Lio26130

la fiche grise c'est le capteur de chocs mais il est absent

cadran en papier... sinon acheter une clé angulaire....

il existe un "rapporteur" un peu comme une rallonge 1/2"     

https://www.jm-outillage.fr/cle-de-serrage-angulaire-pour-serrage-dangle-12-xml-931_1008_1012-7489.html

Si tu serres a chaud, avec la contraction au refroidissement le couple peut se multiplier énormément.... Et inversement...

Oui c'est bien normal.... C'est toujours comme ça.... Il est très difficile d'avoir un couple précis.... Ce n'est pas l'instrument le problème... C'est les matériaux.... Etat de surface, graisse ou non, température de fonctionnement et température au serrage .....C'est toujours indiqué avec fourchette. Même dans l'industrie...

Airbag de siège et détecteur de g et accessoirement sièges chauffants 

J'ai pas les mêmes couleurs sur le 3L

Donc pour la barre en u comme tu as dessiné, toute simple, un body de +5 est requis en permanence. 

Pour le renfort en traverse de iod il est découpé aux extrémités et se pose un peu plus bas deux cm je pense... Peut être qu'il n'y a pas besoin de body Lift.... C'est pas très bien indiqué sur le site...

pour la plaque c'est le body lift qui est nécessaire qui me bloque....   mais IOD peut etre qu'il  n'y a pas besoin

sinon ce renfort me plait bien, j'avais oublié de mettre le lien au dessus...

je le remets

https://atocauto.com.au/services/spring-seat-reinforcements

ils on l'air sérieux et la procédure de soudage est bien fichue

ssm-GU-install-on-letter-head.pdf

Et là un beau reportage photo sur les renforts!!!

https://atocauto.com.au/services/spring-seat-reinforcements

c'est pas bête de mettre le renfort à l'intérieur....

Il y a 2 heures, Fafalastuce a dit :

ha oui, je pensais que tu allais me sortir treuil avant arriere cable 2 roues de secourt etc...

Hihi oui moi pas besoin de treuil arrière... si planté, tout le monde descend je gagne  10cm ensuite tout le monte tire!

pareil la tente de toit à 6: trop petit... une bonne tente tunnel et tous les petits bras enfilent les arceaux pendant que je bois ma bière en tongs....   maintenant qu'ils sont grands...

Bienvenue!  

oui j'ai bien vu!  de toutes façons à la base il y a 2mm de métal d'épaisseur, mettre 6 de plus, c'est reporter les contraintes sur les soudures seules.... j'ai pas confiance

Je compte je pense renforcer de 2 ou 3mm d'épaisseur en plus seulement, pour faire comme une ceinture, l'idéal je pense serait une "bande" qui entoure la chape, soudée au chassis uniquement....

ou alors peut être mieux, copier la plaque en fourche dessous, la doubler par une aussi épaisse et qui remonte plus haut contre la chape..... de plus pour le soudage en position ca devrait le faire....

qu'en penses tu?

et oui! je pense bien... je laisserais bien les gosses à la maison mais ils vont faire la gueule!   c'est qu'ils aiment  ca le raid....    on est 6... avec l'eau et tout le matos.....

c'est pour ca que renforcer ne sera pas un luxe

merci pour le retour d'expérience jean marc, c'est exactement ce que je cherche.

ok moi je roule tranquille aussi, ou alors vite mais sur de la piste très  roulante sans nids de poule...

HD pour moi c'est beaucoup trop souple!             avec mon poids c’est même pas la peine.        Mais les amortos ce sont eux pour moi qui génèrent les contraintes! avec le poids.....       véhicule lourd et amortisseurs trop fort, ca retient les ressorts et c'est là qu'il y a contrainte... avec un saut en plus et crac....  toi tu les règles quasi au mini et tu roules tranquille... et je vois que tu n'as pas de problèmes...

je vais peut être voir pour les régler pas trop fort et réaliser un renfort de chape à souder au TIG ... Comme dit @Fafalastuce au dessus il ne faut pas grand chose en général pour  suffisamment renforcer en mécanique....

on voit bien ou s'amorce la déchirure

je relance le sujet, pas suite à rupture mais en prévention....

je suis équipé KingSpring charge extra lourde (conformément à mon surpoids) et koni raid.

