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Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 11/10/2020 dans Articles

  1. Installer des ampoules de compteurs à leds sur Y60 L'avantage des leds c'est : aucune chauffe, une longévité d'environ 40 ans et une consommation de courant réduite d'environ 10 fois Le matériel : un tournevis cruciforme Temps nécessaire : dix bonnes petites minutes Le démontage Pour faciliter le travail, abaisser le volant ... puis ôter les 6 vis du cache du compteur avec un tournevis cruciforme Débrancher les prises des interrupteurs du tableau de bord ... puis retirer le cache Oter les 4 vis du compteur et retirer le compteur en le soulevant Les ampoules Les leds que j'ai changés sur l'indicateur de vitesse et le compte-tours de mon compteur sont dénommées T10 et ressemblent à ça Un autre modèle avec 8 leds bleues Pour le Y60, il en faut 5 ... les vendeurs d'ampoules leds (que l'on peut trouver sur internet en faisant une recherche) ... peuvent vous proposer une multitude de couleurs et de nombres de leds selon leur disponibilité. le compteur est également doté de plusieurs ampoules plus petites w5w et dont il existe des leds correspondantes appelés T5. Pour ma part, j'ai opté pour 5 ampoules à 4 leds couleur bleue dénommées T10 Installation Retirer les 5 ampoules et enficher le led dans le support. Attention à ne pas toucher les leds avec les doigts au risque de laisser des traces Remontage Remonter les supports d'ampoules en respectant la polarité. Une LED c'est comme une diode ... Elle est "polarisée" (c'est à dire que tu as un côté + et un côté -) C'est un composant dit "actif", à la différence d'une résistance ou d'une ampoule traditionnelle (composant "passif"), Qui peut être branchée dans n'importe quel sens ... Branchez le régulateur d'intensité lumineuse sur la fiche, Mettez le contact et allumez les feux pour faire un test. Tout est ok ? il n'y a plus qu'à remonter. Le résultat est magnifique. Meilleur confort visuel et visibilité des instruments de navigation accrue A vos tournevis ! (c) Eléna.
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  2. Moteur RD 28 T, Diagnostiquer une panne du préchauffage Si le voyant de préchauffage clignote, après le démarrage moteur, cela signale qu’il y a un défaut sur le circuit de pré ou post-chauffage Avant de changer les éléments un par un voici un petit truc pour cerner le problème assez rapidement Rappel : les relais de pré- post-chauffage sont situés entre la batterie et l’aile Le boîtier de préchauffage est dans l’habitacle coté passager au niveau des charnières de porte Les deux relais en gros plan J’utilise une lampe test (ampoule de 12 de volts branchée sur 2 fils) Car le voltmètre peut indiquer une tension sans qu’il y ait de puissance, suite à l’encrassement des contacts par exemple. Elle est branchée sur la plus grande barrette de connexion des 6 bougies et sur le moins batterie pour être sûr d’avoir une bonne masse Fonctionnement correct du préchauffage (moteur froid) Mettre le contact et tout en regardant la lampe test : - Si la mise en service se fait normalement (par le relais n°1, d’où voltage de la batterie au niveau des bougies), l’ampoule s’allume normalement -Après arrêt du relais n°1 (un clic se fait entendre) et mise en service du post-chauffage par le relais n°2, le voltage appliqué aux bougies est réduit de moitié, l’ampoule s’allume faiblement Le postchauffage s’arrêtera, automatiquement, lorsque le moteur dépassera les 2000 tr/mn ou dépassera la vitesse de 12 km/h pendant 3 mn ou lorsque moteur sera à bonne température Diagnostique de panne, moteur froid : - Si l’ampoule s’éclaire comme la description qui est décrite au-dessus, le problème provient d’une ou de plusieurs bougies : démonter les bougies de préchauffage et les tester comme décrit dans l’astuce juste ici - Si elle ne s’allume pas pendant que le relais n°1 se colle (on l’entend à l’oreille) puis s’allume faiblement quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°1 est HS ! le vérifier quand même pour être à 100% certain et soit le réparer soit le changer. - Si elle s’allume pendant que le relais n°1 se colle, et s’éteint quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°2 est HS ! le vérifier pour être à 100% certain et soit le