Job_Lagadec

Salut npatrol80 et merci pour ta réponse ! Ok ! Ils sont en aluminium... donc tendre si c'est ça le critère ? Ça passe ou ça casse vraiment ?!

Salut ! J'ai acheté, (pour la première fois), le nécessaire pour la vidange moteur. Le vendeur m'a vendu des joints pour mettre sur la vis de vidange. J'en ai jamais entendu parlé alors je me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire ??? Merci pour votre aide !

Salut ! Normalement je devrais pouvoir (enfin) finir les travaux pendant les vacances... Reste quelques questions en suspends, pourriez-vous m'aider en y répondant SVP : - @ Pierre ou au Staff : serait-il possible de réactiver les liens dans le message suivant : http://www.patrol-gr.net/chauffe-culasse/34340-y60-changement-pompe-eau.html (j'espère glaner plus de précisions que sur le tuto de dépose radiateur/ppe/courroie/etc). - Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il faut enlever la courroie de clim pour démonter la pompe à eau ? Celles de l'alternateur ne suffisent pas ? - J'ai vu que dans la majorité des cas sur PGR, il est utilisé du joint liquide (bleu) pour l'étanchéité à la pose de la pompe à eau ; alors le joint livré avec la PPE sert à quoi au juste ? (sinon moi on m'a vendu comme équivalent, une cartouche de pâte à joint noir Loctite SI 5910, ça va ?). - J'ai lu dans un extrait de la RTA, qu'il y avait du frein filet sur les boulons entre le visco-coupleur et la poulie du ventilateur : il faut le supprimer (comment ?) et en remettre avant remontage : est-ce grave si je n'en remets pas ? (vérifier le serrage plus souvent ?). - A propos de serrage, je n'ai pas de clef dynamométrique. Pour le visco, le cache du calorstat et la PPE, je sers comme un bourrin ou comme un âne ? Merci par avance pour votre aide !

Merci Pierre mais ma question c'était avant de démarrer , genre : est-ce qu'il faut que je rentre dans la cabine par la porte conducteur ou par le coffre ? Est-ce que je dois mettre les tongues roses qu'une personne de bon goût m'a offertes récemment ?! ;-)

Bonjour à tous les quatre ! Merci pour vos réponses, vos conseils et votre expérience !!! J'ai édité le message #1, la partie "A TOUTES FINS UTILES" , ça serait bien si vous pouviez y jeter un coup d'œil et me dire ce que vous en pensez, s'il y avait un problème. Du coup, j'ai peut-être été un peu vite en éditant le message #2... @aurelien.c : excellent, clair, net et précis donc efficace !!! Pour la dynamométrique je ne mets rien pour l'instant car pas encore décidé à l'acheter ; mais je vais faire petit topo très concis "pour info". @jacktrol : tu pousses un peu mais t'as pas tort ; même s'il y a longtemps, sur une voie de garage, j'ai fait un an de mécanique diéséliste marine, avant de reprendre le cours normal de mes études. @françois Roland : pile poil les infos qu'il me manquait, ce sera chose faite. @husabtrol : je commande la RTA en même temps que des pièces en métropole donc obligé d'attendre un peu. Depuis j'ai [Édité] mon message #1 pour clarifier mes intentions mécaniques de débutant, Pour l'instant, la clé dynamométrique me serait utile que pour le cache poussoirs. A suivre. Dés que je le peux je mets des photos des outils qui vont sur le manche porte outils et compte sur vous pour m'éclairer ! Il y en a une sacrée palanquée dont certains dont j'ignore (vraiment) l'utilité ; il reste aussi une petite question en orange dans la liste, je pense que je me suis sans doute mal expliqué donc je mettrais aussi une photo. Encore merci à vous quatre !!!

