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Salut à tous, Ce week-end petite journée mécanique. On a commencé par vérifier les jeux en secouant fortement le patrol d'avant en arriere : le pont bouge un peu de haut en bas, 3cm tout au plus au bout du nez de pont. Reverif du defaut d'alignement : 4 degrés. Mesure de la position des roues dans les gardes boues puis on demonte les tirants et j'ai attrapé la disqueuse et le poste à souder...😄 Au démontage, les SB des tirants ne semblaient pas abîmés. Mais il faudra que je compare avec un autre patrol. Ensuite on a coupé et soudé vis et écrous : Tirant percé avant la découpe pour mieux faire pénétrer la soudure. Montage en force de la vis. Et soudure. J'ai pointé les écrous avec les vis engagés à fond pour qu'elles soient guides dans le tube du tirant, et bien aligner l'écrou. Au niveau du réglage, j'ai raccourci les tirants de 15mm. Ensuite remontage et mesure du pont : moins d'1 degré de defaut d'alignement. On touche à rien, on sert tout, et on va sur la nationale. Résultat: youpi ça vibre plus ! Reste plus qu'à vider le réservoir pour valider, mais je pense que mon défaut est réglé 😀4 points
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Bonjour à tous, Propriétaire depuis plus de 20ans d'un Y60 1991, hérité de mon père. C'est un chassis long, préparation Dessoude que j'ai négligé, pour tout un tas de raisons pendant toutes ces années. ,J''ai décidé de le rénover pour de nouveau aller jouer dans le sable comme auparavant. Il n'a quasiment connu que la piste, mais reste en très bon état pour son âge. Mon fils est très motivé aussi par ce projet, et nous avons hâte de démarrer ce beau chantier ensemble pour la 2eme vie de ce Trol3 points
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Bonjour à vous, je suis l'heureux acquéreur d'un patrol 260 rd28 atmo pick UP 3 places, je l'ai depuis peu, il est de 1995 donc pas neuf mais j'aimerais beaucoup le remettre en état. Voilà donc je me suis inscrit ici pour éventuellement connaître des petits secrets de connaisseurs. Au plaisir de discuter avec vous ✋🏻2 points
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De bons souvenirs en effet , Mon premier rassemblement il y' a 18 ans déjà on prend un "petit" coup de vieux au passage quand même ...2 points
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Salut, ce serait bien que chaque membre de PGR inscrit à cet événement se signale ici, afin de pouvoir en discuter et vous reconnaître sur place.2 points
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Bonsoir Je me présente cedric allias jésus 37 ans, j’habite en normandie entre dieppe et rouen. Je suis un tous jeune possesseur d’un magnifique troll y61 de 1999. J’ai sauté le pas suite à une balade dans le patrol d’un amis plutôt bien préparer et du coup je pense avoir était piqué au vif 😅. Hâte de pouvoir parcourir vos écrits et apprendre de tous vos bon conseils ou qui sait pouvoir a mon tour faire profiter de mon peut de connaissance. Belle soirée à tous 🙏2 points
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Voici donc mon Ebro 3.3L turbo de 89 Acheter dans l’état, peinture raptor neuve, 4 jeux de lames neuves avec amortisseur neuf ( SANDKAT) ; Jante neuve -44 avec MAXXIS CRAWLER LT en 37/14.5 Caisse + châssis 300K kms ; Moteur 192 000 kms Chassis très sain, caisse saine également avec quelques petite bricole à reprendre Intérieur dans son jus, que je vais remettre au gout du jour ! PS : Si des personnes ont des photo d’intérieur de 3.3L rénover bien sur, hésiter pas ca donne des idées2 points
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J'ai résolu mon problème seul après réflexion et recherche le capteur doit être caler pédales au repos a 0,44volts mini et 0,52volts maxi ! donner enregistré dans le calculateur moteur !! Il y a un peut de temps a passer car il faut monter le capteur neuf sans le bloquer de sorte a pouvoir le bouger pour corriger la position avec les prises installé contact allumé moteur arrêté une fois proche de la valeur moi 0,46 volts faut redéposer l'ensemble pour bloquer les vis , reposé le pédalier, rebrancher après contrôle 0, 44volts au repos 4 volts accélérer a fond !! Après plusieurs essais plus de défauts 0043 l'accélération et franche !! Problème résolu Pour les valeurs ils faut une valise moi j'ai une valise launch crider 123 professionnel ou autre mais sans valise pour avoir l'état du potentiomètre impossible j'ai essayé avec un voltmètre et des pics fils trop sensible !! Merci amicalement Philippe2 points
