Pharf83

Merci, maintenant il faut qu'il aille se dégourdir les jambes

Salut Christophe, pour le poum-poum dans la boite, il a eu tendance à diminuer lorsque le moulin a atteint sa temp de fonctionnement et après purge des poussoirs à régime plus élevé (je confirme que c'est 2400 t/m pendant 20 min mais j'ai pas été jusque là car le bruit a assez vite disparu et heureusement car avec ce qu'il dégageait comme gaz on m'aurait retrouvé crevé asphyxié), en revanche il fumait autant. Du coup la distrib a été revérifiée pour la nième foi et elle était bonne. (pour la courroie c'est la forme de la denture qui varie suivant si le troll est d'avant ou après 1994) Après avoir coupé et persuadé que le blème venait d'un injecteur j'ai jeté un coup d'œil sur le support et j'ai vu les repères non alignés Depuis qu'ils sont alignés, il tourne nickel sans bruit suspicieux. Je pense que la pompe devait injecter le GO trop tard, d'où le bruit dans l'admission, la fumée et la ratatouille au ralenti. Aller bonne soirée !!

Bonsoir, aprés avoir revérifié le calage et tout le reste, je me suis souvenu que la pompe peut tourner un peu sur son support (au niveau de la fixation via les trois boulons). Vérification-> il y a un repère sur le support de pompe et un sur le corps de pompe et les deux étaient décalés d'un demi centimètre. Donc gros boulet que je suis, j'ai mis plusieurs jours à trouver la cause du décalage de la pompe... Après alignement des deux repères il est parti au quart de tour et tourne comme une horloge. Si quelqu'un se retrouve dans le même cas et ne voit pas de quoi je parle, n'hésitez pas, je posterai alors une ou deux photos. Merci à tous pour les infos

Donc, je ne sais toujours pas quelle est la panne mais j'ai quand même de forts soupçons sur le décalage de la pompe. Quelle est la méthode pour vérifier ou carrément recaler la pompe sachant que je dois avoir un ou plusieurs tours de poulies dans la vue? A moins qu'elle se soit déréglée suite au démontage. (démontage de son support, pas de l'ouverture de la pompe en elle même...) même si je ne vois pas comment. Mais étant particulièrement novice, je préfère demander avis...

Tout à fait, j'ai réalisé après avoir posté le message que j'avais sortis une bulle!

Merci pour toutes vos réponses et Pierre pour le lien. Pour répondre à Steffi : non aucun changement, poussoirs et soupapes sont d'origine, la culasse n'a même pas 30 000 bornes. J'ai en effet profité pour condamner l'EGR pendant le démontage avec suppression totale du point chaud en enlevant la vanne et le tube. Donc, si je comprends bien, la condamnation de l'EGR passe obligatoirement par un changement des poussoirs Je vais regarder les factures, mais l'ancien proprio a bien dû poser une culasse pour Y60 avec EGR (modèle allemand avant 93) ce qui signifie que j'ai des soupapes de 101.8 et des poussoirs de 27mm ... Donc, si je comprends bien je dois passer à des poussoirs de 26mm

J'ai laissé tourner 10min max et toujours autant de fumée. Les poussoirs,eux, font beaucoup moins de bruit... et la pression d'huile se stabilise. Disons que le boum-boum dans l'admission me donne l'impression que j'ai une ou plusieurs soupapes qui ne se ferment pas totalement, du coup j'hésite à insister...

Merci pour vos réponses. J'ai aligné tous les repères des poulies et les marques de courroie tombent aussi pile. malgré ça je me retrouve avec une machine à vapeur. Sauf, que ça n'a pas la même odeur

