Trucs Y60 - Différentiel à glissement limité

Pose différentiel à glissement limité dans un pont avant, provenance d’un pont arrière de TerranoII

Voici le reportage sur la façon de monter un différentiel à glissement limité d’origine Terrano2 arrière, d'avant 2002, sur un pont avant de Y60.
Les planétaires du différentiel du Terrano2 ont des mêmes cannelures qui correspondent à celles des demi-arbres
des ponts avants des Y60 et Y61, les 2 ponts sont du type H233B (233 correspondant au diamètre de la couronne du couple conique)
Le rapport de démultiplication est de 37/8 pour les 2,mais il faut monter la couronne du Y60 sur la cage du différentiel à glissement limité
et ensuite mettre cet ensemble dans le nez de pont du Y60 qui a conservé son pignon
(dans un couple conique le pignon et la couronne sont appariés …). J'ai fait le choix de ne pas toucher au nez de pont d'origine,
je me suis donc procuré un nez de pont arrière de Terrano2 et un avant de Y60 de façon à tout préparer sans immobiliser mon Troll

Le nez de pont avant du Y60

Voici à quoi ressemble le DGL

Les deux l'un à coté de l'autre : le Y60 est à gauche et le Terrano2 à droite.
On voit bien que le sens de rotation n'est pas le même (l'AV et l'AR tournent en sens inverse l'un par rapport à l'autre).

Première étape : regarder comment les dents du pignon travaillent sur la couronne, et ce sur les 2, avant démontage.
On commence par mettre de la peinture sur la couronne (peinture acrylique toute bête...)

Résultat pour le Y60

Sensiblement identique sur le Terrano2

N'ayant pas d'outil pour mesurer la précontrainte des roulements, je l'ai fait de façon empirique : j'ai longuement tourné
les 2 différentiels par là où se met l'arbre de transmission, histoire de bien avoir en "main" la résistance à la rotation et le jeu
... d'ailleurs identiques pour les 2.

Puis on démonte les 2 petites languettes qui bloquent les écrous qui à la fois serrent et centrent le différentiel.
Voici l'outil qui m'a permis des les démonter, ce n'est pas serré très fort, les roulements étant coniques ...

Puis l'on démonte les 2 paliers, libérant ainsi les cages des roulements coniques (attention à ne pas les mélanger ...)

Puis il faut démonter la couronne. Pour cela défaire les écrous extérieurs. Une clef à choc est bienvenue,
c'est bloqué fort, et avec du frein filet en prime
.Si pas de clé à choc, bloquer le différentiel dans un étau,
au ras de la couronne, sur les ouvertures qui servent ainsi de méplat.

Voila, c'est séparé. En haut le DGL tant convoité, et en bas la couronne qui va être remplacée par celle du Y60

Mêmes opérations sur le différentiel avant du Y60, on obtient ça

Remontage de la couronne du Y60 sur le DGL, pris dans un étau au ras de la couronne,
au niveau des trous qui forment ainsi un méplat (sinon ça ripe)
Serrage au couple et avec du frein filet en prime ... Entre 13.5 et 15.5 m/kg

Voila, c'est fait, Ils sont mariés (bien nettoyer les portées avant assemblage)

L'opération qui suit est la plus embêtante. Il va falloir à la fois régler le jeu et le serrage des deux roulements coniques.
Ça ne marche pas du premier coup, mais après 4-5 tentatives ça a fini par le faire
Donc mettre le nez de pont verticalement dans un étau, s'assurer que l'on peut tourner le pignon à la main.
Puis poser le DGL avec ses cages, puis les écrous, et enfin les paliers (ne pas les serrer à fond)
Amener le DGL la couronne en butée contre le pignon, et serrer l'écrou du roulement de coté juste en contact
(pour la photo j'ai viré le palier)

Puis de l'autre coté, mettre en place l'écrou en laissant le jeu préconisé à l'aide de cales d'épaisseur (entre 0.15 et 0.20mm),
puis mettre le chapeau de palier sans trop serrer, pour que la cage du roulement puisse coulisser sans souci.

Il faut ensuite serrer l'écrou du premier roulement, pour ramener le DGL en butée et donc l'écarter du pignon.
Ne pas trop serrer, tourner à la main pour "sentir" la précontrainte. Si vous êtes équipés, vous pouvez la mesurer.