- Le tube abimé a un diamètre extérieur de 16mm. - J'ai trouvé chez "Lapalette" des raccords Gripp en cuivre pour tuyau de 16mm. Ils supportent jusqu'à 8 bars de pression et des températures pouvant largement excéder les 100°c et en plus, ils sont compatibles avec tous les tuyaux métalliques. - Au début je pensais prendre un raccord "égal" mais il n'y a que 11,5cm entre le tuyau abimé et la durite en-dessous du réservoir de direction assistée. Donc je vais prendre un "coudé" et raccourcir la durite. >>> Mon moteur n'a pas tourné depuis le 15 octobre, y a t'il un truc à faire avant de redémarrer ?

@jacktroll : merci pour la T° @Pierre : c'est vrai, en plus tu le dis assez souvent ! Idéalement, elle se situe où ? (mise en pression à la pompe).

Clé dynamométrique >>> Il faut que j'en achète une... J'ai vu ce lien sur PGR : https://docs.google.com/file/d/0Bxzha9lCbKsvQWtXdFdSNkZGQUk/edit N'en n'ayant jamais eu, j'ai complété avec ce lien : https://www.over-blog.com/Comment_bien_choisir_une_cle_dynamometrique_conseils-1095204284-art118570.html . Ensuite j'ai lu divers avis sur PGR : - de ceux des purs et durs qui en ont deux de bonne facture avec +/- 2% d'erreurs, - de ceux qui ont investis dans du bon marché et qui en sont satisfait, - enfin ceux des "confiants" qui préfèrent simplement la clé à cliquet. En revanche, je n''ai pas vu de témoignages de débutants qui ne voudraient pas du matériel "purs et durs" et non plus du "bon marché" et encore moins du M. Bircolage. Finalement, j'ai trouvé plein de marques aussi différentes que de budgets différents, avec ou sans coffret de protection, avec carré à double sens ou pas et de dimensions différentes, avec des % d'erreurs +/- importants, avec ou sans étalonnage, avec un nombre de déclenchements allant du simple au double voir triple, avec des manches +/- longs ergonomiques ou pas, etc, etc... Pour couronner le tout, j'ai aussi trouvé un "adaptateur dynamométrique digital" : https://www.diffusionpro.com/fr/equipement-mecanicien/611-adaptateur-dynamometrique-digital-carre-1-2.html . Ce n'était déjà pas simple au début mais alors là je trouve que ça l'est encore moins maintenant. Heureusement, j'ai trouvé ce blog entre temps : Tutoriel : comment serrer avec une clé dynamométrique . Alors avant de se demander quel matériel acheter, il serait peut-être utile de savoir exactement ce que l'on va en faire, à quelle fréquence et dans quelles conditions. Ce n'est peut-être pas la vocation ici mais un petit sondage sur l'utilité de cette clé par modèle de Patrol et par type d'utilisateur pourrait être intéressant. (genre trie croisé). Ça permettrait de connaitre les couples de serrages les plus courants, la fréquence de l'utilisation de cette clé qui sont au moins deux critères important. >>> Moi je suis débutant en mécanique Patrol et je veux prendre soin de ce dernier. Je ne possède pas encore la RTA et le risque que je fasse un mauvais serrage est assez élevé. Je n'ai pas un gros budget (+/- 100€ ou 150€ avec des douilles) Ces critères sont-il suffisants pour trouver une clé adaptée au Patrol Y60 et à mon utilité occasionnelle ? Merci pour votre aide. [Edité] > Pour info : voir le complément d'informations importantes sur le serrage à la clé dynamométrique, ci-dessous message #12, par Minilio & #13, par Aurélien.c .