Bonsoir les Trollers ! Je suis en totale déprime... Voici les symptômes : -> grosse fumée blanchâtre qui sent le GO imbrulé (avec particules de suie expulsées à l'échappement), heureusement que je travaille dans un atelier ouvert -> ne tient pas le ralenti, sans accélérer ou sans starter : il cale. Démarre sans gros problèmes (2 secondes de démarreur et starter à fond, il démarre) -> boum - boum dans la boite à air ne sont pas très forts mais bien présents... Sachant que le moulin a été entièrement démonté et reconditionné et qu'il repart donc pour la première fois. J'ai d'abord pensé aux poussoirs, vu qu'ils n'avaient pas été sollicités depuis un certain temps et qu'ils faisaient pas mal de bruit en plus. Donc contrôle et plusieurs étaient tout mous. Donc démontage, réamorçage... Il a tourné tout à l'heure et les claquements sont moindres par rapport à avant. En revanche toujours autant de fumée, boum-boum dans la boite à air et pas de ralenti. La distrib (neuve) à été vérifiée maintes et maintes fois et elle est ok. J'ai d'autre part, un claquement qui se produit de temps en temps, claquement qui n'a rien à voir avec celui d'un poussoir et qui se produit en haut du moteur (injecteur ) Je vais faire tarauder les inj. mais j'aurais voulu avoir vos avis éclairés concernant ces symptômes Un injecteur défectueux peut-il provoquer les boum-boum dans l'admission ?? Ou est-ce la pompe qui serait totalement décalée par rapport aux pistons ? -> dans ce cas comment retrouver le calage ? Pour info : pression d'huile à un peu moins de 4 à moins de 1000 tours/min... J'attends vos avis avant de faire des co****ies, je ne l'ai pas fait tourner plus de quelques minutes (fume trop, j'emboucane tout le quartier )

exact, c'est en plein ça Merci à vous deux donc finalement ça marche plutot bien? ! Pour le dernier sujet concernant le prob de ldr après changement de joint de culasse, je l'ai pas lu jusqu'au bout quand je l'ai vu, avant de faire ce post, quel boulet Dommage que cette astuce ne soit pas dans la catégorie trucs et astuces. Je vais faire des photos du montage si ça intéresse je peux l'y rajouter...

Salut les Trolleurs ! Après démontage complet du moteur et juste avant le remontage j'aurais voulu améliorer le refroidissement de la culasse au niveau des cylindres les plus éloignés du radiateur pendant que tout est déposé. Pendant le nettoyage de la culasse (toujours pas fini...) je me suis rendu compte que la pastille de sablage est directement en contact avec le circuit de refroidissement et a une taille suffisante pour que l'on puisse la remplacer par une sortie qu'on pourrait connecter au circuit. Tites phots de ce dont je parle et tout le monde va comprendre J'ai pensé à un raccord de plomberie en laiton qui serait vissé dans la culasse à la place de la pastille après taraudage (la taille du trou a l'air suffisante pour y faire un pas de vis sans avoir à l'agrandir mais c'est à vérifier en détail ...). Évidemment, il est hors de question de serrer à mort le raccord dans la culasse pour éviter de tout casser Quelqu'un a t-il déjà tenté cette manip ? Selon vous y-a t-il un risque que la culasse se fende lors de la montée en température Si vous avez d'autres idées je suis preneur

Merci Oncle Will pour les infos et conseils. C'est vrai que de monter un bloc que je ne connais ne m'enchante pas du tout mais si le réalésage est hors de prix.... Par contre un réalésage en 3L si le prix est raisonnable là ça vaut bien plus le cout c'est juste qu'il faudra prévoir de régler le turbo et l'injection et là par contre faut s'y connaitre, donc prévoir de passer chez un diéséliste ou sinon avec votre aide

Oué, je viens de demander l'avis d'un pro et il me dit qu'il faut changer les pistons après un réalésage et franchement vu le prix des travaux en tout, je préfère changer le bloc et changer les segments sur le nouveau, ça me coutera beaucoup moins cher. A moins de réaléser en une cylindrée de 3L auquel cas là ça vaut le cout J'ai demandé des devis. J'attends la réponse mais je crains que le prix soit trop élevé. En attendant, j'ai trouvé un bloc pas trop cher et vu le jeu des pistons un changement de segments et coussinets ne lui fera pas de mal. Si quelqu'un sait comment déterminer la taille des segments à acheter (+0.50mm ou +1.00mm ) je suis preneur...

Ok, merci pour la doc, ça va m'etre d'une grande utilité, j'ai trouvé où acheter un alésomètre, je vais donc proceder grâce à la doc pour les mesures. De toutes façons, vu le prix d'un réalésage+changement des pistons et segments et tout le reste, je vais essayer de me trouver un bloc. Y'en a un à vendre pas loin de chez moi qui a 240 000 et pour éviter d'acheter un bloc qui est mort, il faut que je me débrouille pour mesurer l'ovalisation et savoir s'il y a une cote de réparation pour un changement de segments. Après pour les bielles, je vais confier ça à un pro... Mis à part l'ovalisation, quel est la procédure pour connaitre la taille des segments à monter (ou cote réparation)? (me servira pour le prochain bloc) Je me suis aperçu tout à l'heure que j'ai déboulé sur ce site sans me présenter, je ne suis pas passé par le Bistrot, je vais y remédier...

