Acma29

Effectivement, la fuite était apparue, car le piston du récepteur était en fin de course. Finalement, j'ai trouvé pourquoi ma fourchette se promenait : La vis rotule était cassée ! 9,74€ de pièce, mais encore pas mal de temps de perdu. Car je n'ai pas de chèvre, donc encore un peu de temps passé. Mais pour une fois, j'ai réussi à sortir le bout de vis cassé à la queue de cochon. Je m'en sors bien. Maintenant, gros nettoyage et je vais pouvoir vendre le bestiau.

C'est ce que je craignais. Mais ça me prend nettement plus de 2 heures! Je n'ai pas de pont et la voiture n'est pas surélevée. La boite vient frotter contre la caisse dès que je la recule. Je suis obligé de la reculer un peu, la baisser, la reculer, la baisser, avec 2 crics rouleurs. Démontage des transmissions, de l'intercooler, du démarreur, du siège conducteur, de la protection autour des leviers de vitesse, des silenblocs, des connexions électriques puis de la cloche elle-même. (Les 2 vis du haut sont les plus chiantes!) Je dois m'y prendre comme un con!

J'ai changé l'embrayage, le mécanisme et la butée sur mon TD6. Tout fonctionnait bien, mais après quelques kilomètres, plus moyen de débrayer. Manque de course apparente. Après avoir relu les différents posts du forum, j'ai vu qu'une purge pourrait résoudre mon souci. Chose que j'ai donc faite, en profitant pour changer le liquide. Nouvel essai, cette fois-ci, le débrayage se fait dans le 1e tiers de la course. Parfait. Mais après quelques kilomètres, à nouveau plus d'embrayage. Le problème est maintenant différent. Le récepteur est sorti anormalement et la fourchette semble sortie de la butée. Voici des photos. Lorsque j'ai mis la butée, il y avait un ressort qui maintenait la fourchette en contact avec la butée. Donc, je ne comprends pas bien comment la fourchette a pu sortir de son logement. Et je ne vois pas comment je peux la remettre en place, sans retomber la boite. Il faut quand même que je précise qu'il me semble qu'il y avait une rondelle dont je ne connais pas l'origine qui se promenait dans la cloche au moment où je l'ai séparée du bloc moteur. La fourchette vient-elle simplement en appui sur la rotule, comme je le crois, ou y a-t-il une fixation à ce niveau ?

Je confirme. J'ai été obligé de mettre un extracteur pour sortir mes 2 roues avant. Mais depuis, elles partent toutes seules! Gougeons et écrous neufs mis en place ce soir. Serrés au couple. Resserrage demain soir!

Resserrage obligatoire, je confirme. Il y a peu, j'ai perdu la roue avant gauche. Je l'ai remis avec 4 écrous, car les autres avaient disparu. J'ai serré au pied, sur le bord de la route. En rentrant, j'ai commandé des gougeons et des écrous. Ce soir, sur le chemin de la maison, re-belote. Je n'ai plus que 3 écrous en place. Arrivé à la maison, mes écrous neufs avaient été livrés. Il n'y a plus qu'à les mettre en place et vérifier les autres roues!

Il y a aussi les spécialistes Bosch. A Brest, il y a au moins Fichou (du groupe AD). Moins cher qu'un concessionnaire, ils sont tout aussi compétents. Pour info, dans ma boite, au banc d'essai, ils interviennent souvent quand il y a un problème d'injection. J'ai rencontré le chef du département diesel. Il est très bon et expérimenté.

Salut Fred, Je suis sur Bohars. Je vais en premier lieu finir le train avant. J'ai changé les roulements et joints de pivots, je viens de recevoir les roulements de roue que je vais monter et seulement ensuite, je m'attaquerai à l'injection. Mais avant tout, il faut que je règle un petit soucis de chauffage de sonde lambda sur une autre voiture. Je pense contrôler les injecteurs, tant qu'à faire. Faire une visite endoscopique et comme je n'ai pas la date du dernier changement de courroie de distribution, le jour où je la change, je tombe la pompe et je vérifie ce coulisseau. Je n'ai d'ailleurs pas encore repéré sur le forum s'il y avait des joints adaptables pour les injecteurs.

