travail est soigné, il sera super solide et indécelable au contrôle technique
et permettra de changer cette satanée rotule sans changer la barre.

Si vous ne pouvez pas vous faire cette pièce un petit tourneur vous la fera bien ! Bonne mécanique ! . Avertissement .
Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur.
Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise.
La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas.

Trucs Y61 3.0 - Monter un pare-choc ARB

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Monter un pare-choc ARB sur un Y61

On démonte l'ancien pare-chocs assez facilement

Pare-chocs démonté !

On fixe les pattes de fixations sur l'ARB

On découpe les bouts de férailles qui gênent

Un petit coup de peinture sur les morceaux découpés

On fixe l'ARB, 4 gros boulons de chaque côté

L' ARB est fixé !

Le résultat est nickel, une vraie tête de Baroudeur le Y61 avec ça !

Voilà bonne route avec ça je ne crains plus les kangourous ... en Bretagne y'en a pas trop ! . Avertissement .
Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur.
Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise.
La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas.

Trucs Y61 3.0 - Marche-pieds en tube

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Marche-pieds en tube

Démontage des MP d'origine esthétiquement, c'est mieux sans !

Prise de cotes et débit de la matiére première tube principaux en diamètre 73 et 4 bouchons,
support en diam 40

Découpe d'un biseau pour suivre la ligne de caisse du troll

Soudure du biseau et des bouchons :

Meulage des soudures

Fabrication des platines avant

Vérification des platines

Fabrication des brides arrière

Vérification des brides arrière

Aprés, ça se complique, il faut couper les barres de maintien, les cintrer
et enfin former des "gueules de loup" pour bien jointer avec les barres principales

Là on présente tout sur le 4x4, on pointe puis on soude le tout

Après soudure le tout a un peu bougé, on est donc obligé de faire une chauffe de rétreind
(chauffe au rouge, puis tirage sur la pièce et enfin refroidissement à l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas),
c'est impressionnant de voir l'inox bouger lors du refroidissement

Maintenant on pose le premier sur le troll pour voir le résultat

J'ai rajouté une seconde barre pour protéger l'arrête du bas de caisse

Ici un plan détaillé de la platine avant

Trucs Y61 3.0 - Changement des croisillons

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Changement des croisillons d’arbre de transmission

Outillage :

2 clefs de 17
1 clef de 7 pour le graisseur
1 marteau
1 serre joint
1 tournevis plat
1 morceau de tube qui servira de chasse
Un peu de papier de verre
De la graisse

A quoi ressemblent des croisillons ?

On peut voir les clips et le graisseur

Derrière le chapeau il y a des aiguilles (roulement)

Il se trouve juste au niveau de l’articulation de l’arbre

Je sais qu’il est possible d’avoir des croisillons ailleurs que sur le réseau automobile, donc pour information voilà ses dimensions

Passons au démontage ...

Dévisser les 4 vis du côté pont (Clef de 17)

Dévisser les 4 vis du côté de la boite

Il faut ôter les 4 clips des gorges pour libérer le croisillon

Avec un morceau de tube, chasser doucement l’ancien

Pour tout sortir, on remarque pour mon cas ...

Que j’avais un côté qui avait pris du jeu et rouillé

Et les aiguilles

Bien nettoyer l’arbre à l’aide du papier, ce qui permettra de faciliter l’insertion des neufs. Regraisser pour facilter le montage

. Remontage .

Positionner le croisillon et faire bien attention aux aiguilles, celles-ci sont graissées d’origine et restent bien collées sans bouger

Il faut passer la croix avant, puis mettre les portes aiguilles

Mettre le 2 ème porte aiguilles

Et l’aider à rentrer à l’aide du serre joint

Faire la même opération pour le 2 ème

Mettre en place les nouveaux clips, graisser et remonter sur le véhicule

. Le frein à main .

Comme du coté de la boite se trouve le frein à main, profiter du démontage de l’arbre pour ...

Retirer la cloche noire pour vérifier la garniture

Si celle-ci est bonne un coup de soufflette

Un bon dépoussiérage ne peut pas faire de mal !

Trucs Y61 3.0 - Aménagement Y61 court

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Aménagement dans un Y61 court

Voici quelques photos de mon aménagement

Du medium, teinté et vernis, du profilé alu, du revêtement plastique et un peu de quincaillerie.
La partie de droite et celle de gauche sont dissociablee, elles sont toutes les deux fixées au sol
avec des insert sur un CP de 10mm.

Hors vacances, le tiroir peut être utile pour les leures de pêche sinon c'est fourchettes, cuillères...
Pour le système de coulisse du "bloc cuisine": 4 poulies de 60mm de diamètre et un fer plat au dessus et un dessous.

Pas besoin de pied, on peut presque s'assoir dessus.
La bouteille de gaz est à l'extremité du tiroir pour pas peser sur le rail, ne pas oubier de faire un système de butée.

J'ai fait en fonction de mes besoins, un logement au dessus des placards avec des poignets pour sangler
le sac de l'auvent et les chaises. Sur la gauche, contre le meuble, j'attache le frigo Waeco ouverture
entre les sièges pour un accés boisson par exemple.

Derrière le siege passager, réserve d'eau 40L avec deuxième batterie et répartiteur pour la pompe
de la douche, le frigo au bivouac, et l'éclairage du meuble.(Je sais, les branchements sont faits à l'arrache
juste avant de partir en vacances. Je vais mettre quelques gaines.

Et derrière le siège conducteur ou par la trape dans le sol coté gauche, on accède à un grand rangement
identique à celui du grand tiroir. Il reste aussi de la place de chaque côté du meuble, le long des passages
de roue : idéal pour des pelles US, cannes à pêches...