Wonder TITI

effectivement, il y avait un peu de crasse dans la partie basse et au fond. Les joints sont légèrement émoussés mais ça ne viens pas de là, la fuite vient de petites rayures dans le MC. Je les ai atténuer, je réssaye demain en attendant des joints neufs. IMPORTANT: Les joints ne résistent pas à la graisse!!! J'en ai mis vraiment un tout petit peu pour faciliter le montage et ça a fait gonfler les joints. Ils doivent être en nitril. Du coup, je les ai fais tremper 5min dans du toluene pour les rincer en profondeur et fait sècher. Ils ont transpiré et sont revenus à leur taille initiale. Ils ont l'air d'avoir gardé leur propriété mais je pense avoir quand même réduit leur durée de vie...

Merci m'sieur. Fais ce que tu peux, c'est déjà sympa de ta part.

et aux trous de vis... L'implantation des vis n'est pas disposée pareil. Je crois aussi que les cannelures des arbres de GR sont plus grosse non?

Voici celui du TR160 3L3 TD: Ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de glissement... Ceux du baroud et GR sont carrément identiques d'extérieur, et les trous ne correspondent pas du tout à celui du 160... Je pense qu'il va falloir que je démonte tout ça pour savoir

Salut, Avant d'ouvrir inutilement mes ponts ARR, quelqu'1 pourrait-il me renseigner sur la compatibilitée des nez de ponts. J'ai ces 3 ponts : 1 de 160 sans glissement monter sur mon trol TR160 3L3TD, 1 Y60 et 1 260 à glissement limité. Je voudrais savoir si je peux adapter sur mon essieu de TR160 un des 2 nez de pont, et si oui, si je peux récupérer un couple conique pour monter à l'avant et avoir la même réduction à l'avant. Merci

Dis donc, Tu fais quoi des droits d'auteur des titres à la c*n! Et bien, bienvenue au club des gars qui fuient du MC!!! Ca m'a tout l'air d'être le même souci que moi. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=29099 Moi, j'attends d'avoir des joints pour être sûr que c'est bien eux les coupables. Mais 118€ chez NISSAN, j'attends des tuyaux pour moins cher! Démonte le MC, comme ça tu seras fixé. Moi j'avais un peu de cochonneries qui ont légèrement rayé le fond. Et si c'est comme sur le 160, en 5 min c'est démonté...

Avant de continuer à lire ce post, il faut bien comprendre que je n’y connais vraiment rien en pneumatique !!! J’ai juste quelques notions, alors l’étude qui suit comporte à coups sûr de nombreuses erreurs mais je compte sur vous pour m’aider ! Schéma pneumatique : Le circuit pneumatique comporte un compresseur, une cuve, une électrovanne de sécurité et un groupe mano/détendeur/huileur. Pour chaque roue, un boitier de commande mécanique et une électrovanne de purge rapide, une électrovanne de verrouillage. Les boîtiers de commande mécanique comporte 2 capteurs fin de course à roulette et un système mécanique composé de bras et d’une came. Les électrovannes de purge rapide sont pilotées par un joystick. Les électrovannes de verrouillages sont toutes reliées à un même commutateur IMPORTANT : il faut que le débit des capteurs soit correctement établi et inférieur à celui des électrovannes. Pourquoi mettre un boîtier mécanique à chaque roue ? Remplir ou vider un ressort pneumatique avec des électrovannes, c’est facile, mais retrouver une bonne assiette après modifs, c’est plus compliqué ! Le boîtier est indexé au châssis et rempli ou vide les ressorts en fonction de la position du bras de suspension. En roulage traditionnel, le relief fait varier la position des bras de suspension qui sont en permanence entrain de faire tourner la came qui agie sur le ressort pour que le véhicule garde son assiette. Les amortisseurs garde leur fonction et son partiellement assistés par les actions du boîtier. En trial et surtout lors des croisements de ponts, il est conseiller de verrouiller les ressorts. En dévers, on peut corriger avec le joystick, (et verrouiller si ça dure longtemps), ou agir sur les indexations des boîtiers. Pour régler la hauteur du véhicule, il faut changer l’indexation des boîtiers à commande mécanique. Pour modifier cette indexation, il faut faire tourner la partie du boîtier qui porte les capteurs. Cette rotation se fait grâce à des câbles relier à des manettes dans l’habitacle. Voilà, j'espère que c'est clair, il est tard et j'en ai un peu marre!!! Pour les aneries, soyez sympa, cassez pas trop. Sinon Lolo, demande son schéma à ton collègue, ça en interesserait plus d'1 je pense! Au fait, je cherche tjrs un centre CT pas trop regardant, vous connaissez ça pas loin de la marne... Merci

J'ai pas eu le temps le WE dernier. Regarde toi, et tu nous diras. Merci

Et voila mon bon TECHE... et les côtes (j'ai mis en mm et en pouces, mais comme je n'y connais rien en côtes de mer*e anglaises): Fais de ton mieux ,je sais que la tache n'est pas aisée!!!

OK, c'est carrément super gentil de ta part! Je l'ai remonté ce matin, mais c'est pas grave. Je redémonte et te fais ça rapidos... Merci

...mal aux bourses, c'est qu'elle pompe fort NINI Vraiment pas moyen de trouver ces malheureux joints. Même chez les vendeurs spécialisés, ils n'ont que des mesures en mm et mon MC fait 1 pouce. Ils n'ont que du nitril, pas de viton... Bref, c'est le fouin! J'ai retouché les petites rayures et je teste avec mes vieux joints. On verra...

