the bargeots

Ok je te demandais ça, car sur le forum on (enfin j'ai) mis souvent l'adresse de ce site, c'est pour ça, mais bon si tu as fait une recherche sur le WEB t'as du mérite, moi l'adresse je l'ai eu sur un magasine australien

Simple précaution, les jeux et balourds se sont crées au fur et à mesure, décaler la position de fixation de l'arbre de 90° peu créer des vibrations parasites. .. En fait c'est sur le manuel d'atelier qu'il montre qu'il faut faire un repèrage, donc je redis ce que j'ai lu, perso je ne le repère pas

C'est pas un LSD c'est un auto-débloquant et j'ai exactement le même sur le mien à l'avant D'ailleurs tu l'as trouvé où l'adresse ?

Si y'en a nulle part ailleurs ... péter un joint de culasse ou une durite en cas de surpression ...

Pour remetre le 1/2 arbre pas de sens, vu qu'il tourne en temps normal, le systeme d'engrenage... Ah oui peu etre l'ABS, prevoir peu etre de demonter le capteur du corp de pont, mais j'en suis pas certain. Oui joint souple type bleu, ou tout ce qui peu faire etancheitée avec l'huile, ça ameliores l'etancheitée meme si c'est pas primordial vu la portée du joint d'origine. Le nez de pont (lourd) sort d'une partie, parfois la fourchette de blocage pose probleme pour sortir le pont et il faut jouer un peu de la souflette dans les orifices de la capsule pour debloquer, mais c'est pas systematique.

Pour les joint 1/2 arbres le tout est de sortir et surtout de rerentrer les arbres bien droit et doucement, le mien a subi 4 démontages sans être endommagé ... En fait la procédure: Déposer les roues. Déposer l'arbre de transmission coté pont (faire un repère de position) Vidanger le pont (vérifier avant que le bouchon de remplissage se dévisse !). Déposer les étriers de frein sans défaire la partie hydraulique. Defaire les écrous présents tout autour de l'arbre. Sortir les 1/2 arbres. Deposer le nez de pont. inspecter/corriger le problème. remonter le nez de pont avec du joint souple tout autour (être généreux ça ne coute pas cher ) Remettre les 1/2 arbres en place. Contrôler que la réparation est ok. Remonter les étriers de frein. Remonter l'arbre. Remonter les Roues. Remettre de l'huile dans le pont. Bon 4h pour un type pas habitué franchement respect, faut le faire

Salut steffi, Comment la pression du circuit était-elle gérée ? ou le circuit tournait sans pression .... et dans ce cas pourquoi avoir 900g de pression dans le circuit si ça peut marcher sans ??? Juste pour mon info Non mais en fait ça marche comme le Y61 TD6, CAD le radiateur est en circuit ouvert, ou du moins au lieu qu'il soit fermé coté radiateur, ça l'est coté vase. Donc le vase est l'extension du radiateur, puis le liquide en trop se déverse dans un autre vase qui lui est à pression atmo. Le bouchon sur le vase fonction en sur et dépression, quand le LDR refroidit il retourne dans le moteur.

A ben oui c'est marqué dessus ! Au moins y'en a un qui sait lire les notices Bon ça marche avec la graisse marine, faudra qu'il m'explique pourquoi la graisse c'est pas bon, surtout sur un mécanisme aussi basique que celui des moyeux manuels ...

Joli boulot, bravo a toi

Exact sage avis de Fefeu, il vaut mieux afin de conserver une tenue de route optimale surtout dans le temps de conserver la solution du 5Link present sur le patrol, elle a afait largement ses preuves. Et comme le dit Fefeu pour trouver les ressort et amortisseur qui suivrons la course va falloir se grater la tete

