langelus

Merci pour les infos, mais je veux juste une dimension de vis et de ref de filtre, j'ai tout le reste du matos. (en tout pas plus de 50€ à remettre sur la table) le reportage est bien, mais nécessite que j'achéte encore d'autres pièces c'est un peu dommage de gaspiller de l'argent Merci encore

Bjr J'ai un GR de 1989 donc sans le radiateur d'huile et j'aurai voulu monter un kit After market. Ayant dans mes archives un kit inutilisé, j'aurais voulu savoir quelle de vis d'extension il me faut acheter (dimension), et surtout quel filtre à huile (référence précise) monter, car avec la plaque sandwich le filtre d'origine ne passera pas à cause du longeron. Question annexe : ayant appelé un distributeur de pièces du net, celui-ci me dit que toute les plaques sandwichs sont standards en terme de dimension, le diamètre de celle dont je dispose me parait un peu juste en regard du filtre d'origine. Quelqu'un pourrait-il me confirmer, et ou quelqu'un aurait-il déjà effectué ce montage. Je ne souhaite pas monter un kit radiateur d'huile d'origine, car je voudrai utiliser l'After market que j'ai (radiateur SETRAB, raccord BF et durites tressées) Merci par avance pour les réponses constructives.

je verrais bien si ça s écaille á terme ou pas, je pense que la peinture plastifiante devrait tenir elle parait assez souple. et si ça ne marche pas, je passerai à l époxy pour une tenue dans le temps optimale

J'aime tout faire moi même Steph89, c'est clair que j'aurais préféré le sablage, mais je n'ai pas encore le compresseur pour suivre derrière. Et je prends mon temps car je suis un peu maniac

C'était une corrosion de surface, le ressort n'est pas poreux. Une ion hydrogéne (qui est plutot H3O3+ donc acide) ne peut exister car c'est une solution alcaline qui est utilisée pour l'électrolyse, donc cette technique ne fait que détruire la rouille dans un premier temps avant de s'attaquer à l'acier en lui même, celka formant de l'oxygéne et de l'hydrogéne sur les électrodes respectives. En revanche l'électrode en inox que j'ai utilisée pour le pole positif est dans un triste état. J'ai déjà utilisé cette technique de par le passé sans jamais de problème, et plein de forum automobile pour la restauration d'ancienne parle de cette technique. Donc normalement pas de soucis, j'ai juste fini le reste avec une brosse métallique, du papier de verre et de l'huile de coude. Pour la peinture, pour le moment c'est une peinture en bombe plastifiante, je dois voir avec un de mes contacts si il ne peut pas me dénicher un peu de peinture époxy ou PU. Le temps passé pour un ressort environ 8H de taf sans compter l'électrolyse pendant 24H

voila qq photos

Bjr J'ai démonté les ressorts sur mon GR, pour une petite cure de jouvence. Au programme: _décapage et dérouillage par électrolyse _grattage des résidus _pulvérisation d'acide phosphorique pour finir de convertir les qq points de rouille _pulvérisation anti-rouille puis apprêt Reste la mise en peinture, je me tate entre une peinture polyuréthane ou époxy (couleur rouge si possible). Quelqu'un aurait-il une adresse à me fournir (ormis RESTOM) avec des tarifs sympas sachant qu'un petit litre ou kilo me suffira amplement. Merci par avance

le convertisseur de rouille le plus couramment utilisé est de l'acide phosphorique, il permet un conversion de la rouille sur le long terme. Cependant il faut que la rouille soit superficielle, inutile de penser faire de miracle quand la tôle ressemble à un mille feuilles suite à la rouille. Le produit est bien sur corrosif, irritant par contact et par inhalation. Mettre gant lunette et un masque à poussière lors d'une application au pistolet. Pour l'application inutile de charger comme un mulet les pièce un simple voile suffit et laisser agir 24H, puis soit rincer à l'eau et sécher rapidement, soit un léger ponçage et application d'un apprêt puis peinture. L'acide phosphorique doit encore se trouver dans les bonnes drogueries, sinon le produit Julien qui est vendu chez L.M et Casto c'est de l'acide phosphorique et rien d'autre à une concentration moindre. Pour ma part je l'ai utilisé pour un berceau de mini, le châssis de mon Troll et qq accessoires. Pour les pièces fortement corrodées il faut plutôt utiliser l'électrolyse pour dérouiller à cœur.