Mes amortos arrière viennent d’être changés, tout neufs je les ai réglés à 40% de dureté environ....   mes avant sont vieux mais réglés à 50% environ....

Sachant que ce sont les amortisseurs qui créent les contraintes sur les chapes de ressort, quelqu'un a t'il une expérience sur la dureté admissible pour éviter les ruptures?

Quels réglages avez vous sur vos combinés KIng Spring / Koni?               (ou Tough Dog pour ceux qui sont équipés)............   c'est pour avoir une idée.....

à la base j'ai acheté le trol il y deux ans avec koni à l'avant (réglé à 0) et OME à l'arrière....             mes pneus se sont déformés et pas qu'un peu, j'ai remonté la dureté à l'avant à 50%, et vient de changer les OME (morts de chez mort) par des koni raid.  

Le comportement a radicalement changé, Mais bon confort sur piste = contraintes.....   je cherche le bon réglage....

Rien ne vaut l'expérience! merci @Fafalastuce

d'accord mais si tu n'as pas de butée, que tu tournes trop fort roues en travers... tu peux générer des contraintes très importantes sur les rotules! je me trompe?  bien sur on n'est pas sur du réglage en finesse... mais si tu n'as plus de butée, que tu mets ta roue à 90°....  ?   pour moi cet endroit, celui qui a cassé, est l'endroit où il y a le moins de résistance... du bras Pitman aux sphères...

il suffit de forcer une fois, fissurer au niveau de la faiblesse et hop ca se propage rapidement... ?

et d'ailleurs sans butée, ta barre de direction peut toucher un autre organe...

j'ai envoyé les photos à mon beau frère, voir s'il voit autre chose...

Sur ta photo tout en haut du sujet, je crois qu'on voit une des butées... déjà elle est présente faut voir l'autre roue

vérifie surtout que la vis est bien présente avec son contre écrou... il y a peu de chances mais on sait jamais...

tu dois faire 3.4 tours de volant de butée à butée

Et tes butées de direction, elles sont bien règlées ?

Fait gaffe

On dirait que la sphère s'est bloquée dans la rotule 

Bien vu, et c'est granuleux de partout, ca a vite cédé, il n'y a pas eu fatigue 

Rien trouvé dans la doc à ce sujet... sur le 2.8TD onglet généralités ca n'est pas mieux détaillé....  ici une capture sur RTA du Nissan Pathfinder... c'est pas mieux

je dirais que fond blanc c'est avec clé dynamo 1/4" et que noir avec les grosses 1/2"....     car avec une grosse clé si tu serres des vis de petite taille dans la plage basse de travail de la clé, il y a des chances de ne pas cliquer et péter les vis.... ca m'est déjà arrivé, j'ai vite acheté une petite....

et pour vérifier une clé, rien de plus facile! on fixe le carré dans un étau, manche à l'horizontale, un suspend un récipient à l'extrémité, on rempli d'eau lentement jusqu'au clic....     ensuite on pèse récipient + eau, on calcule le ratio poids / distance, on le ramène à 1m et ca doit tomber sur la valeur de réglage....   normalement ca tombe pile poil!   ca vaut le coup de le faire quand on a une vieille clé dont on doute!

Bienvenue!

si tu as une photo grossie de la zone de rupture... dégraisse si besoin pour qu'on voie la granulométrie de la zone.... ça peut être intéressant pour comprendre.... je peux montrer à mon beau frère qui est dans le métier, il analyse que ca toute la journée chez airbus (avant que ça n'arrive j'espère!)

En tout cas tu as eu une sacrée chance!

Merci pour le retour et pour les autres...

la barre de direction / biellette vient d’où?