Salut les Trollers, me revoilà après nettoyage et inspection du bloc; il est vraiment rayé et tous les cylindres possèdent au moins un rayure profonde , ce qui nécessite un réalésage. Avant de sortir les pistons et leur bielle, je voulais savoir quelle est la méthode pour mesurer la cote de réparation actuelle. Pour savoir où j'en suis et si je pourrait envisager un réalésage ou s'il faut carrément changer le bloc Je crois avoir lu que cela s'effectue avec un alésomètre mais je ne vois pas où le trouver, est ce que cela peut se faire différemment? Pareil pour la mesure de l'ovalisation, je ne vois pas comment elle s'effectue... N'ayant jamais fait cela j'aimerais éviter de me planter... Merci d'éclairer ma lanterne

Oui, c'est ce que j'ai prévu après un bon nettoyage... J'ai revérifié tout à l'heure, et les rayures les plus graves sont sur le 1, sur toutes celles qui sont visibles on en sent 3 au toucher et les autres avec l'ongle. D'après vos avis le mieux serait de vérifier l'ovalisation et s'il n'est pas trop prononcé mesurer la cote de réparation pour l'instant pour définir le travail d'honnage? Me goures-je

Déjà merci pour toutes vos réponses et conseils. Pour répondre à Pierre, je ne sais pas car je suis le troisième propriétaire, le plus ancien qui l'a gardé le plus longtemps faisait parait-il des longs trajets en autoroute et a certainement dû aller souvent dans de l'eau vu les points de corrosion et l'état du radiateur donc il n'est pas impossible qu'il ait avalé de l'eau, après ce que je ne m'explique pas c'est ces rayures alors que le glaçage n'est pas important

Pour répondre à Pierre, qu'est ce qui te fais dire qu'une bielle est en cause? N'étant pas un expert...

Salut les Trollers Nouveau sur le forum en tant que participant j'espère ne pas commettre de boulette en postant ce sujet à cet endroit. Petite parenthèse pour remercier tous les utilisateurs, car j'utilise ce forum en tant que lecteur depuis un certain temps déjà et c'est une véritable mine d'or. Mon histoire en bref/ Mon troll de 91 que j'ai acheté d'occas à environ 200 000km fume noir, bouffe de l'huile, consomme énormément et a beaucoup de mal à monter dans les tours. En débranchant le reniflard moteur tournant, j'ai constaté un important dégagement de vapeurs Du coup, prise des compressions il y a quelques semaines et résultat : une moyenne de 18.2 (sans d'écarts significatifs entre les cylindres) contre 24.5 à 30.4 indiqué par nini. Pas étonnant qu'il avance pas un mètre ... Ayant dans l'optique de le rajeunir par un changement de segments et tout ce qui va avec, je me suis lancé dans le démontage ces derniers jours. Sans aucune surprise, j'ai pu constaté que tout le circuit d'admission est plein d'huile, collecteur d'admission vraiment dégueu, EGR complètement bouché par un gros amas de goudron... Je viens de déculasser et c'est bien ce que je pensais, il marche autant à l'huile qu'au gazoil vu la quantité de calamine qu'il y a dans les cylindres, sur les pistons et sur la culasse je précise que la culasse est presque neuve puisqu'elle a été changée par l'ancien proprio à 190 000 km (culasse toute équipée) après qu'il l'ait fendue en ne respectant pas le temps de chauffe (supposition, vu comment il conduisait et qu'il n'y connaissait rien ) Ce pourquoi je voudrais avoir un avis c'est concernant les cylindres qui s'avèrent rayés et surtout le n°1 (voir photo jointe) Ces rayures sont peu détectables au toucher mais vraiment prononcées lorsqu'on passe l'ongle dessus, tous les cylindres sont rayés sauf le n°4 qui est nickel Le plus abimé étant le 1 qui a 4 rayures importantes ... Le glaçage n'a pas l'air très important puisqu'on distingue encore les micro-rainures dans le bloc. Mon but est de savoir si ceci est rattrapable avec un honoir (pierrage) ou si ça nécessite plus de boulot auquel cas je remonte et vends pour pièces.