Classement

voici mon patrol en cour de préparation pour le road trip pour oct au Maroc galerie alu de chez PMC MOTOR

Le contacteur de clef commandé a 16€ et bien la même pièce cela fonctionne correctement ! Pour info le prix du neisman chez nissan 480€ puisque que le relai n’est pas détaillé

En voyage dans les Asturies en Espagne cette semaine. Du monde dans les parages pour faire une sortie ?

Le pignon de distribution secondaire du Patrol est à rattrapage de jeu... constitué de trois plateaux empilés et maintenus en tension par deux ressorts... Dans la Doc on prend peur... s'il n'est pas préalablement pigé et que les dents se décalent l'engrenage est soi disant mort... Bon il n'en est rien! Comme tout ce qui est démontable, c'est remontable... Vue éclatée: 3 couronnes distinctes, deux ressorts identiques, et deux circlips identiques. pour le pigeage, tous les trous sont de 7mm, il y a uniquement le trou du fond qui est taraudé en M6 on peut tout monter à blanc sans ressorts pour "comprendre" le système... avant de maniper. On emprisonne deux meches de 7mm et on enfile des ecrous pour espacer et donner de la profondeur, on fait affleurer la couronne arrière. on place le ressort arrière puis la couronne intermédiaire puis le ressort avant enfin la couronne avant.......................... ET LES CIRCLIPS pas vus sur la photos car je l'ai fait plus tard, mais il faut els mettre en place avant de mettre en tension. un plat taraudé avec deux vis M6 pour improviser une clé à ergots, pas besoin d'un effort surhumain on y arrive presque avec la main... donc pas de rallonge de 1m! Mise en tension, les planètes s'alignent au poil! Comme quoi les ressorts sont strictement identiques! VID_20250720_160205.mp4 On pige avec une vis M6 d'au moins 20mm... mais surtout on ne dépasse pas avec excès! les dents sont presque parfaitement alignées, normal, la vis M6 est logées dans des trous de 7mm sur les deux premiers plateaux. Ca n'empêchera pas le remontage et la mise place correcte. et voilà.... c'est valable pour le pignon intermédiaire du Hilux me semble t'il.....

Démontage et nettoyage complet du démarreur... Je n'ai pas pris de photo éclatée, mais aucune surprise c'est standard comme tous les tutos que l'on peut trouver sur le net... Pompe injection nettoyé délicatement, les tubulures passées au bac et la pompe en attente avec des tubes de gasoil propre connecté pour éviter une éventuelle entrée d'air.... important: son faisceau d'alimentation, susceptible de cuire avec la chaleur, le mien était enroulé dans une feuille de laine de verre, j'ai totzlment défait pour con,troler les fils... ils sont comme neufs dessous... j’ai remonté strictement identiquement: la laine autour des fils, puis du scotch elec autour... nettoyage et desoxydation des prises bien entendu.... Pour l'instant que du nettoyage de base en attendant les pistons... C'est fastidieux mais trouver tout propre à l'issue donne envie de continuer le projet Et le pénible... Le carter propre comme un sou neuf... Voilà pour l'instant je suis dans le simple...

Ça fait un moment que je voulais faire un petit point budget et je trouve que ça peut être intéressant car on ne se rend jamais vraiment compte de ce que peux coûter une restauration. Donc voilà ce que ça m’a coûté jusque là si quelqu’un souhaiterait se lancer dans une préparation/restauration similaire : Le 4x4 = 2900e Le châssis = 250e Les pneus + jantes = 850e Le kit rehausse = 650e Kit bar panhard + durite de frein rallongé + support de barre de led sur gouttière = 280e Drop box = 90e Durite gasoil, mise à l’air blocage = 100e Peinture hammerite = 80e Pièce diverse pour entretient mécanique = 570e Kit de Clim = 200e Boîte de vitesse = 250e Kit réfection frein avant = 50e Aile préformé et bas de caisse = 300e Butée de pont rallongé = 60e Consommables = 150/200e On arrive ainsi à un total d’environ 6850e pour le moment. Il faut bien compter que tout est fait par moi et donc la main d’œuvre est gratuite🤣! Je prévois d’acheter pare choc avant/arrière et une barre de led en plus et il faut que j’achète les tôles et profile qui remplaceront mes bas de caisses, mais le plus gros a déjà été acheté, je pense qu’il va falloir compter encore 1000e pour arriver à ce que je souhaite! Pour revenir sur le Patrol, il venait de l’Ain (01), ce n’est pas très loin de chez moi qui suis du nord isere, je l’ai donc acheté 2900e, entièrement d’origine et bien entendu sans CT, j’ai tout l’historique d’entretien du véhicule. Il venait à la base de Lyon puis est partis dans le bugey chez un chasseur. Le moteur a été changé à 161 844 km suite à un joint de culasse😅 Pour le châssis je suis aller dans l’Ain aussi du côté de Nantua. Une bonne affaire s’est présenté donc je ne me suis pas privé. Concernant le nombre d’heure je ne saurais pas vraiment dire, je bosse en moyenne une demie journée à une une journée par semaine dessus et j’ai attaqué son démontage le 21 avril, donc il y a bientôt 3 mois. Voilà ce que je peux t’en dire pour le moment. Ce n’est pas bien compliqué il faut juste un peu de matos et un peu de place🤣 Mon voisin m’a prêté son fenwick ce qui m’a fait gagner un temps considérable sur la plupart des opération. J’aimerai bien que le plus gros du travail sur la caisse soit finis d’ici fin juillet début août mais bon je ne suis pas carrossier alors je risque de bien m’amuser😅