changer soit le réparer. Dans le cas où le contact d’un ou des relais se soit coupé, bien vérifier que la barrette de raccordement supérieure (celle qui ne relie que les 3 dernières bougies repérées en bleu dans le schéma en dessous) soit isolée avec des bagues en bakélite assez épaisses afin de ne pas faire de court-circuit ce qui cramerait encore les contacts des nouveaux relais. Attention la vérification est surtout visuelle car les bougies de préchauffage ont une très faible résistance électrique et comme elles sont interconnectées même avec un multimètre de précision il indiquera une valeur très proche de continuité. - Si elle s’allume faiblement comme pour un post-chauffage (il n’y a que le relais n°2 qui se colle) alors que le moteur est froid, débrancher la sonde de température et refaire un essai. Si l’essai fonctionne comme pour un démarrage moteur froid vous pouvez tester la sonde de température moteur comme suit mais elle est HS à 99%. Le 1% restant c’est que ça peut venir du boîtier et malgré avoir débranché la sonde rien ne change. - Si elle s’allume normalement avec le relais n°1 qui se colle puis faiblement quand le relais n°2 se colle alors que le moteur est chaud, soit la sonde est débranchée ou elle est HS soit un fil de la sonde peut être coupé. Vérifier la sonde, contrôler la continuité des fils de la sonde à partir du bornier du boîtier de préchauffage comme indiqué dans la doc suivante. - Si elle ne s’allume pas, que les relais collent normalement à tour de rôle vérifier si le fusible (ou le fil fusible) à coté de la batterie n’est pas HS (identifié GLOW sur mon Y60) - Si rien ne s’allume, qu’aucun relais ne colle, vérifier les fusibles, et procéder au contrôle du boîtier de préchauffage Là une petite question sur le forum serait le plus simple Nota : naturellement ces manips supposent que le pôle – de la batterie est bien relié au bloc moteur Voila 90% des pannes de préchauffage, en tout cas les plus fréquentes ont été vues. Voila le plan du préchauffage : Et le principe électrique du pré et du post-chauffage : Merci à tous ceux qui ont fourni les schémas qui ont été d’une grande utilité, ainsi que tous et toutes les trolleurs et trolleuses pour les infos données. (c) chouchou&loulou17.
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  3. Silent-blocs excentriques pour les tirants de pont avant Lorsque vous procédez à une réhausse de +5cm (et plus) sur un véhicule à pont avant rigide, vous diminuez l'angle de chasse et par conséquent le comportement du véhicule. Celà se traduit par une direction plus légère, "plus flottante", ainsi que par une propension à accentuer le virage dès que vous braquez de plus de 10° le volant (le véhicule veut tourner). Pour compenser ce phénomène et retrouver un équilibre et une précision de conduite équivalente à l'origine, il suffit de remplacer les silent-blocs des tirants de pont avant par des modèles avec axes excentrés. Les bagues polyuréthane offrent 2 avantages sur les Silent-blocs en caoutchouc: solidité et précision de conduite En cas de rehausse du 4x4 les silents blocs d'origine sont insuffisants pour supporter le nouvel effort. Présentation du kit Un plan aide souvent mieux qu'un long discours ! Commencez par démonter la barre d'accouplement. Puis on passe aux tirants de pont, il y a 2 gros boulons et un écrou par tirant ! Mettre du WD40 avant ça vous aidera pour le démontage. Nettoyez chaque boulon démonté et les graisser, ça vous aidera pour le remontage On continue le démontage du tirant de pont, bien caler les roues car une fois démonté le pont ne tient plus que grâce à l'amortisseur Voila le tirant démonté ! Avant de démonter les anciens silent-blocs positionnez les nouveaux comme indiqué sur la notice de montage les deux trous des silent-blocs doivent avoir une entraxe de 24 cm Pour enlever les anciens et mettre les nouveaux en place, une presse est fortement conseillée (beaucoup plus facile à faire) Voila le tirant de pont avec ses nouveaux silent-blocs en place. Plus qu'à remettre le tirant de pont à sa place, pas facile car pour réussir à mettre les boulons et écrous il faut faire bouger le pont avec une grosse barre et c'est lourd tout ça ... Ne forcez pas, allez-y doucement ! Le voilà en place, faites l'autre coté de la même façon. (c) Jeff.