Effectivement je suis battu niveau corrosion, moi c'était surtout le plancher dans le coffre qui était malade, je passais ma jambe au travers. Désirant préserver mon troll le plus longtemps possible (voir jusqu'à ma mort lol) je lui offrirai un jour le lifting qu'il mérite avec un décaissage, sablage chassis et caisse, et le traitement approprié.

vends tu une pompe à huile de GR Y60 et si oui à quel tarif port compris

respect Moi qui pensait que mon troll était attaqué, je vois qu'il y a pire. Bon courage

Visiblement oui c'est toujours aux mêmes endroits que cela rouille. J'ai acheté des portes car les miennes sont en piteuses état, et celles que j'ai achetées commençaient à se corroder exactement aux mêmes endroits. Maintenant je suis aussi tatillons c'est aussi pour cela que la réfection est longue car je traque la rouille partout et donc cela prend du temps. J'envisage à terme de modifier certaines parties de la caisse afin que cela ne rouille plus jamais, car il y a pas mal de corps creux ou la boues and co s'installe et c'est difficile par la suite de la déloger. Paradoxelement ormis la derniére traverse arriére du chassis qui était attaqué le reste et dans l'ensemble sain pour un véhicule de 22 ans, en revanche la caisse vieillit plus mal

Slt à tous Possesseur d'un GR de 89 depuis environ 5 ans, j'ai fait une premiére réfection de base afin de me faire plaisir et rouler avec . Cette année j'ai entrepris une réfection un peu plus dans les régles niveau caisse et chassis, avec bien quelques mauvaises surprises niveau corrosion: -coin arriére droit du toit corrodé de l'intérieur -aile arriére gauche -cloison pare-feu -tablier coté droit passager avant -bas de caisse -supports de caisse arriére -plancher au dessus du réservoir -réservoir -point d'attache de la caisse à l'arriére au niveau de l'antépénutième traverse en partie arraché -et enfin tout le chassis à l'arriére trés corrodé et presque limite au niveau des supports des ressorts arriéres En somme la misére au niveau travail, surtout quand on fait tout ça en extérieur. Tout ça pour dire que bien que je sois un heureux possesseur d'un tel jouet, je suis relativement déçu par la piétre tenue dans le temps de la caisse et du chassis, il est même des endroits ou la corrosion s'issinue et n'est décelable qu'une fois le mal fait (car se corrodant de l'intérieur) A la défense de mon troll, il n'a pas du connaitre souvent l'éléphant bleu avec les anciens proprios mais quand même. Je ventilerai des photos une fois les travaux terminés, car entre le sablage, grattage, traitement avec le produit Julien (il s'agit d'acide phosphorique pour les néophites), traitement antirouille, apprêt et peinture, cela prends un temps fous et je me pose toujours des questions pour certains endroits ou la rouille a fait gonfler le métal (supports de caisse arriére) pour le refaire correctement à terme.

bjr à tous Voilà mon problème, ma canalisation de carburant est très corrodée sur l'aller et le retour au niveau du support de ressort arrière droit sur mon Y60. le CT m'a dit que ce serait à faire avant le prochain CT. N"ayant pas trouveé de post avec les réponses voici mes questions : Comment puis-je réparer la canalisation (sachant que le long du longeron c'est très sain) ? Puis-je mettre des raccords à visser avec collet battu et ne changer que les parties corrodées ? Si oui par quel matériau (cuivre, inox, recuit...) ? Où puis-je trouver le matériel étant dans la Somme ? Quelq'un a t il les diamètres des canalisations de carburant ? perso, je me vois mal changer l'ensemble, en plus si ça vient de chez NINI car comme tout ça doit couter un bras Merci à tous PS: si des trolleurs ont des photos de leur réparation je suis preneur

Un petit montage photo de mon GR de 1989 pendant sa réfection.