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Le y61 ira en carrosserie mi-novembre, après le Bouclier Arverne, pour refaire les bas de caisses percés lors du téléphone de Combronde + plein de retouches pour stopper et traiter la corrosion sur la carrosserie et changer la traverse de radiateur. Mon carrossier a accepté que je lui fournisse les pièces majeures. J’ai reçu les bas de caisse d’IOD Performance. On voit que la partie principale n’est pas similaire à l’origine. le cintrage a été fait en plusieurs passes successives pour donner la même forme car ils n’ont pas la matrice pour faire en 1 seule passe mais vu le prix (environ 90€ 2 pièces longueur 1,5 m avec livraison), ça fera l’affaire sans soucis, faut y prêter attention et ça ne se verra plus une fois que j’ai trouvé et installé des rock-sliders2 points
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Bonjour à toutes et à tous ;D Merci pour l'accueil dans ce forum de passionnés de Patrol. Je me présente, Pat, heureux utilisateur d'un Patrol 3.3 TD de 1988 principalement utilisé pour faire du bois avec mon beau père. Mon beau-père quant à lui est le possesseur de ce dernier. Nous en avons fait l'acquisition l'année dernière: notre précédent 4x4 ayant rendu l'âme, nous nous sommes lancés dans la recherche d'un baroudeur et nous avons croisé ce Patrol pour lequel nous avons eu un vrai coup de coeur! Entre nous, nous savions qu'il y avait un peu de mécanique à faire, et comme cela nous plait nous nous sommes lancés dans l'aventure, sans aucun regret! Je vous joindrai des photos de meilleure qualité car celle utilisée pour le profil est de basse qualité. Au plaisir de vous lire ou vous croiser au volant de vos destriers ;D1 point
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Bonjour, bonsoir à toutes et à tous (mes respects à la communauté des TROL) Je me présente L'IROQUOIS de la Martinique, ancien détenteur d'un Y60 court...Mordu je me penche pour acquérir un autre. Un Y61 TD6 2,8l de 1999 modèle long totalisant 131000kms en Boite Manuelle (en Martinique). Je le vois d'ici la semaine prochaine. J'espère trouver avis et conseils sur ce modèle notamment par rapport à la température sur l'île (29 à 30° sur toute l'année) fréquence de vidange du LDR et type préconisé. Merci et à très vite pour les photos que je posterais1 point
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https://www.entraxes.fr/entraxe/5x114.3 /60.1.html des jantes de grand vitara iraient certainement https://www.entraxes.fr/vehicule/Suzuki/Grand Vitara (2005 - )1 point
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Bonjour, je me présente , Pascal HDN , membre pas très actif sur sur votre site depuis 2005 , car pas très branché sur les réseaux et surtout jamais de panne en 230Km… j’ai déjà utilisé votre site il y a quelques années pour le montage d’un par choque ARB, très bonne explications ! aujourd’hui je suis dans la panade mon Y61 ne démarre plus, problème d’anti démarrage, d’après Nissan il faudrait changer tout le système anti démarrage, mais une partie des pieces ne seraient plus fabriquées ou non disponibles … je voudrai pouvoir accéder au forum et trouver solution pour le redémarrer, même si il faut devenir membre Premium bien cordialement1 point
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Chez feux vert ou autres ou chez un vendeurs de pièces auto . sinon moi je prends cela chez ledperf un site du net . C’est pas les moins cher mais ça marche bien et on choisi son véhicule ce qui diminue le risque d’erreur à l’achat1 point
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+1 avec @françois Roland utilises les trucs et astuces pour lire le code défaut par contre pas de courroie c'est une chaine, de ce coté là ca doit aller. si c'est la pompe c'est quand même souvent un calage puis plus de signe vie................ là, que ca démarre pas après un arret normal c'est moins habituel1 point