Une fois le bon réglage obtenu, faire le serrage définitif des chapeaux de palier (9.5 à 10.5 m/kg)

Refaire le test de la peinture, le résultat doit être sensiblement identique à celui d'avant démontage

C'est tout bon, reste plus qu'à remettre les 2 petites clavettes tenues
par un boulon M6 qui verrouille les écrous de serrage des roulements

Commencer par désaccoupler l'arbre de transmission avant. L'attacher pour qu'il ne nous embête pas par la suite

Débloquer vos écrous de roue au sol, puis lever et caler sérieusement votre pont avant

Puis déposez vos roues

Repousser le piston de l'étrier de frein en faisant levier avec un tournevis
(attention à votre niveau dans le bocal, en retirer si ça risque de déborder)

Déposer l'étrier (2 boulons de 17) et l'accrocher pour ne pas endommager les flexibles

Puis deviser l'écrou de la rotule (c'est du 21) après avoir retiré la goupille.
Mettre la rotule en pression (modérée, ça ne sert a rien de forcer vous risquez d'abimer la rotule..)
en utilisant par exemple une barre, et TAPER FORT avec une bonne masse sur le support
... la rotule finira par sauter

Là aussi attacher pour ne pas être gêné

Procéder de même pour l'autre rotule

Déposer vos moyeux, des Superwinch dans mon cas. Je ne sais pas si ce montage implique des moyeux manuels,
mais comme je les avais avant, la question ne se pose pas

Retirer le circlips sur le 1/2 arbre

Déposer les 8 écrous qui tiennent l'ensemble des joints racleurs de sphère. Attention à ne pas dérégler la butée de braquage

Oups, j'allais oublier, il faut vidanger, on va dire que vu la couleur de l'huile ce n'est pas du luxe

Laisser les joints racleurs sur le pont, ils ne gênent en rien

Dévisser les 4 écrous du roulement de pivot inférieur

Après avoir retiré le roulement de pivot inférieur, faire de même pour celui du haut

Et on dépose la fusée ... en laissant en place le 1/2 arbre

Il ne reste plus qu'a retirer le 1/2 arbre, délicatement pour ne pas abimer le joint spy de pont.
(il faudra d'ailleurs que je change le mien, malgré un joint neuf, l'huile de pont passe ... Mais ceci est une autre chose)
Nota : on peut très bien aussi tirer l’ensemble de la fusée-bol et moyeu avec le demi-arbre ce qui limite les démontages.

On fait pareil de l'autre coté, vous pouvez laisser la barre de liaison inter roues accrochée à la fusée, ca ne gêne pas ...

Puis dévisser le boulon tête de 12 qui tient le T de la canalisation de frein,
et déposer le petit support aussi (un boulon de 10, un de 12)

Défaire les écrous de 14 qui tiennent le nez de pont sur ce dernier

Puis retirer le nez de pont, attention, c'est lourd !

Une fois le nez de pont déposé, j'ai encore vérifié la précontrainte et le jeu (à la main...), verdict : bon pour le service.
Bien nettoyer les portées et soit mettre un joint neuf, soit de la pâte à joint qui va bien .. et tout remonter dans l'ordre inverse.

Il ne vous reste plus qu'a faire le plein d'huile avec bien sûr de l'huile spéciale glissement limité !
Si vous levez une seule roue, vous constaterez que vous avez du mal à la faire tourner :
c'est normal, vous "sentez" votre glissement limité.

Vous aurez du mal à faire tourner l'arbre de transmission avant, même moyeux déverrouillés, c'est là aussi normal.
Le plus simple est de lever une roue et de tourner comme ça pour amener les boulons en place pour un serrage correct.
Premiers essais fait sur route et neige ...
En 4RM sur route enneigée, je n'ai perçu aucune différence, ca tourne comme avant.
En 2RM, moyeux avant enclenchés, sur route adhérente, on sent que le volant a plus tendance à revenir au milieu, mais c'est très léger.

Donc pour moi c'est tout bon, reste à tester l'efficacité en TT, mais ce sera pour une autre fois, j'ai encore quelques trucs à faire dessus avant

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Manu63

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