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  4. Remplacer l'electrovanne de différentiel arrière ... à pas cher ! Sur mon vénérable Troll acheté n'y a pas longtemps (1990, 323mkm...) le blocage de différentiel arrière ne fonctionnait plus, à cause des électrovannes d'origine ... (les deux HS chez moi ) Voici ma solution, pas chère, pour remplacer ces électrovannes, avec un système qui est en plus 100% mécanique : plus de risque de panne... Donc il vous faut: Une vanne 5/2 à commande par interrupteur ref 3896646 achetée chez Radiospares ( www.radiospares.fr ) Un jeu de 5 douilles canelées male de chez radiospares aussi ref 2314828 Compter 68€ frais de port compris (un particulier peut ouvrir un compte, paiement par cb , minimum de cde a 50€ ht, livraison franco 24h... TOP!) 20 cm de tuyau de frein diam 4.75 acheté dans un garage. 5 m de tuyau diam intérieur 4mm acheté chez le quincailler du coin (choisissez le non armé si possible, c'est plus facile pour enfiler...) (ou éventuellement 3m de 4mm intérieur et 2m de 6mm intérieur, c'est même encore mieux!) Compter environ 25€ suivant les prix chez vous... Il faut aussi un bout d'alu plat et une grosse rondelle... vous devriez avoir ça qui traine dans un coin... Donc 93€ au total. Pour la pose, c'est très simple: Voilà à quoi ressemble la vanne: Il faut couper les tétines qui sont un peu longues, laisser juste un cone d'accrochage, ça suffit. Le branchement réalisé : A gauche la dépression (on réutilise le Y qui était à l'entrée des deux électrovannes d'origine), au milieu la mise à pression atmosphérique. (il est préférable de rajouter un filtre à poussière au bout d'un flexible) A droite le départ du verrouillage et du déverouillage. Pour l'ordre, il faut essayer. Brancher de telle façon à ce que l'interrupteur soit au repos (ressort de rappel détendu) en position déverouillage. Pour la fixation, il faut mettre à l'intérieur une rondelle et un bout d'alu plat percé (diam 16mm) on enlève le contre écrou d'origine et on met à l'extérieur le cache perçé dont on aura enlevé tous les ergots et pour finir, on visse l'écrou de serrage avant. Vue intérieur : Vue extérieur : Pour la partie sous le capot, on prend la dépression ici : j'ai dû utiliser un bout de tuyau non armé pour faire l'interface car j'ai commis l'erreur d'acheter du tuyau armé. Heureusement, j'avais un bout de tuyau non armé pour raccorder. Sinon vous pouvez prendre un tuyau de 2m en diam 6 . Ensuite vous vous raccordez avec deux bouts de tuyau de frein sur les commandes de verouillage et déverouillage : Voici le passage du cable, en réutilisant un trou libre pour passer dans l'habitacle. On atterit derrière la boite à gants et on arrive à récuperer les tuyaux simplement en soulevant la garniture. Une noix de silicone pour obturer de façon étanche est la bienvenue... Il faudra fixer les tuyaux avec des rilsans, ou encore mieux que je fasse des supports adaptés... Voilà, j'ai testé, ça fonctionne impeccablement! (il faut bien sûr que votre tuyauterie sous le trol soit en état.) La vanne est une vanne industrielle, donc un produit de qualité. En espérant que ça va en aider plus d'un... Suite à différentes remarques, j'ai fabriqué un système de sécurité, pour éviter tout enclenchement accidentel. Matériel: un clip de fermeture d'une boite à outils qui trainait. Vis, écrous