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Moteur RD 28 T, Diagnostiquer une panne du préchauffage Si le voyant de préchauffage clignote, après le démarrage moteur, cela signale qu’il y a un défaut sur le circuit de pré ou post-chauffage Avant de changer les éléments un par un voici un petit truc pour cerner le problème assez rapidement Rappel : les relais de pré- post-chauffage sont situés entre la batterie et l’aile Le boîtier de préchauffage est dans l’habitacle coté passager au niveau des charnières de porte Les deux relais en gros plan J’utilise une lampe test (ampoule de 12 de volts branchée sur 2 fils) Car le voltmètre peut indiquer une tension sans qu’il y ait de puissance, suite à l’encrassement des contacts par exemple. Elle est branchée sur la plus grande barrette de connexion des 6 bougies et sur le moins batterie pour être sûr d’avoir une bonne masse Fonctionnement correct du préchauffage (moteur froid) Mettre le contact et tout en regardant la lampe test : - Si la mise en service se fait normalement (par le relais n°1, d’où voltage de la batterie au niveau des bougies), l’ampoule s’allume normalement -Après arrêt du relais n°1 (un clic se fait entendre) et mise en service du post-chauffage par le relais n°2, le voltage appliqué aux bougies est réduit de moitié, l’ampoule s’allume faiblement Le postchauffage s’arrêtera, automatiquement, lorsque le moteur dépassera les 2000 tr/mn ou dépassera la vitesse de 12 km/h pendant 3 mn ou lorsque moteur sera à bonne température Diagnostique de panne, moteur froid : - Si l’ampoule s’éclaire comme la description qui est décrite au-dessus, le problème provient d’une ou de plusieurs bougies : démonter les bougies de préchauffage et les tester comme décrit dans l’astuce juste ici - Si elle ne s’allume pas pendant que le relais n°1 se colle (on l’entend à l’oreille) puis s’allume faiblement quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°1 est HS ! le vérifier quand même pour être à 100% certain et soit le réparer soit le changer. - Si elle s’allume pendant que le relais n°1 se colle, et s’éteint quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°2 est HS ! le vérifier pour être à 100% certain et soit le changer soit le réparer. Dans le cas où le contact d’un ou des relais se soit coupé, bien vérifier que la barrette de raccordement supérieure (celle qui ne relie que les 3 dernières bougies repérées en bleu dans le schéma en dessous) soit isolée avec des bagues en bakélite assez épaisses afin de ne pas faire de court-circuit ce qui cramerait encore les contacts des nouveaux relais. Attention la vérification est surtout visuelle car les bougies de préchauffage ont une très faible résistance électrique et comme elles sont interconnectées même avec un multimètre de précision il indiquera une valeur très proche de continuité. - Si elle s’allume faiblement comme pour un post-chauffage (il n’y a que le relais n°2 qui se colle) alors que le moteur est froid, débrancher la sonde de température et refaire un essai. Si l’essai fonctionne comme pour un démarrage moteur froid vous pouvez tester la sonde de température moteur comme suit mais elle est HS à 99%. Le 1% restant c’est que ça peut venir du boîtier et malgré avoir débranché la sonde rien ne change. - Si elle s’allume normalement avec le relais n°1 qui se colle puis faiblement quand le relais n°2 se colle alors que le moteur est chaud, soit la sonde est débranchée ou elle est HS soit un fil de la sonde peut être coupé. Vérifier la sonde, contrôler la continuité des fils de la sonde à partir du bornier du boîtier de préchauffage comme indiqué dans la doc suivante. - Si elle ne s’allume pas, que les relais collent normalement à tour de rôle vérifier si le fusible (ou le fil fusible) à coté de la batterie n’est pas HS (identifié GLOW sur mon Y60) - Si rien ne s’allume, qu’aucun relais ne colle, vérifier les fusibles, et procéder au contrôle du boîtier de préchauffage Là une petite question sur le forum serait le plus simple Nota : naturellement ces manips supposent que le pôle – de la batterie est bien relié au bloc moteur Voila 90% des pannes de préchauffage, en tout cas les plus fréquentes ont été vues. Voila le plan du préchauffage : Et le principe électrique du pré et du post-chauffage : Merci à tous ceux qui ont fourni les schémas qui ont été d’une grande utilité, ainsi que tous et toutes les trolleurs et trolleuses pour les infos données. (c) chouchou&loulou17.1 point
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Bonjour, je ne sais pas comment est implanté un 4.2, mais pour avoir regardé mon 2.8 atmo, ce n'est pas l'echappement le plus restrictif. l'admission l'est bien plus. Pour la ligne, si un peu de contrepression est bénéfique pour le couple, si il n'y en a pas, tu ne crames pas tes soupapes pour autant. sur un suralimenté, sans contrepression, tu peux endommager le turbo, d'où la necessité de mettre un glasspack, mais sur un atmo, ça ne risque rien. apres, pour avoir tripoté du rd28, ébavurer les collecteurs, soigner les raccordement et eviter les etranglementset les coudes sont deja très bénéfiques. Et ce n'est pas ce qu'il manque, car de série, c'est vraiment monté pour être rapidement monté sur une chaine de montage.1 point