LES OUTILS Clé Allen > Pour info : celles qui possèdent une sorte de rotule au bout, sont très pratiques. - J'ai deux trousseaux (M. B) : grandes 5, 6, 8, 10. petites 1.5, 2, 2.5, 3, 4. Clé plate ou/et à œil > Pour info : pour le Patrol il faut s'équiper jusqu'au 24. - J'ai un jeu complet (M. B) de la 8 au 19. Plate d'un coté et à œil de l'autre. (Pour le Patrol il faut s'équiper jusqu'au 24). - J'en ai quatre (Facom) : 8, 10, 12, 13. Clé à pipe débouchée > Pour info : le trou dans le coude permet de laisser dépasser la vis (ou tige filetée) quand on serre ; il permet aussi d'y glisser une barre pour faire bras de levier. - J'en ai trois (Facom) : 10, 12, 14. Clé à cliquet > Pour info : une telle clé n'est pas faite pour serrer/desserrer mais uniquement pour approcher les vis et écrous. Une fois rapproché, prendre une extension (rallonge) et le carré nécessaire puis serrer ; sachant qu'idéalement il est mieux de serrer à la clé dynamométrique ; raison pour laquelle, de bonne qualité, la clé à cliquet permet déjà beaucoup de choses. - J'en ai deux (M. B) : une avec un carré de 1/2. une avec un carré de 3/8. (?) Clé à cliquet (accessoires pour) > Pour info : - J'ai deux extensions (une longue et une courte) pour carré de 1/2 (M. B). - J'ai deux extensions (une longue et une courte) pour carré de 3/8 (?) (M. B). > Pour info : la grande extension 1/2 à un carré coulissant sur lequel on met une douille, permettant de serrer/desserrer fortement et de manière manuelle (comme une grosse clé à pipe) car la clé à cliquet n'est pas faite pour. - J'ai deux cardans (articulation), un pour carré de 1/2, l'autre pour carré de 3/8. (?) - J'ai deux adaptateurs pour chaque carré pour du 1/4 et du 3/8. (?) (j'ai compris ce qu'est un carré et ses différentes dimensions mais, ces dernières expriment quoi ? 1/2 de quoi ? A votre bon cœur !) Douilles > Pour info : pour les douilles en 1/2 concernant le Patrol, il faut s'équiper jusqu'au 36. Choisir des douilles de TRÈS bonne qualité et préférer à 6 pans (au lieu de 12) pour les écrous qui demandent de la force. - J'ai un jeu complet (M. B) : de 4 à 14mm pour le carré 1/4. de 10 à 27mm pour le carré 1/2. et 1 douille longue en 21mm pour les écrous de roues. Manche porte outils - J'en ai un seul (M. B) : je mettrais une photo de ses outils parce qu'il y en a certains que je ne connais pas... > Pour info : en attente d'informations sur la clé "emmanchée" de Batz. Pied à coulisse J'en ai un (Dexter) : mesure maximum de diamètre intérieur et extérieur ainsi que de profondeur de 150mm. Pinces - J'en ai trois (M. B) : une coupante, une électrique et une grosse clé multiple ; (à rajouter : une pince à circlips). Tournevis à poignée boule - J'ai un plat. Tournevis cruciforme - J'en ai trois : un grand. deux moyen. > Pour info : dans le cas de serrage de vis à empreinte Philips ou Posidriv, investir dans de bons tournevis. Tournevis plat > Pour info : afin de pallier à la casse et pour une meilleur longévité, ne pas hésiter à investir dans du solide, exemple du tournevis suédois. - J'en ai trois (M. B) : un grand. un moyen. un petit. Tournevis testeur d'électricien - J'ai un petit plat. OUTILS A TRÈS COURT TERME - Crique de levage : uniquement pour lever. - Chandelles : levage et sécurité. - Clé à choc électrique + un variateur (?) : moins puissant mais surtout moins cher qu'une pneumatique pour un service semblable. - Douille longue de 24 : dans quel but ? LES MARQUES - M. Bricolage : comme toutes les grandes surfaces spécialisées, on y trouve ses outils estampillés de la marque distributeur. La qualité est souvent médiocre donc réservée à du petit bricolage. Petit prix et a remplacer au coup par coup selon les besoins, par du plus costaud ! - Facom : n'existe plus depuis presque une décennie, reprise par des grandes marques d'outillages. Elle ne jouit plus de la même réputation de qualité qu'avant puisque l'on trouve nombreuses autres marques qui font aussi bien. - Dexter : qualité égale ou légèrement au-dessus de la marque distributeur. Petit prix et à remplacer au coup par coup selon les besoins, par du plus costaud ! LITTÉRATURE - La RTA ou Revue Technique Automobile : indispensable ! Merci pour leur bon cœur à : Aurélien.c ; françois Roland ; husabtrol ; jacktrol ; fintroll ; Batz ; Minilio ;

