phdv61

oui, il y a une sonde utilisé par la jauge de température du tableau de bord, et une autre par l’ECU. Elles sont distinctes. 

Oui, clairement un problème de contact/connectique dans le bloc compteur. Il me semble qu'il y a un circuit souple là-dedans, et des posts parlent du démontage pour avoir l'accès. Il y a un peu de démontage, mais pas tant que cela de mémoire.

Que celui qui se lance, et fasse, prenne des photos pour qu'on puisse faire un tuto à mettre dans "les astuces", ou dans "vos pannes no remèdes". ça fera progresser le schmilblick pour tous.

Merci, et bon courage.

@Sempre-azzezu, tu as un compte premium. Tu trouveras la façon de démonter dans la doc atelier je pense.

Bienvenue à ton engin.

S'il vibre encore avec ses nouveaux pneus, il faudra te pencher sur les roulements de pivot ( tu devrais voir une fuite d'huile au niveau des bols ( s'il en reste dans le pont ).  Dans "vos pannes nos remèdes", nous avons recensé la plupart des causes produisant des vibrations.

yapluka.

Ce n'est pas sorcier. J'y suis arrivé. Il doit y avoir un tuto il me semble. Il faut juste être méthodique, patient, et organisé (je ne suis rien de tout ça, mais je progresse à chaque fois).

0703 et 0706. problème de pompe.

Tu as probablement l'électrovanne de débit en panne, et/ou le MOSFET de commande qui a cramé sur le calculateur de pompe. Tu n'aurais pas l'isolant des câbles noirs qui va de l'électronique de pompe aux deux EV qui se serait délité ?  -> court circuit et Mosfet qui crame. Un classique.

Roulais-tu souvent proche de la réserve et/ou sur la réserve ?

Et comme te l'a dit @Lio26130, ici on aime bien les nouveaux venus qui lisent les messages qu'il reçoivent et s'exécutent avant de foncer bille en tête et de nous parler de leur(s) problème(s), même si on peut comprendre leur empressement à obtenir des réponses lorsqu'ils sont en rade loin de chez eux.

Une préz, c'est une préz, et les problèmes, ils se traitent dans les forums dédiés.

Fastoche.

Tu reviens ici si et quand tu veux avancer.

A+

Merci.  La prez, c'était à faire dans le forum le bistrot, comme indiqué dans le message de @Jeff (à quoi ça sert sinon qu'l se décarquasse ?). Mais bon, c'est déjà bien.

Tu dois déjà savoir que pour faire durer ton moteur, il faut changer les injecteurs tous les 100 000 km ( 150 000km grand max), et que si tu n'as pas ton EGR bloquée, il faut nettoyer la vanne EGR,  le boitier papillon et le collecteur d'admission tous les 20 000km.

De même, il est déconseillé d'utiliser un débitmètre autre que "Nissan Original".

Et normalement, le reste c'est de l'entretien courant.

et la prez ??

C’est ballot. 

tu as pris le fil noir autoradio pour une masse, alors que c’est le 12V illumination. 

Et tu as fait sauter le fusible qui se trouve sous le capot. 

11 ans après, pas sûr qu'il te réponde...

Bienvenue ici.

A Sallanches, il y a un concessionnaire  Nissan qui avait encore il y a quelques années une bonne connaissance du Patrol. Tu peux toujours leur passer un coup de fil (ou y passer en personne) et leur poser la question. Le proprio est très correct.

Très perspicace @Corrivolpi, merci pour ton aide.

Je n'avais pas réussi à résoudre l'énigme.

Salut,

qu'entends-tu  par "nous lequions". Mon dictionnaire ne connait pas (tu peux éditer ton post pour le corriger).

Et bienvenue sur le site.

Salut,

ce qui aurait été bien, c'est de commencer par une petite présentation au bistrot comme il t'a gentiment été demandé lors de ton inscription.

Mais comme tu as été très poli, et que ton message est sans faute d’orthographe, je vais te répondre que tu n'es ni le premier, ni le dernier à poser la question.

Tu peux rechercher facilement sur le site en tapant des mots clefs dans la fonction "recherche"   :   "vidange boite auto"

Je l'ai fait pour toi, et j'ai eu une liste de posts en rapport. Dont celui-là où tu trouveras ton bonheur :

Fastoche.