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Moteur RD 28 T, Diagnostiquer une panne du préchauffage Si le voyant de préchauffage clignote, après le démarrage moteur, cela signale qu’il y a un défaut sur le circuit de pré ou post-chauffage Avant de changer les éléments un par un voici un petit truc pour cerner le problème assez rapidement Rappel : les relais de pré- post-chauffage sont situés entre la batterie et l’aile Le boîtier de préchauffage est dans l’habitacle coté passager au niveau des charnières de porte Les deux relais en gros plan J’utilise une lampe test (ampoule de 12 de volts branchée sur 2 fils) Car le voltmètre peut indiquer une tension sans qu’il y ait de puissance, suite à l’encrassement des contacts par exemple. Elle est branchée sur la plus grande barrette de connexion des 6 bougies et sur le moins batterie pour être sûr d’avoir une bonne masse Fonctionnement correct du préchauffage (moteur froid) Mettre le contact et tout en regardant la lampe test : - Si la mise en service se fait normalement (par le relais n°1, d’où voltage de la batterie au niveau des bougies), l’ampoule s’allume normalement -Après arrêt du relais n°1 (un clic se fait entendre) et mise en service du post-chauffage par le relais n°2, le voltage appliqué aux bougies est réduit de moitié, l’ampoule s’allume faiblement Le postchauffage s’arrêtera, automatiquement, lorsque le moteur dépassera les 2000 tr/mn ou dépassera la vitesse de 12 km/h pendant 3 mn ou lorsque moteur sera à bonne température Diagnostique de panne, moteur froid : - Si l’ampoule s’éclaire comme la description qui est décrite au-dessus, le problème provient d’une ou de plusieurs bougies : démonter les bougies de préchauffage et les tester comme décrit dans l’astuce juste ici - Si elle ne s’allume pas pendant que le relais n°1 se colle (on l’entend à l’oreille) puis s’allume faiblement quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°1 est HS ! le vérifier quand même pour être à 100% certain et soit le réparer soit le changer. - Si elle s’allume pendant que le relais n°1 se colle, et s’éteint quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°2 est HS ! le vérifier pour être à 100% certain et soit le changer soit le réparer. Dans le cas où le contact d’un ou des relais se soit coupé, bien vérifier que la barrette de raccordement supérieure (celle qui ne relie que les 3 dernières bougies repérées en bleu dans le schéma en dessous) soit isolée avec des bagues en bakélite assez épaisses afin de ne pas faire de court-circuit ce qui cramerait encore les contacts des nouveaux relais. Attention la vérification est surtout visuelle car les bougies de préchauffage ont une très faible résistance électrique et comme elles sont interconnectées même avec un multimètre de précision il indiquera une valeur très proche de continuité. - Si elle s’allume faiblement comme pour un post-chauffage (il n’y a que le relais n°2 qui se colle) alors que le moteur est froid, débrancher la sonde de température et refaire un essai. Si l’essai fonctionne comme pour un démarrage moteur froid vous pouvez tester la sonde de température moteur comme suit mais elle est HS à 99%. Le 1% restant c’est que ça peut venir du boîtier et malgré avoir débranché la sonde rien ne change. - Si elle s’allume normalement avec le relais n°1 qui se colle puis faiblement quand le relais n°2 se colle alors que le moteur est chaud, soit la sonde est débranchée ou elle est HS soit un fil de la sonde peut être coupé. Vérifier la sonde, contrôler la continuité des fils de la sonde à partir du bornier du boîtier de préchauffage comme indiqué dans la doc suivante. - Si elle ne s’allume pas, que les relais collent normalement à tour de rôle vérifier si le fusible (ou le fil fusible) à coté de la batterie n’est pas HS (identifié GLOW sur mon Y60) - Si rien ne s’allume, qu’aucun relais ne colle, vérifier les fusibles, et procéder au contrôle du boîtier de préchauffage Là une petite question sur le forum serait le plus simple Nota : naturellement ces manips supposent que le pôle – de la batterie est bien relié au bloc moteur Voila 90% des pannes de préchauffage, en tout cas les plus fréquentes ont été vues. Voila le plan du préchauffage : Et le principe électrique du pré et du post-chauffage : Merci à tous ceux qui ont fourni les schémas qui ont été d’une grande utilité, ainsi que tous et toutes les trolleurs et trolleuses pour les infos données. (c) chouchou&loulou17.1 point
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