jfkm

Merci, merci ... Mais nous sommes déjà en rapport. Mes finances font que ... Si je peux trouver une autre solution qu'un gros billet pour un moteur qui ne me servira peut être jamais ...

Hé oui... C'est une photos des fixations haut et bas, et une cote de la longueur de la biellette.... En attendant, perdu pour perdu, j'envisage de re démonter seulement le moteur. Laisser le câble en place, pour que la barre soit bloquée, et déconnecter le câble du moteur. Pour pouvoir ouvrir totalement le moteur, le laisser "tremper" dans quelque chose qui le désoxyde... Mais dans quoi ? Et quelles précautions prendre pour les deux switchs et le moteur lui même dans ce cas ? Bain où pas bain ???!!! Sinon, un écrou borgne avec un petit ergot usiné au niveau du verin arrière, pour bloquer en permanent...?

Je me réponds moi-même ... Ca n'a rien à voir...

Le Sport, par exemple. Je sais qu'il n'a pas ce système. Mais à savoir si c'est du plug and play ... Dimmensions, points de fixation...

Merci beaucoup Pierre. J'avais vu ce post. Mais ce que j'aimerais, moi, dans ce cas, c'est remettre une biellette fixe, comme celle du coté droit. Seulement, par définition, elle n'existe pas pour mon Troll coté gauche. Aussi, je me demande vers quelle référence autre je peux me tourner, qui convienne à mon 61 Long de 2003... ?

Forcément... !!! Merci

Pas trouvé pour le 61 dans les astuces ...

Je file voir ! Merci !

Tu ne vendrais pas ton système de déconnexion barre stab arrière, à tout zazard.............!!!

Et surtout, comment je peux "facilement" (sans matos... ) faire pour vérifier que ma barre stab est bien en position bloquée actuellement ?

Je ne sais pas Pierre... Comment les tester ? Faut déjà que je re démonte le boitier, le ré-ouvre et que je mette du jus en direct de la batterie pour voir si le moteur tourne... Mais j'en doute. Tu ne sais pas si les biellettes arrière du 61 avec barre déconnectable sont remplaçables (coté gauche) par une référence autre (Patrol Sport paar exemple ?).

Et dans le cas où le moteur est mort, que faire ? J'ai cru comprendre que le moteur seul ne se détaille pas et que l'ensemble se vend à un prix totalement hallucinant. 1/ Trouver un moteur d'occase ? 2/ Rester comme ça ? Mais ça me déplait de n'être pas SUR que ma barre stab est bien en position bloquée. Comment savoir ? 3/ Mettre une biellette fixe ? Une référence ? Car forcément, en pièce détachée, pour mon modèle, je ne trouve que la biellette arrière gauche...

Je pense que le Troll équipé de 6 haut parleurs ( donc tweeters) est pourvu d'un "répartiteur" en sortie d'autoradio pour séparer les aigus et les envoyer aux tweeters. C'est du moins ce qui est expliqué pages 171/172 du manuel d'atelier. Auquel cas, en mettant direct des enceintes coaxiales dans les portières risque de donner un son bizarre... Et en ne faisant que couper les tweeters d'origine, on perd une partie des aigus... Donc soit modifier le faisceau pour tout envoyer au enceintes portières coaxiales, soit remplacer le kit complet par un éclaté...

Quand j'ai remis le système en place, au niveau du vérin, je l'ai bougé un peu de bas en haut ce vérin (pas beaucoup de débattement avec le poids du troll au dessus !!). Il m'a semblé sentir quelque chose "bouger" à l’intérieur. Peut être cette goupille qui se repositionnait ? Concernant le test du moteur, j'ai pigé. C'est un" va et vient " en fait. Pour le tester, je mets + et - sur les deux fils qui arrivent au moteur, et en inversant les polarités, il tourne soit dans un sens soit dans l'autre. Mais je suis sur qu'il est cramé...

Pas envie, par sécurité.

Juste une question en passant… J’ai remonté l’ensemble boitier/câble. Partant du principe que le moteur est bloqué en position « ON » , et que le câble n’est pas grippé, lors du remontage dans le vérin, la goupille est censée se remettre en position BLOCAGE du vérin, donc barre stab vérouillée ? Il a bon le gars ? Ce qui signifierait qu’au pire, moteur mort, le gars qui veut absolument déconnecter sa barre stab « manuellement », il lui suffit de dévisser contre écrou + écrou du câble au niveau du vérin, et de dégager la goupille ? Puis de revisser l’ensemble pour verrouiller… Qu’en penses tu Pierre ?