Bonjour, Au lieu d'emmener mon outillage dans la Caraïbe, j'ai opté pour le rachat local. Pour dépanner j'ai pris la mallette de M. Bircolage à 150€. C'est de la m*erde évidemment donc pour le Patrol je vais me rééquiper au fur et à mesure. Je ne suis pas le seul dans cette voie et non plus dans celle de débuter en mécanique/Patrol. J'ai trouvé sur PGR un sujet très pertinent pour le garage, de pegase77, ici : http://www.patrol-gr.net/le-bistrot/55076-pdf-et-bricolage.html et deux autres pour voyager au court et long terme ; celui de loue-jerome ici : http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/1615-contenu-de-la-trousse-outils.html et celui de natachamc ici : http://www.patrol-gr.net/bivouac/19974-la-boite-outils.html . Ce sujet, plus à vocation pédagogique qu'autre chose, est avant tout destiné aux débutants et alimenté par le savoir des confirmés ! (#9 Aurelien.c !). Pour les premiers, on se pose bien souvent plein de questions (parfois très basiques) sur beaucoup de choses. Problème, sur internet on a tendance à trouver "à boire et à manger" et si les avis des commerçants sont importants, rien ne vaut l'objectivité des seconds par leurs conseils/expériences ! Merci d'avance pour ce futur partage, au fur et à mesure des besoins ! Me concernant, j'ai quelques bases lointaines de mécanique (vieilles de 30 ans), sinon j'ai toujours confié mes voitures à mon garagiste ; à l'exception de ma mobylette (103 SP ) et une voiture, (205 xad) que j'ai réparées moi-même (épaulé par un ami mécanicien hélico ). Je n'ai pas la prétention de devenir aussi débrouillard que vous dans ce domaine mais au moins de faire ce que je peux pour mon Patrol que j'aime déjà beaucoup ! J'envisage à court/moyen terme : vidanges, redresser mon pare-buffle, graisser les moyeux automatiques, entretien des freins, changer le joint de cache poussoirs, nettoyer l'egr et le collecteur, nettoyer le turbo, changer les joints et châssis de hublots latéraux, traiter le dessous contre la corrosion, modifier les garniture de portières, installer un rouleau de toit pour chargement canoé, entretiens divers, ... A TOUTES FINS UTILES : - Le message #2 est une liste d'outils qui sera allongée au fur et à mesure et surtout, enrichie de vos commentaires par outil ; à condition que personne n'y voit d'inconvénients. - Merci de préciser systématiquement, en haut à gauche de votre réponse, le nom de l'outil auquel vous faites référence <<<<<< ; - Rien ne vous oblige à répondre à toutes les questions sur tous les outils ; faites ce que vous voulez à condition de toujours préciser à quel outil vous faites référence. - Enfin, le débutant (et je ne parle pas que de moi) étant avide d'informations, il appréciera aussi les liens, photos et toutes informations que vous jugerez utiles d'apporter. Merci d'avance et à votre bon cœur M'sieurs Dames !

Là où je suis j'ai compris tardivement et à mes dépends, pourquoi tout le monde se débrouille par lui-même ; et ce n'est pas qu'une question de prix. Donc le plombier, bin c'est à lui que tu t'adresses et il te remercie pour tes bonnes idées ! J'ai trouvé ça, lien pédagogique : https://plomberie.ooreka.fr/fiche/voir/353149/realiser-un-raccord-gripp Et en pratique, ça : Bien sur ça existe en Té mais aussi en raccord droit ou coudé. Le diamètre extérieur du tuyau abimé est de 17mm, mesuré à l'aide d'un réglet ; une mesure au pied à coulisse me semble plus indiquée donc je vais en acheter un. Si mes souvenirs sont bons, la pression de circulation du LDR est de 1 bar, en revanche j'ignore sa température. Pourrais-tu me la donner ?