Merci Philippe ! Départ ce week end pour la semaine en rb en Espagne !

Salut à tous, petite amélioration du mois Fenêtre qui tremblent à mi ouverture ? J'ai une solution à vous proposer ! Matériel : Un tournevis plat large Un tournevis plat fin Mastic silicone noir Alcool / chiffon / coton tige Velcro autocollant côté boucle Ciseaux Difficulté: clairement il faut être minutieux pour pas mettre du mastic partout. Sur mes encadrements de fenêtre, le joint est coupé côté rétroviseur, mais le bout coupé pendouille et est toujours présent. (voir flèche bleue). Étape 1 : vitre complètement baissée, bien dégraisser entre le bout qui pendouille et l'armature du joint. Dégraisser aussi la face opposée (flèches rouges ci dessous). Étape 2: écarter le joint cassé avec le tournevis et injecter du mastic. Pas trop sinon ça va dégueuler de partout. Sur ma photo j'en avais mis 1mm de trop en épaisseur. (flèche verte). Étape 3 : une fois le mastic injecté, il faut refermer la vitre pour que le mastic soit écrasé de l'épaisseur de la vitre. Il faut y aller doucement et récupérer le surplus au fur et à mesure que la vitre remonte. Sinon la vitre risque d'être bloquée. Redescendre la vitre et vérifier qu'il n'y a pas plein de mastic dans le joint. Sinon nettoyage à l'alcool et coton tige sans écraser le joint qui tient avec le mastic. Etape 4: remonter la vitre en haut et laisser prendre 3 ou 4heures. Étape 5 : baisser la vitre à mi hauteur (pour pouvoir l'attraper si elle reste bloquée) et laisser prendre une nuit. (Moi j'ai laissé prendre avec les vitres fermées. Pour celle passager, tout s'est bien passé, pour celle conducteur, elle est restée collée. Mais en attrapant la vitre avec les mains j'ai réussi à la décoller). Étape 6: après séchage, faire un essai pour vérifier s'il y a toujours du jeu. (Moi, pour la vitre conducteur, c'était bon, mais pas pour la passager). Étape 7: si toujours du jeu. Découper un morceau de Velcro autocollant de la longueur du trait violet et de la largeur du joint extérieur (5 à 6mm environ). - Sur les photos j'ai des déflecteurs d'air, mais sans les déflecteurs ça reste le même principe. Etape 8 : Avec la vitre ouverte de 1 ou 2cm, sans enlever la protection sur l'adhésif, essayer de glisser ce morceau de Velcro entre le joint extérieur et la vitre. S'il est trop épais, recouper un peu les poils avec un ciseau. Le but du jeu c'est de caler la vitre sans pour autant faire forcer le moteur. Et si ça frotte trop, je pense que le morceau de velcro finirait par se décoller. Il doit juste être là en appui. Etape 9: Une fois l'épaisseur ok, baisser la vitre à fond, retirer la protection autocollante, mettre 2 petits points de mastic à chaque extrémité (en haut et en bas du velcro) pour sécuriser l'autocollant qui pourrait se ramollir l'été au soleil, et coller le Velcro sur le joint extérieur pour donner une surépaisseur. On peut s'aider d'un petit tourne vis plat pour arriver à le glisser dans l'espacement pour la fenêtre. Là faut être calme et minutieux... Etape 9: Refermer gentiment la vitre pour écraser le velcro sur le joint et laisser sécher la nuit. Le lendemain, normalement tout est OK. Plus de bruit :)

Démontage, et vérifications des suspensions.

Salut les copains, bon début de semaine à tous.