Je comprends Jeff. Mais le faisceau du tien était prévu pour fonctionner avec des HP dans les portes uniquement... Le mien, vu que c'est ce qu'ils appellent un "kit éclaté" (twiiters à part), je me demande si l'alimentation qui arrive dans les portières avant n'amène pas qu'une partie du "signal", l'autre partie partant vers les tweeters ...?

Merci Jeff. C'est ce que je pensais. Auquel cas l'alimentation de 4 coaxiaux dans les portières suffit pleinement ? Mais le faisceau, si prévu pour alimenter des tweeters, alimente t'il correctement les HP portières ...? Il n'y a pas "une partie" du son qui part vers les tweeters et qui serait perdu si on débranche ces tweeters ? Tu me suis ?

Je viens de tester le connecteur AVANT l'arrivée au moteur. Masse de mon testeur sur carrosserie. Plus du testeur sur fil orange : testeur à 11v lorsque ma femme actionne l'interrupteur TDB (dans quel sens, peu importe) Plus du testeur sur fil blanc : idem. La tension arrive en actionnant l'inter. J'en déduis que le jus arrive bien. Par contre, pour tester en direct le moteur sur la batterie, j'imagine qu'il faut que je mette le plus sur les fils blanc où orange, ok... Mais le moins de la batterie, je le mets où au niveau du moteur ? J'suis paumé, là...

Dans ce cas que deviennent les tweeters qui se trouvent dans les montants de pare-brise ? Du moins si il y en a bien sur le 61 3L ?

J'ai trouvé ça : ll y a 3 fils qui arrivent au moteur un jaune, un gris, un blanc .. après test seul le jaune et le blanc nous intéressent c'est eux qui commandent le moteur dans les 2 sens en inversant les polarités. le gris lui c'est celui qui actionne le moteur pour reconnecter le système en fonction de la vitesse (commandé par l'écu donc oust on coupe) Auquel cas, je mets où mon + et mon - batterie ?

J'aimerais bien ! Mais sur quels fils mettre le (+) et le (-) de la batterie au niveau du boitier ???

Merci Pierre. Sur le boitier, il faut que je balance du 12 volts où ? Sur les fils que j'ai ponté en rouge ??? J'suis aussi naze en elec qu'en mécanique... J'ai également tenté de tester au voltmètre au niveau de la fiche elle même. (Celle qui alimente le boitier). Il y a dessus 3 fils. J'ai pris une masse sur le chassis, et mis mon + sur chacun des 3 fils. Pendant ce temps, je demandais à ma femme d'actionner l'interrupeur tdb. Mais je ne vois pas trop comment m'y prendre. J'aimerais: 1/ Tester si possible si du jus arrive au niveau du connecteur lui même 2/ Tester si le moteur du boitier tourne. Car là, boitier ouvert, fiche rebranchée, il ne se passe rien quand j'actionne l'interrupteur.

Bon, j'avance !! Démontage ! Vu l'état, j'suis comme les copains ! Le câble n'est pas grippé, lui. Deux questions : 1/ Sur quels fils brancher en direct pour voir si le moteur fonctionne encore après dégrippant... (on espère...!) 2/ Si je pige bien le système, il est bloqué en position "ON" de la barre stab, puisque pas de tension sur le câble ? Dans ce cas, au remontage, la goupille devrait bien se remettre en position de blocage du vérin et donc de la barre stab ? Comment en être sûr ? Si le système doit merder, je préfère être en position barre stable bloquée vu mon usage et par sécurité ... C'est surtout ça qui m'importe ... :2 (25):

Je comprends bien. C'est un vérin "mécanique", donc il faut forcément que la caisse bouge pour qu'il y ai mouvement de ce dernier. Dans le cas où il y a panne (moteur, câble grippé), la goupille peut être bloquée soit en position blocage, soit déblocage, donc... Mais je ne comprends pas cette phrase : " Pour voir si ça marche il faut déconnecter l'autre coté. A partir de là sur Off tu dois pouvoir bouger ta barre stab de quelques cm et sur On elle doit être contrainte. " Comment "déconnecter l'autre coté" ? Et secondement, vu que l'allumage de l'inter fonctionne au tdb dans mon cas, peut il signifier que le moteur lui même fonctionne, vu que c'est lui qui fait contact ?