pris dans mon bazar à la cave... Il faut faire un T entre une tige filetée (diam 4mm) et une tige lisse du diamètre de l'articulation du clip de fermeture (faut que ça force un chouia, pour qu'il n'y ait pas de problèmes de vibrations et que ça tienne tout seul levé). Il faut aussi 1mm de tube alu diam intérieur 4 pour faire une butée ajustée pour que le clip ne se fasse pas coincer quand on serre le T. Ca donne ça: De gauche à droite: la pièce finale taillée par mes soins, le T fabriqué (soudure à l'arc inox) écrous et rondelle, et le clip tel qu'il était au départ. Il faut percer un trou dans l'avancée de la console au dessus de l'inter de la vanne 5/2: puis fixer par l'intérieur avec une rondelle et 2 ecrous, histoire que ça ne puisse plus se desserrer: Ca donne ça une fois fini, bien sûr l'inter d'origine n'est plus fonctionnel Et quand le cache est relevé avec l'inter enclenché : Bien sûr, il suffit de rabaisser le cache pour que l'inter reprenne sa position initiale. La prochaine étape serait de récuperer le signal de vitesse 10km/h et de le coupler avec un relais pour avoir deux leds, une rouge et une verte qui s'allument en fonction de la vitesse... mais ça c'est pour plus tard. Si je le fais je vous mettrai les photos et le schéma... . Ajout de FLO196 en novembre 2015 . Vous pouvez aussi utiliser un distributeur appelé monostable (par exemple un SMC), une seule commande et retour par ressort interne au distributeur. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Si la bobine n'est pas activée, on se retrouve dans le cas du bloc libéré grâce au ressort de rappel, si on tourne le commutateur sur "lock diff ON", on pilote la bobine et on se retrouve dans le cas du bloc activé. L'avantage est qu'une fois le commutateur sur "DIFF LOCK OFF" ou même fusible HS ou autre, le retour se fera sur la position "DIFF LOCK OFF". Plus de bobine alimentée en permanence. Le distributeur avec ressort de rappel bascule la dépression vers le tuyau de déverrouillage si sa bobine n'est pas activée ou la dépression vers le tuyau de verrouillage si on active le bouton. En gros, c'est une vanne 3 voies avec retour en position unlock automatique si plus de demande de verrouillage. Le distributeur en place : (c) Vavavoum74.
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  5. Conception et réalisation d'une barre panhard arrière réglable sur Y61 3.0l 1ére étape : Découpe de la barre d'origine (creuse) 2éme étape : Usinage des tiges et mise en place en force 3éme étape : Conception de la partie réglage, à partir du manchon d’un 3ème point de relevage de tracteur 4éme étape : Mise en soudure de toutes les pièces 5ème étape : Fin des travaux, il reste la peinture à faire Un peu de détail : > Soudure à l'arc : baguettes 2,5 (SAFER G53) > Matériel utilisé : tige filetée droite et gauche de 27/300 > Emmanchement en force des tiges sur 40 mm de profondeur et 100 mm de filetage dispo > Partie centrale : utilisation d’un 3éme point (agricole) revu et corrigé. Longueur totale 240 mm, 40 mm de filetage femelle utile de chaque coté Cote d'origine de la barre panhard : 970 mm Possibilité de réglage jusqu'à 1020 mm Avantage de ce système: > le réglage s'effectue barre en place PS : tout ce qui est soudé a été préalablement manchonné en force (c) Ultraviolet 91.
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