Bon la carrosserie commence, c’est long et désagréable mais pas bien le choix!

bonjour a tous nouveau sur ce forum adepte des road trip au Maroc avec des 4x4 que l'on me prêté HDJ80 ou HDJ 100 mais la remise en état au retour me couté un bras donc j'ai acheté un y61 td6 de 1998 avec 296000 kms je suis de Dordogne et je repart en oct pour 20 jours

L'autonomie m'importe peu pour ce véhicule , ce projet est un achat collection, non pas un achat pour faire un raid quand bien même, il dispose de 95L + 40L de réservoir secondaire , son autonomie réelle est d'environ 600-700 km Un contact qatari avec qui je travail est parti de Croatie et est monté jusqu'aux iles lotoen en Norvège avec un Patrol Super Safari 4.8 2018 , un vrai bonheur parait il

Bonjour à tous, Nous avons mis en place il y a quelques semaines un gestionnaire de Patrol qui vous permet d'ajouter votre Patrol en nous donnant les détails. Un descriptif complet, une galerie photo, tout ce qu'il faut pour partager vos merveilles 😄 Commment faire ? Accédez aux Patrol déjà présent sur le site via le menu du site : Vous découvrirez les derniers Patrols ajoutés et la possibilité d'ajouter le vôtre : Cliquez de la sorte pour ajouter votre Patrol Vous arrivez ainsi sur la page d'ajout de votre Patrol avec : La possibilité de suivre l'activité des Patrols sur le site et ainsi commenter les Patrols de tout un chacun. La catégorie charge automatiquement a bonne catégorie, laissez-là ainsi. Spécifiez l'année de votre Patrol. Choisissez votre modèle et si celui-ci n'est pas présent n'hésitez pas à laisser un message dans cette discussion. Ajoutez votre description. Définir la couleur du Patrol, et si vous souhaitez d'autres champs de personnalisation n'hésitez pas à laisser un message dans cette discussion. Ajoutez vos images (maximum 10 images) Cliquez sur le bouton enregistrer pour clôturer. Et voilà, un lien vers votre Patrol sera visible et dans les fils de discussions : Bonne fin de weekend.

Bonjour à tous Voici ma nouvelle voiture : Je vous rassure, c’est en plus du patrol et de mes autres 4x4. Je poste ici car ce n’est pas du tout un 4x4 Tout d’abord un grand merci à @biscatroll qui m’a permis d’aller chercher la 4L d’origine non roulante pour ce projet. Ensuite, de nombreuses années de travail pour la couper en 2, la raccourcir, couper le toit, refaire les planchers, ….. Pour arriver enfin à ça

de dedans, ça donne ça :

Salut à tous et bon 14 juillet ! Et comme l'a chanté Brassens, "La musique qui marche au pas cela ne me regarde pas .... "

Bonne journée à tous !!

Voici ma pompe qui est revenue de chez Zipart. une restauration complète pour 900€ . Dois-je remplacer la chaîne de distribution et le tendeur de chaîne ?

Oui les pas sont inversés entre le gauche et le droit

Bonjour et merci Hervé ! Bonne journée à tous ..

