Looping 13

C'est quoi ce post qui redémarre sur un autre sujet 10 mois plus tard ?

A Vitrolles (avant qu'ils ne ferment) c'était 17 € la éparation.

Salut Stef Ben oui ça fait un bail, je l'ai dit dans un POST ici où j'explique pourquoi je ne viens plus sur le site. Je récapitule (juste pour toi ), en fait, j’ai déménagé, et comme j'avais le câble, (que je ne reprend pas) j'ai plus internet à la maison. Mais ça y est, ça arrive, j'ai pris un abonnement chez le N9uf. Pour l'instant ma connexion fonctionne au ralenti, j'ai même pas 512 Ko/s . Je serai complètement dégroupé dans 2 ou 3 semaines, et là, j'aurai entre 6 et 8 Mo/s. Donc, je vais faire mon retour. LOOPING II "le Retour !" A+

Un petit UP à la demande de certains, J'ai réactivé les photos

Je viens de passer à Vitrolles (celui dont parlait Bernard13) ben, c'est terminé, fini, y a plus rien on dirait qui'ils ont liquidé le magasin. Donc, plus de réparation à chaud dans la région. Alors Eric, si tu en connais dans les B du Rhône fais nous le savoir. ça me rendrait service, j'en ai deux sur le tas ... qui attendent un "Vulcanologue"! Et vu le prix du beurre, pour l'instant je préfère effectuer une réparation que de changer le train complet ...

Pas vraiment, on ne pert qu'environ 1volt. C'est à dire qu'au lieu de charger tes batteries à environ 14,5 Volt, il n'y a que 13,5 V. Ce qui est tout à fait acceptable en terme de tension de charge. Je dirais même, que c'est la tension nominale d'une batterie "en pleine forme !" Quand j'utilise un chargeur "domestique" réglable, je ne dépasse jamais les 14V pour obtenir une charge lente, ce qui est beaucoup moins destructeur pour les éléments et, de plus, assure une meilleure tenue de la charge. Donc, je ne pense pas que cela réduise la durée de vie des batteries.

En plus, ce débat a déjà été fait depuis plus d'un an ICI, sur le Post que j'ai fait à cette époque. Un petit détail, depuis, le montage est toujours en place et fonctionnel sans aucune anicroche ni défaut de fonctionnement avec des utilisations aléatoires en fonction des sorties et des besoins.

ben, regardes là, c'est pas tellement plus cher sur ce site et tellement plus pratique.

C'est exactement ce que fait le répartiteur de charge, mis à part, qu'il le fait à ta place et toujours au bon moment. Sans aucun risque de l'oublier dans l'une des deux positions...

J'en ai marre de chercher, j'aimerai bien qu'on me dise où se situent vos réglages par rapport au tableau que j'ai publié, c'est pas dur à faire et en mesurant, il n'y a rien à dérégler. pour mesurer, mettez une règle sur la portée du joint puis déduisez son épaisseur, c'est tout simple...

Je me répète peut-être, mais, mettez une sonde 84° - 87° c'est à dire au dessus du seuil du calorstat, mais pas trop loin non plus (2°), et vous ne serez plus emerd*s. Là, vous faite du pumping en ventilant avant que le calorstat ne soit ouvert complètement. Par contre, évitez les T° au dessus de 90°, c’est un peu trop haut à mon goût.

cela devrait suffire ! Tu devrais t'en sortir

Moi aussi j'ai mis une 84/87° C'est nickel chrome, ça régule à la bonne hauteur. L'aiguille du thermometre ne dépasse pas l'horizontale (comme avant). J'ai lu un peu plus haut qu'avec une 92° le ventilo s'enclenchait juste au dessus de l'horizontale. La seule fois où j'ai vu mon aiguille plus haut que l'horizontale, c'est quand j'ai cassé mon joint de culasse :2 (25): Alors je garde ma 87°

Moi aussi il a fallu que j'en coupe une :2 (25): En tout cas bien content pour toi, on attend de tes nouvelles en TT et surtout moi, en ce qui concerne la déconnexion/reconnexion. @+

