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F-MG28

Autopsie, nettoyage Débitmètre (Tuto)

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Bonjour à tous,

depuis quelques temps j’avais une perte de puissance systématique et franche quand je mettais pleine puissance sur mon Y61 td6 2,8L de 98.

Les symptômes étaient les suivants: en roulant sur voies rapide, 70 a 100kmh, je mettais pleine puissance, j’avais la puissance pendant 5 secondes et d’un coup une perte que j’estimais à 30%. La solution pour retrouver la puissance, lâcher complètement l’accélérateur et ré appuyer tout de suite après.  

Ne trouvant pas d’où venait le problème, je me suis procuré une interface ECU Talk pour interroger le calculateur. Malheureusement pas de défauts remontés. Je me suis lancé à tracer des courbes de toutes les capteurs. Beaucoup de courbes ^^. Et je le suis finalement aperçu que mon débitmètre avait une tensions supérieure de 0,5v par rapport aux données maxi constructeur:

[courbe défaut]

cette tension trop forte explique la mise en mode dégradé du calculateur, celui pensant que la Waste Gate du turbo est défaillante et envoie trop d’air dans le moteur, le calculateur répond par une diminution de la quantité de carburant injectée. (Phénomène identique sur le 3.0L il me semble)

Fort de ce constat, je suis lancé dans le nettoyage de mon débitmètre. Et pas un nettoyage au nettoyant frein, j’avais déjà essayé avec un léger mieux mais ça n’avait pas duré. Non non, démontage complet et nettoyage :) 

Pour cela, commencer par démonter le morceau d’admission avec le débitmètre

[photo]

Ensuite  il faut retirer le cache en plastique sur le débitmètre, découper le silicone au cutter et en retirer le maximum. Avec la pointe d’un cutter, faire levier sur le côté du cache pour le sortir. Ça sert à rien de prendre un gros tournevis plat, de le planter dans l’espace dégager par le silicone, et de faire levier, le capot étant équipé d’une lèvre, on n’arrive à rien à part tout bousiller.

[la suite ce soir, mon bus arrive en gare, au boulot !]

 

 

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je ne savais pas qu'il y avait aussi des mises en sécurité débitmètre sur le 2.8L.

Merci de me l'apprendre !

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en 15 ans de forum le TD6 n'a jamais été cité avec des pb de débitmètres

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Bon je voulais continuer mon explication mais je viens de découvrir que le bouton Modifier disparaît au bout de 4h ... je reprends du début.

Bonjour à tous,

depuis quelques temps j’avais une perte de puissance systématique et franche quand je mettais pleine puissance sur mon Y61 td6 2,8L de 98.

Les symptômes étaient les suivants: en roulant sur voie rapide, 70 à 100kmh, je mettais pleine puissance, j’avais la puissance pendant 5 secondes et d’un coup une perte que j’estimais à 30%. La solution pour retrouver la puissance, lâcher complètement l’accélérateur et ré appuyer tout de suite après.  

Ne trouvant pas d’où venait le problème, je me suis procuré une interface ECU Talk pour interroger le calculateur. Malheureusement pas de défauts remontés. Je me suis lancé à tracer des courbes de tous les capteurs. Beaucoup de courbes ... Et je me suis finalement aperçu que mon débitmètre avait une tensions supérieure de 0,5v par rapport aux données maxi constructeur:

7AD54C78-EBE5-4CB9-A57B-C5A5A912E658.thumb.jpeg.03967a3d752ffa13453ae4108b98b45e.jpeg

Je pense que cette tension trop forte explique la mise en mode dégradé du calculateur, celui-ci pensant que la Waste Gate du turbo est défaillante et envoie trop d’air dans le moteur, le calculateur répond par une diminution de la quantité de carburant injectée. (Phénomène identique sur le 3.0L il me semble). La mise en sécurité semble intervenir lorsque la tension dépasse 4,5V.

Fort de ce constat, je me suis lancé dans le nettoyage de mon débitmètre. Et pas un nettoyage au nettoyant frein, j’avais déjà essayé avec un léger mieux mais ça n’avait pas duré. Démontage complet et nettoyage.  

Pour cela, commencer par démonter le morceau d’admission avec le débitmètre

Ensuite  il faut retirer le cache en plastique sur le débitmètre, découper le silicone au cutter et en retirer le maximum. Avec la pointe d’un cutter, faire levier sur le côté du cache pour le sortir. Ça sert à rien de prendre un gros tournevis plat, de le planter dans l’espace dégager par le silicone, et de faire levier, le capot étant équipé d’une lèvre, on n’arrive à rien à part tout bousiller.

B8585FDA-B687-4762-A02D-6990D860C2CD.thumb.jpeg.efdaa85ce98641a316806390ad3ce272.jpeg

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Ensuite retirer le cache métallique qui protège des interférences radio.

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On voit désormais la carte électronique avec son connecteur sur le côté. ATTENTION ! A partir de là, ne pas toucher les pistes ou les composants de la carte avec les doigts ! (Électricité statique) 

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Dévisser les 4 vis qui maintiennent le connecteur. Si nécessaire, retirer les soudure avec un fer à souder.

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Puis retirer les 3 vis qui maintiennent l’électronique en place.

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Faire levier près du puis qui descend dans le débitmètre pour sortir la carte et la partie sonde. (Attention fragile !)

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La partie sonde descend dans le puis avec un joint torique, il est un peu raide à sortir la première fois. 

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Une fois tout cela en main, prendre garde à ne pas abîmer la partie sonde.

Avec des cotons tiges et un peu d’alcool, procéder au nettoyage des éléments de mesure. Ne soyez pas pressé, laisser l’alcool agir et dissoudre ce qui est collé.

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Une fois la partie sonde propre, procéder en ordre inverse pour le remontage. Penser à ressouder le connecteur sur la carte. Pour ma part j’ai refais le joint silicone sur la boîte quelques jours après pour vérifier que tout était bien fonctionnel.

Jusqu’ici j’ai fais 1500kms et pour le moment le problème n’est pas réapparu 

A+

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