MAGIC BOX Si elle avait existé quand je l'ai cherchée partout sur la terre entière avec l'aide de mon meilleur ami, je ne me serais pas embêté à passer un an de mon existence à la développer. Et si le D i g i booster n'avait pas été une m@%d@ à 200E qui ne remplit pas du tout le job, tout aurait été différent. Mais tant pis. Je m'y suis collé, et j'ai cherché à concevoir un boitier "générique", donc totalement réglable, mû par un logiciel conséquent, capable de fonctionner en bar et mBar, mais aussi en psi et en kPa. Ah les unités internationales ! Une grande rigolade. D'ailleurs, l'unité SI de pression, c'est le kPa ( 1000mbar = 100kPa). MAIS ça y est !. J'ai même écrit la doc d'installation et de réglage, mais en anglais pour le moment, car c'est en Australie que j'ai commencé sa commercialisation. ( là-bas chacun veut ce qu'il y a de mieux, et rien d'autre. Le prix est secondaire. Et les membres donnent même de l'argent pour faire tourner leur site préféré. C'est dire !). @Jeff, tu aurais du naitre australien ! D'ailleurs, si tu peux faire en sorte que seuls les comptes premium et donateurs d'au moins 50E puissent poster ici, ce serait chouette. Et si tu en veux un, je t'en ferai cadeau. Dans les 12 premières heures de mon post sur le sujet là-bas, j'ai reçu 6 commandes fermes alors j'ai dû arrêter la cotation, comme à la bourse. Bon alors ce fameux boitier "magique" qui m'a fait m'arracher plus d'un cheveu, KESAKO ? D'abord je l'ai affublé d'un nom que j'ai trouvé rigolo : "MAGIC BOX". LES SIGNAUX UTILISES De quoi a besoin MAGIC BOX pour fonctionner? Elle prend en entrée - le débitmètre - le capteur de pression, - un signal quelconque permettant de calculer les tr/mn - le signal pédale et, en sortie, elle gère une EV de vide quelconque, qui contrôle un actuateur de vide quelconque, qui contrôle n'importe quel turbo à géométrie variable. Elle peut aussi contrôler un actuateur électronique comme on les trouve maintenant sur les voitures récentes. Une boite à tout faire je vous dis ! On trouve tous les fils capteurs nécessaires dans le faisceau du connecteur ECU (tout est dans la doc), et il faut tirer deux fils de l'habitable jusque sous le capot (en passant facilement par le presse-étoupe qui se trouve derrière la poignée de commande d'ouverture du capot. il suffit d'un fil électrique de 1.5mm2 rigide, de percer, puis de tirer). Ainsi, MAGIC BOX reste au chaud l'hiver, et profite de la clim l'été. UN PATROL AGREABLE A CONDUIRE, SOUPLE ET PUISSANT, ET PLUS JAMAIS DE MISES EN SECURITE En gérant mieux le turbo, et en lui faisant pousser + d'air tout en restant dans des pressions raisonnables, MAGIC BOX obtient de l'ECU qu'il demande+ de gasoil à la pompe. Et comme l'ECU respecte les leçons qu'il a apprises en usine, de débit et d'avance ( car il se fie au débitmètre pour ce faire) , on ne prend pas de risque. Et on ne fumera ni ne polluera pas. Surtout, cette boite contrôle en permanence le débitmètre, et s'assure que l'ECU ne partira pas en mode sécurité au bout d'un certain délai, réglable. La MAGIC BOX permet aussi d'adapter n'importe quel débitmètre et le transformer en débitmètre Nissan. Et même, pour ceux qui voudraient encore + de puissance, elle permet d'augmenter la tension du débitmètre pour obtenir que l'ECU demande + de gasoil à la pompe. C'est ce que font, différemment, et à l'aveugle par rapport à la quantité d'air, les fameux boitiers de puissance qui ne contiennent à l'intérieur qu'un microcontrôleur à quelques Euros, et quelques lignes de logiciel qui ne font "que" modifier , à la hausse, les commandes envoyées par votre ECU à votre pompe, sans se soucier de la gestion de l'air. J'oubliais : adieu les trous et les pics de pression liés au blocage de l'EGR sur les manus, et même son effondrement vers 110km/h. On obtient une montée continue et progressive de la pression turbo dans les limites de ce qu'on s'est autorisé. Et Pareil si on a modifié l'échappement. Plus besoin de visser la vis de butée ( il faudra même la dévisser). Une fois réglé, MAGIC BOX s'occupera de tout. C'est franchement agréable maintenant de conduire mon "nouveau" et fidèle compagnon de ... 20 ans. UN PATROL QUI FONCTIONNE A TOUTE ALTITUDE Enfin, cerise sur le gâteau, le PATROL n'est plus essoufflé en montagne. Et quand on s'arrête, il repart sans rechigner. Plus besoin de rester haut dans les tours. MAGIC BOX se charge de tout. Que du bonheur. DEUXIEME CERISE SUR NOTRE GATEAU Comme notre MAGIC BOX fait ce qu'elle veut avec la tension du débitmètre, on peut lui demander de la baisser au ralenti. Et du coup, moins de gasoil est injecté. et du coup, moins d'odeurs à la maison, et moins de conso en ville. Il suffit de rester dans la plage prévue par Nissan, et tout va bien. Sur mon Patrol, j'avais presque 2.2volts crête au ralenti. La boite magique me l'abaisse à 1,75V. Parfait. Et on ne sent rien car dès qu'on accélère, entre l'ouveture des aubes aux petits oignons, et l'accroissement rapide de la valeur de débitmètre, ça roule. COMMUNICATION ET LOGICIELS On discute avec MAGIC BOX depuis son PC par Bluetooth. Il suffit d'appairer les deux et d'utiliser l'un des deux logiciels fournis, pour Windows32, Windows64 , ou Mac OS. L'un sert à effectuer les différents réglages, pour s'adapter à la configuration de son Patrol, l'autre à rejouer toutes les données que l'on peut enregistrer à la volée et analyser plus tard, sans passer par Excel ( même si c'est possible aussi car MAGIC BOX génère des fichiers .TXT au format .CSV). Et ces données s'enregistrent 12 fois par seconde, pas 3 ou 4 comme avec le port Consult. Tout a été prévu et pensé. MAGIC BOX contient également un baromètre et un capteur de température. Il en aura fallu du temps, mais la persévérance paie toujours. Et le résultat en valait la peine et les cheveux perdus. Voilà !

Bsr ! Joli patrol ! La galerie est sympa comme ça très proche du toit .