+6 ou +5cm kifkif au niveau des modifs. Le constructeur tolere juqqu'a 3cm d'erreur de hauteur, donc pour 1cm ça ira. Le probleme de shimmy peu provenir de plusieurs facteurs, mais helas très dur a trouver. Deja il faut que l'angle de chasse soit correct, ça permet d'eliminer une cause. En posant des silent bloc excentrés (les caster plate ne peuvent s'appliquer pour une rehausse inferieure a 10cm) non seulement de reprendre l'angle de chasse, tu supprime peu etre l'un des causes qui est les silent bloc de tirant HS (trop dur avec l'age par exemple). Ensuite essais de trouver une monte de pneu differente, certaines carcasse de pneu causent des amplification de vibration très desagreables (j'ai donné avec mes anciens BF mixtes) Ensuite la cale de boite oui meme si c'est un long c'est que mieux de reprendre, pour un court on pose 12mm d'epaisseur de cales, mais là sur un long je serais tenté de poser 6mm, car l'angle a ratraper au niveau de l'arbre de transmission est moins important. Cela permetra de suprimer peu etre comme le dit greg (excelente explication ) des raisonance... Sinon pour les vibration dans la caisse, une fois que tu aura resolu le shimmy a mon avis ça devrais aller...

Oui de temps en temps ça peu pas leur faire de mal...

Tes ventilos vont s'enclencher très souvent sur celle du haut, en roulant le radiateur va se refroidir sans ventilo, alors que là si tu mets la sonde les ventilo vont tourner quand même .... Je sais moi c'est pareil, ça me fait chier de vidanger le LDR, surtout qu'après faut repurger et le TD6 pour ça est long ...

Oui pas mal, mais ça a intérêt à être étanche, car là si ça pete à cet endroit adieux le moteur ... En fragilisant la durite c'est risqué à mes yeux ...

Il existe des piquages exprès pour les sondes, sinon un bon plombier pourra le faire. Un peu de tube du bon diamètre, un écrou ou un filetage correspondant à la sonde et la sonde fixée dessus. Je n'arrive pas à trouver de lien, je peux en avoir auprès d'un pote, il faut d'abord déterminer le diamètre de la sonde. Les adaptateurs coutent environ 40 €, ce sont des pièces en alu avec un filetage pour la sonde.

Oui ben justement c'est l'informatique qui me l'a vidé comme ça, l'alimentation 12/19V de mon Pc consomme même PC éteint, j'ai un inter pour couper l'alim, mais quand j'oublie ...

Oui 4Link avec les 2 supérieures en V. Mais il faut soigner la liaison et surtout les point de fixation, de plus silent-blocs deconseillés, il faut passer à de la rotule de qualité (pas de rotules agricoles, elle ont trop de jeu et c'est du consommable) Le but du jeu pour avoir du débattement est d'avoir les tirants le plus longs possible, donc ton point d'encrage sur châssis pour les supérieurs devra être si possible le plus loin possible. Pour le triangle de Range t'as raison ce n'est pas le mieux Pour la barre de Watt c'est une solution pour la piste et non pour le trial. Tiens encore un peu de lecture: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=31280 Sinon je vais chercher je dois avoir quelques liens traitant le sujet

Ben oui, je suis même arrivé à la chuter à 5V une fois Les Optima c'est bien pour ça, c'est que même comme ça tu ne la tues pas

excellente idée, je vais me renseigner quelqu'un a une idée du tarif en métropole, histoire de voir si je ne vais pas payer 2 ou 3 fois le prix, ici, c'est souvent Salut, tiens un modèle répandu "chez nous" : http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=797 J'ai le même genre, par contre quand on vide la batterie "accessoires" de manière très profonde (en dessous de 8V), le relais ne se réenclenche plus seul ... Il faut shunter les bornes pour charger la batterie manuellement

Oui effectivement au vu de la temperature d'enclenchement du ventilo il vaut mieux passer par une sonde plus basse en prise. Donc oubliez ce que j'ai dit plus haut

Ok, oui effectivement ça fait cher, j'arrive à les rentrer à 500 € livré

Abuse pas , les vis nissan prennent sur facielement 1cm de plus, la pose de cale de 12mm peu se faire sans remplacement, après si tu peu fait le c'est que mieux...

Combien ils vendent l'auto-débloquant ?

Faudrait que je regarde les docs ...

Il est clair qu'il vaut mieux poser un thermocontact pour la commande des ventilos, mais on peut s'en passer. Le ventilo clim est actionné aussi par la température moteur, donc en branchant en // avec un relais sur l'alimentation du ventilo de clim on peut avoir un refroidissement calibré par le constructeur, donc correct sans ajouter de sondes. Par la même occasion on peut mettre un interrupteur de marche forcée pour commander les 3 ventilos, même si dans ces conditions autant juste ajouter un ventilo coté ou y'en a pas et laisser celui d'origine.