Classement

Montage d'un snorkel en vidéo sur un Patrol Y61 : Merci à @CHRISLVG pour la vidéo Les conseils de l’équipe : - Pensez à la scie cloche du diamètre voulu, vous verrez c'est plus simple. - Un petit conseil pratique afin d'éviter de vous emmerder à la meuleuse et de risquer de piquer votre peinture : percer à la visseuse les multi-trous. - Pensez à boucher le petit trou qui se trouve dans la boite à air au fond : Astuce en images déjà sur le site :

Transformer un compresseur de climatisation en compresseur d'air J'ai transformé un compresseur de clim en compresseur d'air Réserve d'air dans le pare-choc avant. Merci à greg74 pour ses conseils avisés Etape1, le réservoir : J'ai un pare-choc tube à l'avant, diamètre environ 101 mm, idéal pour une réserve d'air d'environ 17 litres Il faut tout d'abord reprendre les soudures (à l'arc, je n'ai que ça ...) et charger correctement Je dirais même plus, charger de chez charger Et puis mise en pression à 10 bars et tester l'étanchéité des soudures. Si ce n'est pas étanche, on en remet une couche Et encore et encore. C'est long et fastidieux ! Bien sûr pour pouvoir mettre en pression il faut tout d'abord percer et mettre un demi-manchon en 1/4 Et souder, tester, souder... Ce n'est pas beau mais c'est étanche J'ai installé une vis de purge au point le plus bas du réservoir, protégée par un bout de tube diamètre 70 Une fois peint ça a meilleure mine Etape 2, le compresseur : C'est un Sanden SD508 provenant d'une Seat Toledo Sur le coté le trou qui va permettre d'injecter le lubrifiant: j'ai choisi la graisse, déjà testé avec succès par greg74 C'est aussi lui qu'il faut laisser à l'air libre pour éviter une montée en pression et conserver une lubrification optimale Du compresseur. Il sera raccordé au niveau de la boite à air, pour ne pas avaler d'eau ou de boue ... Le plus gros des deux filetages à l'arrière est l'admission d'air, (sur le coté) il sera raccordé sur la tubulure Entre le filtre à air et le moteur. Donc admission d'air "propre". Le dernier (au centre) c'est la sortie d'air comprimé. J'ai pu re-tarauder le filetage de la mise à l'air avec du 1/8 plomberie ordinaire. Les deux autres sont des pas "à la con" pas courant du tout. Un truc US utilisé en hydraulique ... Dans le cas d'une lubrification par graisse, il faut boucher le conduit de by-pass Pour ce faire, déculasser le compresseur par l'arrière On voit bien les clapets (5, donc ce compresseur comporte 5 pistons) d'admission et de sortie, ainsi que le conduit à obturer Je perce à 3.5 et taraude en M4, puis insertion d'une vis sans tête, comme ça c'est réversible Bien visser pour que ça ne dépasse plus, bloquer au frein filet ... ça ne bougera plus ! Voici l'endroit ou va venir s'installer le compresseur (je précise que le joint spy du vilebrequin a été fait, mais je n'ai pas décrotté à fond ) Maintenant le plus difficile: réaliser le support Ne me demandez pas les cotes, c'est "fait sur place" Il faut faire attention à laisser un peu de marge avec l'alternateur au dessus pour permettre le réglage Bien aligner la gorge de la poulie avec celle du vilebrequin, et bien garder la perpendicularité par rapport au moteur (d'équerre quoi). Pris sous tous les angles, réalisé en tôle de 5mm d'épaisseur ... Une fois en place voici à quoi ça ressemble Le support prend sur 2 vis en M6 du carter d'huile, en mettant des vis un peu plus longues J'utilise aussi 2 filetages d'origine en M10 sur le coté du bloc moteur. La courroie utilisée est une 13x865. Il m'a fallu trois essais pour trouver la bonne taille Donc mesure faite au mètre à ruban, les poulies rapprochées au max, à l'extérieur des poulies : 850. Rajouter 1.5 cm et c'est bon. J'ai d'abord essayé une 855, trop court. Puis une 875, trop long ... Donc : Le voici en place, le bon alignement des poulies est vraiment vital On distingue le départ de la mise à l'air libre On voit bien le système de réglage de la tension de la courroie C'est celui de la Toledo et une patte articulée pour que ça le fasse Là on voit bien la sortie d'air (en haut) et l'entrée d'air (en bas) Ainsi que les fils commandant l'électro-aimant de la poulie du compresseur J'utilise des flexibles sanitaires, testés et approuvés par greg74 Vue de l'arrière, la tôle de protection d'origine peut être remise, il suffit de légèrement la tordre (environ 1cm ...) Voici le branchement de la mise à l'air libre du compresseur Le départ de l'admission d'air, sur la tubulure entre la boite à air et la pipe d'admission La sortie d'air comprimé arrive à un clapet anti-retour vissé dans l'entrée du réservoir (au niveau du longeron coté conducteur) Le tuyau transparent part vers le pressostat et sert à mettre à pression atmosphérique le compresseur une fois la pression voulue atteinte. Comme ça il ne force pas au redémarrage Puis ça ressort au niveau du longeron coté passager, avec un clapet de sécurité, taré à 10 bars Sachant que j'ai réglé la pression de service à 8 bars ... Il est important qu'il y ait une entrée et une sortie Dans le réservoir, ceci contribue à sécher et déshuiler l'air produit Le tuyau court ensuite devant la batterie Puis arrive au pressostat Détail de la patte de fixation. Attention mettez le un peu plus bas si vous pouvez ... Sans capot à l'australienne ça ne passerait pas J'ai donc mis une sortie sur le pressostat, et une autre dans l'habitacle. Voici par où je suis passé J'ai installé la deuxième sortie sur le coté du siège passager Et voici au tableau de bord Le mano de contrôle de pression, ainsi que l'interrupteur de marche Le voyant s'allume uniquement lorsque le compresseur comprime. Bilan : QUE DU BONHEUR ! La montée en pression du réservoir de 17 l se fait de 0 à 8 bars en environ 1 minute, à 1200 tours Et encore au début la mise à l'air du pressostat met du temps à se fermer. Le débit est réellement impressionnant ! Je peux gonfler mes 4 pneus en 33" comme dans un garage, on appuie sur le gonfleur et ça gonfle Budget: environ 100 euros pour tout (30 de compresseur, 20 pour les 2 adaptateurs hydrauliques tournants à la con Et une 50aine de tuyaux, coudes etc ...) Le plus dur est de faire la platine de fixation Avec ça, mon U96 va pouvoir bien chasser aux ballasts ! (c) vavavoum74.