Pour les chanceux qui ont une Magic Box, ci-joint une mise à jour de l'appli AUTORADIO ou tablette Android VIA USB, qui affiche également les aiguilles MAF_in et MAF_out. MB_USB_PhDV61.apk Je me suis rendu compte avec mon nouvel autoradio qui alimente la MB en +5V via l'USB, que la tension +5V était plus élevée que celle générée par le LM7805 de la MB. Et donc, je me suis retrouvé avec des mises en sécurité. J'ai simplement modifié la correction MAF_out ( tout en bas sur le setting PC ) de -0.03V. Pour retrouver un fonctionnement nominal. Pour ajuster, j'ai affiché la valeur de MAF 'vue par l'ECU' via Ecutalk, et celle 'vue' ( c'est à dire acquise ) par la MB à sa sortie (MAF_out). Il faut que ces 2 valeurs soient strictement identiques. Le juge de paix, c'est l'ECU, car c'est lui qui a la main sur les mises en sécurité. Le mode test fonctionne pour la MB "classique", en appuyant sur la touche "VNT test" jaune, sur la page "turbo MAP". Ceux qui ont la dernière version du firmware, pourront appuyer sur les flèches haut et flèches bas pour balayer la table. Pour les autres, le balayage sera automatique. L'enregistrement et l'affichage des données est ralenti à 0.16 secondes car cela ne passe pas sur mon autoradio. Ainsi le temps réel est conservé. Et à l'oeil, on ne se rend compte de rien. On peut rejouer les enregistrements, qui sont automatiques. Pensez à effacer les fichiers qui ne vous servent pas de temps en temps. En mode replay, l'app affiche la valeur la plus grande du débitmètre trouvée, pour 2000 tr/mn, et la pression dans l'admission à ce moment-là. Cela donne une bonne idée du bon réglage, ou pas, de la GV. La pression ne devrait pas dépasser 1 bar, et, avec un échappement 3" avec catalyseur et silencieux, le débitmètre atteint au max entre 3.60 et 3.75 volts ( soit plus que la valeur de mise en sécurité qui ne se déclenche, je le rappelle, qu'après plus de 2 secondes ). Avoir plus de pression à 2000 tr/mn ne vous donnera pas forcément plus de débit, mais par contre, vous risquez d'avoir une contre-pression excessive (car,aubes trop fermées), une turbine de sortie hors de contrôle et qui tourne trop vite, avec sa conséquence : la "bosse de pression" un peu plus haut dans les tours, puis une chute... Listener_2025_07_25_09_30_17 AM.txt Et je joins le petit fichier enregistré sur route près de chez moi. Avec deux petite accélérations de 1750 à 2250 tr/mn, pédale à fond, qu'on voit bien sur le graphique du bas à droite.

VID-20250725-WA0002.mp4

C’est normal que le moteur monte à 90°-95° en pleine charge, t’as tout le moteur et le turbo qui monte en Tº et vu la taille du bloc, faut du temps pour qu’il chauffe mais aussi pour qu’il refroidisse. T’as quelques calories à évacuer. Tu prends le Tº où ? Faut pas oublier que le RD28T est connu pour chauffer et il ne fait que 130 ch pour un 4x4 de 2,3 t à 2,5t à vide à traîner donc tu le sollicites tout le temps, plus ou moins fort selon les conditions de conduite, là où un 4,2 de 160 ch roule en « atmo » à vitesse stabilisé Même si le radiateur d’huile en façade aide un peu, son refroidissement n’est pas aussi efficace que le 4,2 ou le 3L mais les améliorations que tu as faites l’aident déjà beaucoup. Une des dernières serait le capot à l’australienne ou le radiateur gros volume « australien » tout aluminium. Un copain a le gros radiateur sur son y60 court, faisait au moins 2,2t avec l’équipe et fera bientôt 150 kg de plus . Qu’il tracte 3,5t, qu’il fasse du TT en étant statique et des régimes élevés pendant 1-2 min ou à 130 sur autoroute avec pneus route ou TT avec grosse galerie pas du tout aérodynamique, il n’a plus jamais chauffé depuis. Il a le capot australien. Un visco HS sur le 2,8 se voit vite à la Tº.

c'était bien la peine de m'insulé de con en MP... tu vois que ce n'est pas si difficile que ca remplace TOUT tes silent b oc arrière et ceux de l'avant par la même occasion, pas des polyuréthane des caoutchoucs rien d'autre

J'ai envoyé un mail via le site "visit Andorre" Je ferait un retour si j'ai une réponse.

Salut, aucun retour d'expérience en la matière, peut-être à tu déjà lu ça: Importer une voiture de Dubaï en France

Oui je trouve que 8, 2L c'est un peu trop, je mets toujours que 8 avec ou sans filtre et je suis au maxi... Il faut être bien a plat sinon ça change beaucoup la donne... Arrivée de la VC10A dans le carter....

en fait, j'ai acheté une 4L tout ce qu'il y a de plus normal, avec pas mal de rouille, de trous, et une boite cassée ensuite, demontage complet, coupure, soudure, façonnage, ... et voila

Tu as un passe-câble de chaque côté, celui montré par @Lio26130 côté conducteur au-dessus du repose pied et un autre côté passager + où passe le câble d’antenne radio. faut enlever le passage de roue AVD pour le voir.