Merci Pierre. Ma femme trouve très jolie la couleur rouge du bloc... Pourvu qu'elle ne me demande pas la même ! Sur un bloc moteur déposé (et nu) ça ne parait pas trop compliqué à faire. Seulement je ne me vois pas déposer mon bloc et encore moins la pompe à injection. Par conséquent va falloir que je bosse en aveugle. Est-ce réalisable ? Certainement mais il faudrait que tu m'éclaires sur la façon de démonter l'actuel tube de son logement (qui n'est certainement pas fileté) et avec quoi fixer le petit manchon en cuivre de la photo, sur lequel est fixé le coude ! Je vois quelque chose de blanc, une pâte (?) blanche de fixation ? Tu ne me feras pas croire que c'est du Téflon ! Merci pour ton aide.

Salut à tous ! (Je vous préviens avant, je débute en mécanique Patrol...). Je dois purger et décrasser mon circuit de refroidissement moteur / chauffages avant et arrière ; Par la même occasion je change la pompe à eau et le calorstat. Problème : l'extrémité du tube -apparemment en alliage- qui se trouve à gauche du couvercle du calorstat, ici : (photo empruntée sur PGR) ... est abimé, là : (photo dans mon moteur). Il reste 16 mm pour fixer la durite avec un collier. Le souci c'est que l'espèce d'ergot à l'extrémité -qui retient la durite- est presque tout bouffé et lorsque j'ai rebranché la durite, le LDR s'est mis à fuir au remplissage. (J'ai utilisé un serre-flex). Pourriez-vous m'aider parce que je me suis aperçu que ce tube va directement dans le bloc moteur et non pas, comme je le croyais au début, sur le couvercle du calorstat. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? Merci pour votre aide. Cordialement.

Bonjour, (Je n'ai pas réussi à poster ce message à la suite de celui de Jano2kazo "pas de pièces jointes" donc je poste ici). Il m'est arrivé exactement la même chose hier : #24 ; #25 ; #26 => http://www.patrol-gr.net/chauffe-culasse/67880-y60-gros-encrassement-du-circuit-de-refroidissement-chauffage-2.html . Tout est rentré dans l'ordre, à l'instant, suite à la lecture de ce post. Merci Olivier

ça ne marche pas ce matin ..... [Edité] => je fais parcourir les dossiers sur mon pc, j'ouvre la photo, sa référence apparaît dans le petit cadre et quand je fais charger, ça tourne 10s et la photo n'apparait pas... [Edité] => je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ; je mets des liens externes ! [Edité] => j'ai bien fait de garder mon calme ; liens remplacés par les photos grâce à Olivier !

Les réponses de devis, (quand il y en a) sont insatisfaisantes et d'après mon garagiste (prêt à m'aider), si je me fixe des objectifs raisonnables pour débuter en mécanique Patrol, je devrais pouvoir faire les travaux moi-même. Son premier conseil est de ne toucher ni à la distribution, ni au joint de culasse tant que cela n'est pas nécessaire. (D'autre part, il m'a dit que le crissement que j'ai entendu en septembre, venait plus certainement de la PPE que d'une courroie...). Par conséquent, je décide de purger le circuit LDR (débris), changer la PPE et le calorstat ; Début des travaux hier. J'ai mis un collier sur la durite de retour LDR -chauffage/turbo- et j'ai mis le jet d'eau (1/10 bar) dans le radiateur. Pas de bol, nouvelle fuite à hauteur du collier de la durite retour LDR -échangeur-. Je resserre et remets le jet. Re fuite. Je démonte la durite et voila sur quoi je tombe : Photo : Ça fait encore quelques débris de plus dans le circuit... On voit très nettement que l'espèce d'ergot derrière lequel on place le collier de serrage est mort ; si je resserre le collier sur le tube, avec la pression, je me demande si à l'usage ça va résister ? Changer le tube serait sans doute une meilleure idée ? : Photo : D'après ce schéma il est solidaire du couvercle du réceptacle du calorstat. Pourriez-vous me dire où est-ce que je pourrais me procurer ce couvercle ? Merci d'avance.