Modif de firmware sur MB et du logiciel PC. Maintenant, le mode test n'est plus auto mais manuel. ainsi, je peux changer les positions de la tige une à une vers le bas et vers le haut et voir ce qui se passe. Et je peux le faire rapidement en laissant le doigt appuyé sur la touches + ou la touche -. C'est vraiment nettement mieux que le mode auto précédent.

Et la panne venait ... d'une durite, bien sûr.

Du coup je tourne maintenant avec mon ancien actuateur d'origine (2000), et je me rends compte qu'il a besoin de + de vide pour être à la même position qu'avant. Je vais donc retoucher ma carto 'actuateur Melett' en conséquence. Mon vieil actuateur ne fuit pas, mais sa membrane/ressort doit avoir durci, ou alors celle du Melett est plus "tendre", et il n'est peut-être pas parfaitement compatible.

Bref,problème réglé.

La prochaine fois, s'il y en a une, je commencerai par remplacer toutes les durites ( les miennes en Silicone n'ont que 6 ans..). Pour le moment, je vais par précaution les remplacer toutes dès que j'aurai reçu les 3m commandés.

non, il n'y a aucun point dur sur la GV. Le levier se balade d'un bout à l'autre sans résistance aucune. Franchement, je ne vois qu'un problème de craquelure sur une durite coté pompe à vide pour créer un tel problème. j'ai même vérifié le régulateur 13.8V en me disant que peut-être il ne régulait plus comme il faut. mais sa tension reste bien stable.

Je ne crois pas non plus à un problème de pompe à vide, car tout allait parfaitement bien avant que je parte en Australie.

Ce qui est bizarre, c'est que le yoyo se produit seulement sur les variations de position. J'ai l'impression que pour une valeur fixe, la tige reste bien à sa place.

Je vais faire ce soir une version "spéciale" de logiciel pour le mode test dans laquelle je ne changerai de valeur de carto QUE lorsque je taperai "+" ou "-" sur le clavier. C'est ce que j'aurai du faire dès le départ plutôt que de parcourir la table automatiquement en changeant de valeur toutes les 2s. On apprend toujours des problèmes qu'on rencontre.

Arrrrgh et Grrrr, ça se corse:

Avec mon vieil actuateur, pareil. Avec ma vieille EV de vide, pareil.

J'ai mesuré avec mon manomètre pression, la pompe à vide donne pourtant -950 mBar.

Et enfin, la MB semble envoyer la bonne tension à l'EV de vide selon ma carto. J'ai donc réparé la seule MB que j'avais en panne car son gentil proprio l'avait cramée en se trompant dans ses branchements semble t'il... et, une fois installée, toujours pareil  !

Lorsque je parcoure ma carto turbo de haut en bas, la tige descend et remonte un peu entre chaque valeur, alors qu'elle ne devrait que descendre continument.

Donc retour aux bases : vérifier les durites et le circuit de vide du Patrol. Cette fuite ne peut venir que de là puisque tous les autres composants sont bons. Une souris en aurait croqué une pendant que j'étais en Australie ?

Affaire à suivre.

Je précise que ma panne ne se voit pas au ralenti capot ouvert.  La tige est tout en haut comme il faut, et sans jouer le yoyo. J'ai juste détecté une baisse généralisée de pression turbo à l'accélération qui m'a mis la puce à l'oreille. Et ce n'est qu'en mode test ( '*') que je vois le yoyo.

Un retour aurait été appréciable... Mais bon.

Quelques nouvelles en vrac :

J'ai ramené la Magic Box "hot spare" que j'avais laissée en Australie "au cas où" (mais je n'ai à déplorer aucune panne depuis le début ) et elle est partie aussi sec au Costa Rica chez un membre du site Australien des Patrols.  sauf que je l'avais promise à un Belge, mais j'avais oublié. Bref je me suis emmêlé les pinceaux. Je lui ai donc envoyé ma rechange perso, et vais réparer pour la remplacer l'unique qu'un gentil membre avait fait crâmer en la connectant mal lors de son installation.

Sinon, j'ai dû utiliser la fonction "test" sur mon propre Patrol, car je trouvais que la montée en pression avait changé. Une impression, mais je voulais en avoir le coeur net.   La tige de l'actuateur était pourtant en bas à l'arrêt, et en haut au ralenti.