une neuve impérativement tu me monte ca => https://www.euro4x4parts.com/fr/pieces/ref=MPH1173/pompe-a-huile/oe=13034-vs40a_13034-vs40b je sais qu'on n'a plus les privilèges chez eux mais la, c'est du Nissan, c'est pour ca que j'ai réouvert le miens fraichement remonter par un gougnafier sur paris; coussinet et tout le toutime car celle d'origine était or cote elle n'avait que 120 000km et oui les boites auto font des moteurs moyen des bonnes mécaniques car ils sont moins sollicité et il sont toujours dans la bonne plage d'utilisation, tout le monde s'accorde a dire que ce n'est pas une réussite comme moteur, il est complexe, des plans de joint dans tous les sens, une gestion d'injection délicate, pression turbo aléatoire, merci @phdv61 de régler ses problèmes, les australiens appel ce moteur la grenade, car il pète sans prévenir... ce n'est pas pour rien tout le monde n'a pas la chance de fabriquer des M104 => https://www.youtube.com/watch?v=gnLktQYfWKw

Bon courage pour les prochaines heures de boulot 👍 Tu as aussi megazip pour trouver des pièces origine Nissan, déjà commandé chez eux et RAS

Bonjour a tous, je suis fraîchement propriétaire d'un patrol ( Ebro KY260) Avant lui j'avais un fontera 2.2dti que je préfère oublié...🤮 Il s'agit d'un patrol de 1990, moteur rd28 donc 2.8 6cylindres en ligne sans turbo. Il a163000km, il appartenait a un papi qui est malheureusement décédé . Je le trouve plutôt propre pour un véhicule de 35 ans, pas une fuite d'huile ou d'eau ou de gasoil ( j'exagère une durite de gasoil au niveau de la pi est un peu grasse au niveau du collier de serrage, je lui pardonne vu son âge) Chassis nickel, carrosserie super dans l'ensemble, quelques points de corrosion. Quelques silent bloc a changé, le ventilo d'habitacle est mort, pompe de lave glace ne fonctionne pas Ma 1ère impression a son volant : la vache ça avance pas et ça fait un boucant du tonnerre , mais quel couple!! Il me servira principalement pour faire du bois, ce a quoi servait mon frontera qui m'a lâchement abandonné, prétextant une pompe injection HS, malheureusement leur maladie.. ceci dit le frontera fait office de bébé à côté du patrol 😄 Voilà pour la petite présentation, j'espère glané de précieuses informations parmi vous , je ne suis pas mécanicien mais frigoriste, et novice dans le monde du patrol. A bientôt

C'est bon j'ai réussi à stopper la fuite avec du stop-fuite 🤣🤣🤣. J'ai installé un joint d'origine nissan avec les deux joints latéraux, mis un peu de pâte sur la jonction des joints en demi-lune et laissé sécher la colle jusqu'au lendemain avant d'y mettre l'huile.

Merci, j’espère que le résultat sera à la hauteur!

Tout ça pour me piquer des pièces..😁🤣

Oui c’est clair merci à toi

Rien avoir, mais si parmi les possesseurs de magic box, il y a des propriétaire de boite auto je suis preneur de vos maps turbo. Je suis encore aux balbutiements, mais au plaisir d'échanger. Il faut encore que je trouve un régulateur de tension pour éviter les soucis liés à la batterie auxiliaire.

si je te donne des conseils et que tu ne veux pas appliqué, je ne peux plus rien pour toi, dans un diagnostique il faut avancer pas a pas, c'est ce que je fais avec toutes mes questions qui te paraisse anodine mais pas pour moi, je ne suis pas magicien ni madame soleil, la on commence a un bous et on va bien arriver a en faire le tour de ton truc

refait toutes tes masse entre moteur et batterie et chassie

Salut les copains, bonne journée. Et bon raid espagnol Jean-Marc.

j'ai enfin réussi à l'installer sur mon pc. mise a jour de tout les drivers dont les bluetooth , ainsi que java. Mais je ne saurais pas dire ce qui clochait exactement.

Coucou les nuiteux

Salut les nuiteux, bon weekend.

Après quelques mois de travaux, interrompus à plusieurs reprises pour diverses raisons, la rénovation avance Démontage complet de la face avant, decapage puis antirouille au niveau de tout le compartiment moteur Sablage de toutes les pièces oxydées, remplacement des colliers de durite, des vis,... Allègement des éléments superflus Côté mécanique, distribution + pompe a eau +courroies accessoires neuves. Sablage de la pompe DA, alternateur, alimentation air turbo, boîte à air, radiateur,...puis mise en peinture du tout avant remontage Démarrage dimanche, le moteur tourne comme une horloge, ce qui est plutôt rassurant et réconfortant. Prochaines étapes, vidange de tous les fluides, montage de la ligne complète d'échappement trouvée sur le site italien Ramingo 4x4, remplacement des kits joints des étriers de freins après sablage et mise en peinture. Prévu aussi le decapage + traitement anticorrosion du châssis, les ressorts de suspension (sauf si HS) et de tous les silentblocs par des modèles polyuréthane. Passage contrôle technique fin d'été si j'arrive à garder la dynamique. Il y aura ensuite un gros rafraîchissement de la partie intérieure

Bienvenue et santé !