... "Ici", précisément, c'est le bistrot et dans le bistrot on avec les nouveaux !!! Bienvenue à toi sur

Kontan vwè zot Stéphane ! (Bienvenue en créole)

Salut enrootz ! Bienvenue sur

Salut Yvan, bienvenue sur !!! Tu risques de trouver plus que ce que tu cherches ici !!!

Après lecture du tag " Moteur RD 28 T, Diagnostiquer une panne du préchauffage ", je comprends que la rampe dont je parle est là pour réunir les différents câbles de ce faisceau moteur, par des connectiques et de les soutenir avant d'aller vers leurs fusibles respectifs, puis leurs relais qui se trouvent entre la batterie et l'aile AVD. Cette rampe est juste une rampe de connectiques. Conclusion, batterie débranchée et dans la mesure du possible, je peux tout débrancher. Merci Pierre pour ton aide !

Vu la finesse des pales, ça correspond tout à fait à ce que j'ai trouvé et comme c'est du métal, ça devrait expliquer par la même occasion le dépôt oxydé dans mes durites ainsi que la boue granuleuse. La pompe de la photo a fonctionné pendant combien de temps ? Je vais essayer d'emprunter un appareil photo pour poster quelques clichés... pour la postérité ! Quant au "gros mensonge" le doute m'assaille de nouveau... Je vais finir par m'autoflageller ! Merci pour ton aide !!! (tu as décidément le même esprit que le partenaire de PGR ! ).

Ok pour le calage, j'ai lu différents sujets dessus : pour les derniers Y60 la courroie de distribution a des dents arrondies, etc ... Pour le matériel, je pense -bien sur- faire appel aux partenaires de PGR. Sinon, l'assistance d'un mécanicien par dessus mon épaule est à l'étude ... Ça me rassurerait car je suis vraiment une quiche en (grosse) mécanique . Vu ce que j'ai trouvé hier dans les durites, je me demande s'il est possible que les ailettes de la pompe à eau se soient corrodées au point de "partir" en paillettes dans le circuit ??? Merci pour ton aide ! Cdlt.

Bonjour maxitroll ! Apparemment tu es le seul (:recherche) à faire allusion au numéro du moteur qui, d'après toi, ne se refrappe pas. Pourrais-tu me dire où ce trouve la frappe de ce numéro et, si possible, me dire s'il l'on peut établir une corrélation (administrative) avec le numéro du châssis ? Merci d'avance. Cordialement. Nb : j'ai un Y60 de 08/1997.

Bonjour Pierre. Ma première photo est une partie agrandie de celle ci-dessus... Ce n'est pas le moteur de mon Patrol mais c'est exactement le même, avec tout exactement à la même place !!! Effectivement, il y a une deuxième rampe entre la batterie et l'aile : protégée par une plaque que l'on devine sur la gauche de la photo. En fait, le faisceau qui arrive à cet endroit me gène pour accéder à une petite durite de LDR qui fuit sous la pompe à injection. Impossible de la remettre si je ne vire pas le faisceau qui passe à cet endroit. Avant de débrancher, je voulais savoir si je pouvais l'enlever et cela sans causer de dommages... J'ai viré la batterie et réussi à sortir la durite tant bien que mal. Le faisceau en question alimente les bougies de préchauffage, le démarreur, la boite de vitesses (?) puis s'en va vers l'arrière du Patrol... Merci pour ton aide. Cdlt.