Comment réparer un radiateur entartré et fuyard Pour commencer, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fournis les infos sans lesquelles je n'aurais rien fait ! Alors, j'avais un petit souci de refroidissement et une quasi certitude d'avoir le radia percé ! Avec le temps qui fait en ce moment, pas question de bosser dehors donc démontage du radia et installation dans l'atelier. J'ai utilisé des bouchons PVC (diam 40) pour boucher les entrée/sortie et brancher un mano sur le trop plein Mise sous pression + anti-fuite : ho ! la belle fuite (une baignoire pleine d'eau aurait aussi fait l'affaire pour vérifier les fuites) Toute réparation commence par un bon nettoyage (détartrage) que j'ai effectué au vinaigre d'alcool blanc. J'ai modifié des bouchons PVC avec des raccords pour tuyaux d'arrosage et de la pâte epoxy et connecté le radia à une pompe. On remplit le tout de notre vinaigre à cornichons (environ 4l) préalablement chauffé et on laisse tourner une bonne heure On ne le voit pas sur la photo mais j'ai mis un radia électrique en dessous pour garder la chaleur plus longtemps Ensuite, on vire le vinaigre, on rince et on recommence avec du ldr préchauffé + de l'anti fuite radia avec le même montage. Ce principe évite de faire tourner un produit dont on n'est pas sûr, dans son moteur Résultat au bout de 2h remarquez que ça aurait pu marcher ! La fuite est moins forte (ça dépressurise lentement) et en plus le détartrage à fait apparaitre une seconde fuite Bon ce n'est pas grave c'était prévisible donc opération n° 2 : Démontage !! Enlever le cadre renfort (2 boulons de 10 et 4 écrous de 5,5 sur les tiges) Le radia est en cuivre et est fermé par 2 chambres d'eau en plastique serties. 1 bon tournevis et 1 mouvement de levier suffit pour ouvrir la bête Il est facile de repérer où sont les fuites, la soudure est fendue ! on peut également remarquer la quantité de boue (surement l'anti-fuite) A noter : pour ceux qui veulent passer aux ventilos électriques, un emplacement est prévu pour, avec de quoi bien maintenir l'écrou à l'intérieur Colmater la/les fuite(s) avec une soudure à l'étain et un fer (éviter le chalumeau c'est trop fort et trop large) Y a plus qu'à refermer avec un peu de pâte à joint pour s'assurer de l'étanchéité (nettoyez avant) 2 sangles à cliquet pour maintenir fermement les chambres d'eau On ressertit avec 1 grand serre-joint + 1 chasse-goupille dans la hauteur et qq points dans la largeur On dessangle et on ressertit la largeur avec serre-joint et cales (ici des cornières métalliques) Bien insister avec le chasse-goupille pour repousser les languettes en cuivre dans leur cavité ! Laisser sécher le silicone, refaire un test de mise sous pression. Et voila 1 radia étanche presque comme neuf pour 6 sous (et qq heures de taf quand même) Si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas ! Note de pierre : pour que l'anti-fuite fonctionne il faut un circuit à plus de 80° et sous pression de 1 bar maxi (il faut que la fuite existe et entraine ainsi le principe actif de colmatage) Image cliquable (c) Vincosaure.