A mon humble avis, le fait que Nissan ait fait changer la dimension de la jauge c'est de la co***ie. Comme mis dans un précédent post je viens d'en acheter une neuve et ayant fait récemment ma vidange je peux dire que ça dépasse allégrement le maxi avec 8.2l. Déjà pour moi avec juste 8L ça dépasse d'environ 7 mm. P.S: mon trol est un 2004 et voila la ref de la jauge, 11140-VC10A. Je prends mon niveau toujours à froid avec au moins une bonne nuit d'attente histoire que l'huile descende bien.

Récap des différents posts traitant du sujet 1- Une pompe à injection n'est pas un carburateur ! Il n'y a donc pas de vis de richesse ! La vis plombée à l'arrière de la tête sert à régler le limiteur de débit de pleine charge. Son action est antagoniste à celle de la came de LDA. En serrant cette vis, on augmente le débit de pleine charge. 2- La came de LDA d'origine Bosch est volontairement excentrée. Sa rotation permet d'ajuster le débit de Go envoyé aux injecteurs en fonction de la pression de suralimentation. Une touche en acier vient frotter sur le cône de LDA. Plus le cône s'enfonce sous l'effet de la pression turbo et plus cette touche peut reculer et ouvrir le débit. Il est ainsi facile de comprendre que si l'on fait tourner le cône excentré, on modifie la position de la touche de commande du débit. Cette caractéristique permet d'adapter la pompe à différentes configurations de moteur. Donc les Kit LDA, c'est du pipeau ! 3- L'écrou crènelè sous le ressort sert à ajuster la précharge de ce dernier Plus on visse cet écrou et plus on détend le ressort. Si la tension initiale du ressort est moindre, il faudra une pression antagoniste de suralimentation appliquée à la membrane beaucoup plus faible pour pousser le cône de LDA. Il s'ensuit une augmentation du débit dés les basses pression et des prises de régime plus franches accompagnées d'un superbe nuage de fumée noire. 4- En conclusion. Tous ces réglages sont interactifs et extrêmement sensibles. Si vous n'avez pas monté d'intercooler, laissez la pompe tranquille ! Vous ne ferez que transformer votre Troll en fumigène avec un risque de casse par lavage des cylindres. Pour les fondus dans mon genre, procédez par petites valeurs de modif en n'agissant que sur un seul réglage à la fois et en notant et repérant les valeurs initales. Tu déposes membrane et came LDA comme sur les images en repérant soigneusement sa position. Tu la nettoies soigneusement et vérifies l'absence de marques de grippage sur sa partie cylindrique. Tu vérifies que la came coulisse librement dans son logement en appuyant sur la membrane. Tu vérifies que la touche n'a pas trop creusé le cône de LDA à son point de contact. Si c'est le cas tu décaleras de 10° sens anti horaire au remontage. ATTENTION ! INTERDICTION DE TOUCHER A LA COMMANDE D'ACCELERATION QUAND LE LDA EST DEPOSE Tu vérifies que la membrane n'est pas durcie ou craquelée. Si tout est ok, tu peux refermer en ayant levé une partie du doute ! La vis de plein débit, c'est le garde fou ! C'est elle qui va déterminer le débit maxi envoyé aux injecteurs. Le réglage limite, c'est l'apparition des fumées noires en régime de pleine charge continu (grosse montée à fond de cinq par exemple). La rotation de came, c'est le débit sur les phases de charge intermédiaire. Plus le débit est ouvert, plus le moteur est réactif. La encore, la limite est l'apparition de fumées noires permanentes dans les phases d'accélération. L'action sur le ressort modifie le point de mise en action du turbo. Plus le LDA est sensible à la pression, plus l'augmentation de débit intervient tôt. Il s'ensuit une accélération de la turbine anticipée et une poussée très franche. C'est le réglage le plus sensible et le plus spectaculaire. On ne peut toutefois éviter le gros nuage de fumée sur le coup de gaz. Une bonne mise au point, c'est la conjugaison de tous ces réglages. Le mano de pression turbo est alors presque indispensable. Il permet de juger de l'état de charge du moteur en fonction du rapport engagé et de l'action sur la pédale d'accélérateur. Les essais sont à réaliser toujours sur le même parcours pour pouvoir faire des comparaisons valables. C'est très long et fastidieux et chaque changement de configuration influe sur les réglages. (filtre à air, échappement, tarage des injecteurs...etc ). Personnellement, voici mes configuration et réglages : Admission libre avec snorkel orienté en entrée d'air dynamique Intercooler en face avant type Renault Température d'air d'admission au collecteur autour de 40°C Pression de Turbo maxi prise au collecteur 0.860 bars Ligne d'échappement libre avec pot de détente derrière le flexible Sortie latérale en amont de la roue AR. Vis de pleine charge : +3/4 de tour Rotation de came : 50° Ecrou crènelè serré de 11 crans Tarage des injecteurs : 140 bars Début de montée en pression du turbo dés 1600 t/mn. Aucune fumée sauf sur coup de gaz généreux. 