Résultat : en parcourant la carto turbo, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir une "fuite" quelque part, car la tige ne descendait pas continument, mais remontait légèrement entre deux valeurs. 

Pour m'assurer que cela ne venait pas du MOSFET de la MB, j'ai planté les deux sondes d'un voltmètre sur les bornes de l'EV de vide, et la tension était bien continue, dans un sens comme dans l'autre. Mes durites en silicone bleu sont en parfait état. restent donc l'EV de vide N75, et mon actuateur Melett. Je parie sur lui.

J'ai encore celui d'origine, et vais donc le ré-installer pour m'assurer que la panne est bien là.

Pratique cette fonction test de bout en bout pour s'assurer que tout va bien... ou pas, et trouver la panne.

Voili-voilou. Ça pourra toujours aider quelqu'un.

Alors tu es au bon endroit. 

Bienvenue. 

le problème de l’ECU des 3.Di, c’est que la gestion du turbo n’est pas en carto comme sur d’autres véhicules. 

et les boitiers dits  « de puissance » n’agissent au mieux que sur la quantité de gasoil et l’avance, et ne savent ni gérer le turbo correctement, ni les mises en sécurité.   

Bon courage. 

les tensions de ton débitmètre sont correctes.   

0406 c'est une erreur débitmètre !  Avais-tu effacé les erreurs ECU avant de prendre les codes erreurs ??

Débranche la batterie une nuit et reprends les codes.

Si le code reste :

L'ECU voit (toujours) une tension débitmètre trop élevée.

Si tu as en mis un Nissan Original, il doit y avoir un problème de câblage.

Mesure la tension (volts) sur le fil rouge aux fesses de ton débitmètre, au ralenti. Elle devrait être aux alentours des +2V.

Avant de faire tous ces frais, tu aurais du venir nous revoir.

-> Pour moi, c'est simplement une mise en sécurité ECU que tu as, liée au blocage EGR, qui engendre des tensions MAF + élevées. Mais ça, ça ne génère pas de code erreur normalement.  Pour régler le problème, tu VISSES d'1/3 de tour la vis de butée du levier du turbo. Et roule jeunesse.

Pas de bien du tout. J'ai essayé le système Australien à valves ( qu'ils appellent "Manual Boost Control" ) en 2018 de mémoire.

Si tu veux transformer ton super turbo TGV Garett (V comme VARIABLE ) en un turbo à deux positions fixes des aubes (fermées/ouvertes) , fonce. Mais on t'aura prévenu.

Déjà, au minimum, il faut trois valves ( une valve à bille qu'on fait ouvrir dès que la pression atteint 300 mBar et non pas à 1,2 bars comme le font les australiens, et deux "needle" de réduction de flot , l'une sur l'arrivée d'air frais avec un T sur le tuyau actuateur pour gérer le spool-up, et une autre derrière la valve à bille pour réguler le flux de pression positive afin d'obtenir une ouverture un peu plus continue des aubes). Ce n'est pas non plus satisfaisant, car le meilleure performance/efficacité du turbo GV est obtenue avec les aubes mi-ouvertes. Et avec des valves, tintin !

La bonne solution est électronique, mais j'ai arrêté de la fabriquer. Fallait venir plus tôt.

si seulement tu avais un câble ECUtalk, et le logiciel PC qui va avec (il est gratuit).

Cela devient alors un jeu d'enfant de tester tous les capteurs, y compris la pédale accélérateur et ses micro-switches.

Vérifie-les car ils peuvent être simplement encrassés, et restent alors bloqués. Et lorsque l'ECU reçoit une info "pédale relâchée", il ne se fatigue plus à lire le potentiomètre. Et alors, tu n'as plus d'accélération.

Ce que tu nous dis me fait penser à cette bête panne. Un coup de WD40, d'imposition des mains, et la plupart du temps, ça repart.

Tous les propriétaires de 2.8 et 3.0Di devraient avoir ce câble "Consult 16 pins" ( ce n'est pas de l'OBD2 !) pour s'éviter des nœuds au cerveau. Le logiciel peut même se trouver sur smartphone Android ( il s'appelle Nissan data scan 1).   7,5 Euros de mémoire.

la reprog avec dessoudage des PROMS pour installer des supports et y mettre des EPROMS sur les Di, je n’ai jamais été chaud même si les australiens font toujours. 

Sur les CRDs, c’est différent. Mais il y en a peu en France.