Du calme ! je ne m'énerve pas , j'essaie d'expliquer... Quant à dire que je suis un spécialiste du Scotch, c'est une autre histoire, je ne suis qu'utilisateur depuis quelques 20 ans, mais dans le domaine industriel. Pour te donner un idée de la panoplie, vas faire un petit tour là dessus Mais une chose est vrai, et notre ami "the bargeots" a mis le doigt dessus, c'est souvent le prix qui calme :2 (25): Un simple rouleau de N° 33 coûte entre 8 et 10€ suivant où on le prend. et ce n'est que du simple "Scotch" noir d'électricien… Mais bon, quand on l'utilise souvent, il devient impossible de fournir autre chose au personnel. Ils ne veulent rien d'autre

Je répète, BARNIER c'est une marque et SCOTCH aussi, qui est devenue 3M. 3M en fait aussi, c'est le N° 23 ou un autre modèle qui s'appelle "SCOTCHFIL" encore plus épais.

C'est tout simplement une marque ! Moi je préfère le N°33 de chez 3M à 8€ le rouleau, il a interrêt d'être bon Mais bon, c'est pour le boulot, alors, le prix

Bien content pour toi. ça fait plaisir de voir que ce que l'on fait sert et en plus fonctionne bien. Fais attention tout de même, le comportement du 4x4 est changé quand tu es déconnecté. Il se tortille plus ! il se déhanche, faut le surveiller dans les dévers .... Pourquoi tes barres stab sont elles jaunes ? tu les as repeintes ?

La méthode que je donne est applicable sur n'importe quel type de câble y compris les cordages nylon. Même si par la suite vous brûlez les extrémités, la coupe dans le scotch simplifie considérablement la tâche et surtout évite de dé-toronner les faisceaux. La seule différence, c'est l'outil de coupe utilisé qui change. Scie, cisaille, coupe câble, couteau... PS : ça ne marche évidemment pas avec un chalumeau !

La méthode la plus simple qu'on utilise pour couper les câblettes de terre sur les chantiers, consiste à faire un bandage avec de l'adhésif sur une bonne dizaine de cm, puis de couper à la scie en plein milieu du scotch.

C'est pour cela qu'il a fallu monter des rotules C'est ce qui fait le prix d'ailleurs ...

A part ça, les nouvelles se sont bien montées ? La barre stab est-elle horizontale ? Sinon, il faut jouer sur la longueur des tiges filetées, mais ce n'est pas très important ... Encore une question : As tu tenté de simuler une déconnexion/reconnexion comme si tu pasais en "mode déconnecté" puis retour ...

Salut les gars. Enfin un qui l'a monté. J'espère que ça a été. Normalement, y en a pas pour longtemps à faire le montage sous le châssis. Le plus dur c'est les arrières parce qu'il faut bien passer dessous pour desserrer les anciennes tiges et resserrer les nouvelles. Pour ce qui est d'en faire d'autre, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y remettre, j'ai complètement arrêté la fabrication. De plus, je n'ai plus aucune pièce en stock. Surtout les rotules où il y a un minimum de facturation pour pouvoir commander. Faudrait qu'il y en ait plusieurs comme la dernière fois. Groupez vous, ce sera plus simple pour moi. Pas trop tout de même

à tout comparer, c'est tous les mêmes ! Que ce soit le 60 2.8, le 61 2.8 ou le 61 3.0, ils sont tous à 82° sauf pour le 61 3.0 où il est proposé 2 autre T° pour les pays plus chauds ou plus froids ... alors Pierre ! Quelle sonde doit on choisir pour nos ventilec ....????

Je ne sais pas d'où tu tiens ça, mais pour moi si il y a écrit 82°, c'est qu'à 82°, il s'ouvre. Je ne sais pas si tu en a déjà fais "bouillir" quelques uns, mais quand on les observe, ils s'ouvrent pratiquement d'un coup, il n'y a pas de position intermédiaire, pareil quand ils se referment. Pour ce qui est des 96° du Y61, je ne peux pas dire, ce n'est pas le même moteur, qui surtout, ne fonctionne pas de la même manière. Je pense surtout que le ventilo élec est là en sécurité du visco, parce que les moteurs HDI chauffent un peu plus. Pierre à combien est taré le calorstat des Y61 ? Ça pourrait nous donner de quoi comparer. Comme Leffond, en ce qu'il me concerne, ce n'est qu'une réflexion personnelle. Mais je préfère être légèrement en dessous, que trop haut en T°, ne serait-ce que de quelques D°