2.80 m à l'opacimètre, c'est limite mais ça passe. De toute façon je sais comment l'empêcher de fumer jusqu'à des valeurs non mesurables ! La valeur de l'angle de calage de la came est à lire à partir du point Zéro. La rotation s'effectue de préférence dans le sens horaire. Ce n'est pas une obligation mais plutôt une convention. Pour 180°, le débit est au maximum. Il n'y a pas grand chose à gagner en jouant sur la pompe seule. Si ce n'est de faire fumer et de laver les cylindres ce qui aura pour effet de détruire la segmentation à plus ou moins brève échéance. La meilleure recette reste l'échangeur en face avant. Pour les injecteurs, à 140 bars, on améliore la pulvérisation. C'est une valeur sans danger pour la pompe Normalement, le point "0" sur le disque doit être rigoureusement aligné avec la position la plus excentrée de la came. Ce repère aligné vers l'avant de la pompe correspond au réglage minimal du LDA. C'est le réglage de base et d'origine Bosch. En faisant tourner la membrane, le cône de Lda doit sortir sans EFFORT à un moment ou un autre. dans le cas contraire, la pompe a un gros " PB " Sur la photo on voit très bien l'excentration de la came. Le repère "0" sur la rondelle supérieure de la membrane doit être aligné avec l'excentration maxi de la came. On introduit la came et sa membrane dans la pompe repère "0" vers l'avant aligné avec la nervure du corps. DANS CETTE POSITION, ON EST AU POINT ZERO = DEBIT MINI. On fait ensuite tourner la membrane de la valeur angulaire choisie de préférence et par convention dans le sens horaire pour enrichir. Quand vous ouvrez un robinet vous tournez vers la gauche pour augmenter le débit. Pure logique. En partant du point zéro, le réglage d'origine d'un 60 et situé entre 40° et 45° vers la droite. Ca permettra à ceux qui se sont paumés de retrouver la base ! Pour 180° soit un demi tour, on est au débit maxi. Inutile d'aller plus loin, ni jusque là d'ailleurs ! Bon ! Maintenant que tu as déterminé le point le plus "bombé de la came", tu desserres l'écrou et tu fais tourner la rondelle supérieure de manière à faire coïncider le "0" qui est gravé dessus avec le "plus bombé". Ensuite tu resserres l'écrou. Maintenant tu vas pouvoir te servir de ce repère "0" pour savoir à coup sûr comment est positionnée ta came. Si le "0" est dirigé vers l'avant et aligné avec la nervure, tu es au débit mini ou point zéro. Si le "0" est dirigé vers l'arrière après une rotation de 180°, tu es au débit maxi. Il va maintenant falloir essayer plusieurs positions angulaires sachant que le réglage de base sur une pompe de 60 jamais ouverte se situe entre 40° et 45° . et aussi : http://www.yaronet.com/mirari/get.php?c=314W De: troll_cool A: Pierre GROSJEAN Posté le: 29 Mar 2009 12:19 Sujet: doigt lda bonjour pierre je viens de relire le post lda et me suis aperçu d'un pti truc le doigt ne recule pas pour augmenter l'arrivée gasoil mais il avance vers l'axe et ouvre le tiroir du débit gasoil (donc vers le tableau de bord) et il serait bon de rajouter qu'il faut repérer la marque laissée par le doigt remettre la marque en face du doigt et ajouter 45°/50° en plus du réglage d'origine en tournant à droite ou à gauche par rapport à la bosse (point zéro) la bosse étant la partie de la came qui se rapproche le plus du diamètre extérieur de l'axe voili voilou à mon avis c'est plus simple pour ceux qui ne comprennent pas bien. bonne journée Ajouté le 2 août 2011 par "troll_cool" Pour remettre la LDA (came et roue crantée) à sa position d'origine quand on a trop bidouillé et que l'on est largué par le nombre de crans à droite ou à gauche ...................... il me semble que : 1-en remettant la came à sa position d'origine (trait du pointeau en face de la nervure) 2-visser à fond la roue crantée puis la dévisser de 2 tours 1/2 (soit 36+36+18 = 90 crans) on arrive au réglage de base du patrol mais comme sur la notice il est écrit 2 tours 1/2 à +/- 1 tour (36crans) 3-donc on resserre la roue jusqu'à la limite d'apparition de fumée (essai sur route 2500/3000trm à fond de 5°) puis on desserre de 10/15 crans et là en théorie on a la valeur d'origine de l'écrou crénelé ............ Puis reste à refaire le réglage LDA (en sachant que l'on connait le début de fumée pour la roue crantée reste donc à trouver le bon angle de la came en jouant de 15 en 15°) Cette technique s'applique à ceux qui ont touché uniquement la came et la roue