En kOhm, je suppose?

Ce serait donc la partie G qui déconnerait ? Je vais essayer de trouver les documents nécessaires.

J'ai un soucis avec l'ABS. Suite à une remise en état des pivots de train avant, au remontage, j'avais des fonctionnements étranges au niveau AVD. En fin de freinage, la pression sur la roue AVD se relâchait. Comme si le module voyait la roue AVD bloquée. J'en ai donc déduit que le module ne recevait plus la fréquence du pick-up de roue. Il faut avouer qu'il m'avait fallu forcer pour sortir ce capteur. Et à l'oeil, on voit que l'aimant est en peu remonté. Ainsi, l'entrefer entre le pick-up et la roue dentée a donc augmenté. Le tension de sortie a forcément diminué. Suffisamment pour qu'à basse fréquence, la tension soit trop basse pour être analysée par le module ABS. J'ai donc trouvé, grâce à un membre du forum, un autre pick-up d'occasion, que j'ai installé. Mais maintenant, le voyant ABS est allumé en permanence. J'ai donc pensé que ce pick-up était HS. Par acquis de conscience, j'ai vérifié la résistance de chaque capteur, ainsi que de celui de la roue AVG. Ils sont tous aux allentours de 1 kOhm. Ce qui correspond aux valeurs possibles vu les valeurs des pick-ups de Volkswagen. La patte de fixation du pick-up d'occasion est abimée. Du coup, je me demande si la position relative pick-up/roue dentée est bonne. Y a-t-il un moyen de le vérifier? Je me dis que je peux dessiner une flèche sur le dessus du pick up pour en indiquer sa direction, mais ce sera approximatif. Je pense donc plutôt mesurer la fréquence et la tension sur le pick-up gauche, roue levée et entrainée à la main. Et ensuite, comparer sur la roue AVD, en tournant, petit à petit le pick-up. Qu'en pensez vous?

Cette pièce n'est pas démontable et nettoyable ?

J'ai révisé les 2 rotules de direction de mon Y61, qui perdait l'huile du pont. Maintenant, c'est bien étanche, grâce au tutoriel génial du site. Par contre, si j'avais su le prix d'un capteur d'ABS, j'y aurai prêté d'avantage d'attention. Peut-être serait-il judicieux d'y mettre une ligne à ce sujet, dans le truc suivant : http://www.patrol-gr.net/trucs167.php Bref, mon capteur droit est HS ! :2 (25): Et je n'ai pas assez de message pour poster une annonce pour en trouver un autre ! Je vais donc faire les casses.

Le constructeur connait ses jeux de fonctionnement et l'épaisseur du film d'huile nécessaire au bon fonctionnement. Les pièces tournantes devant reposer sur l'huile et pas sur le métal. Si on décide de mettre une huile plus fluide, le film est alors moins épais. Une 5 est plus fluide qu'une 10 à froid. On a alors des risques d'usure avancée, car la partie tournante peut frotter contre son support, au lieu de frotter sur l'huile. De même, l'huile trop fluide passera à travers la segmentation et sera brulée, provoquant consommation d'huile et glaçage des cylindres. L'idéal est donc de suivre les préconisations du constructeur qui a étudié son moteur avec toutes les billes en main et a adapté en conséquence. Par contre, en cas de dépannage en brousse, mieux vaut une mauvaise huile que pas d'huile du tout !

Excellente idée. Je vais adapter.

J'ai une petite fuite sur une durit de direction (Ref 49725ME). Il semblerait qu'on ne puisse acheter la durit seule et qu'il faille acheter l'ensemble 49721Q, pour la modique somme de 131.78€ TTC. Allez, j'ose : Quelqu'un aurait-il un tuyau ? Les références des autres pièces :