Le mien ne fuit pas vers l'extérieur, mais de l'intérieur et en regardant l'alésage, il y a de toutes petites rayures. Je vais essayer de les atténuer avec du 800, sinon, je crois que je vais me lancer à la recherche d'1 maitre-cylindre... Sinon, je crois que j'en ai nic** une paire avec mon titre.. Maintenant qu'on a bien rigolé, si un modo veut bien remettre ce post dans la rubrique des freins. Merci Edit pierre : fait (suffit de demander)

Je suis content de moi, j'en ai eu au moins 2 Pour les vendeurs de joints , j'y vais demain. Mais il y a peu de chance de trouver l'équivalent en standard...

Salut à tous, En essayant mes freins (mon troll qui était en restauration depuis 1 AN1/2), ma pédale de frein fini tout au fond si je reste appuyer. Donc pour freiner longtemps je suis obligé de pomper. Ne constatant pas de fuite dans le circuit, je démonte le mettre cylindre. RAS. Je décide quand même de changer les joints histoire de faire un peu de maintenance. Je me rendre chez Nissan, le magasinier m’annonce 118€ pour un kit de réparation! Il me dit qu’il ne détail pas, que le kit comprend les joints, pistons et ressorts. Pas moyen de détailler ! Je ne décourage pas et me rend chez un distributeur de composant auto « On ne vend plus de joints au détail, il y a eut trop de pb!»… Voila, je vais remonter mes joints (qui n’ont rien) en espérant que le pb est ailleurs, et que le kit sera moins cher cette fois ci ! Tant pis pour la maintenance préventive, j’en ai vraiment ras le bol de me faire pomper mon fric pour des pièces qui ne coute rien ! Si vous avez un tuyau pour acheter des joints , je suis preneur! PS : mon titre vous a interpelé et vous vous attendiez à du cochon… …bande de gros dégoutants !!!

Si, tu m'énerves tellement que je sent que je vais la faire plus tôt que prévu ma modif Tout de suite, là, c'est pas toi qui m'enerve!!! Je vais repasser mes ponts sur mes lames car mon technicien de centre de contrôle technique à changer de boulot et vu la hauteur du pépère! Je vais faire une Photo pour vous faire voir l'engin... C'est pas plus mal car de toute façon il est vraiment trop haut et je n'ai pas confiance en sa stabilité à vitesse élevée. Bref, je passe mon contrôle technique et j'attaquerais au printemps. Je vais m'arranger pour que mes ressorts pneumatiques soient remplaçables par des ressorts hélicoïdaux. Ca passera mieux pour les CT à venir.

Bon, tu es entrain de m'énerver!!! J'avais mis ça de côté, mais je crois que je vais rempiler!!! Je vais refaire mon travail au propre et exposer mes petites études. C'est vrai que ta solution de mettre des ressorts pneum comme butée pour companser l'inclinaison est pas mal. Dans mon cas le problème est la réinitialisation de l'assiette en dynamique après compensation. Toi, tu t'en affrenchi en dégonflant tout, tu retrouves ton assiette, pénard quoi!

Je ne connais pas les tracto mais c'est exactement ce qu'il me faut, mais à ton avis, un élément hydraulique peut-il fonctionner à lair comprimée? Et puis, ce doit-être volumineu c't'affaire non!!??

Vraiment sympa comme site... LEs boudins sont parfaits pour ce que je veux faire. Je le garde sous le coude .

Pour le confort, difficile de faire mieu. Pour les raids, j'en sais rien.

A vrai dire, c'était ma 1ère idée. J'ai récupéré un boudin de remorque de camion, je l'ai caractérisé et découvert tout l'intérêt des ressorts pneumatiques => c'est le volume d'air contenu qui fait la hauteur , pas la pression. Evidament, si la charge est différente la pression ne sera pas la même (pour des boudins identiques, la pression avant sera supérieur à la pression des boudins arrières, comme il y a plus de poids sur l'avant). La course d'un ressort pneumatique est proportion de la hauteur. Si on test la compression d'un ressort pneum, on voit qu'avec peu d'air, la course est petite et en position haute c'est pareil. C'est à mis course que le débattement est optimum. Sur un camion, il n'y a qu'1 seul capteur pour les 3 essieux. c'est enfantin. la hauteur de la remorque est initialisée par une manette ou un boitier pour le tracteur et puis les boudins sont balaises, ils seraient parfait si leur diamètre était moins gros pour mettre à l'avant d'un trol. A l'arrière ça serait un peu gros, mais ça irait.

Je bosse sur le sujet depuis pas mal de temps et plus je l'approfondi et plus je me rend compte de la complexité du procédé. Pour Olivier 64 : La différence avec toi c'est que je tiens absolument à virer les lames. Les lames ont une inertie concidérable et en plus les miennes sont fatiguées (avec un débattement réduit). Je ne tiens pas à les rebander car ça les fragilise encore plus. Je voudrais mettre des bras et des boudins pour chaque roues et une barre panhar (maison) par pont. Comme je la conçoit pour un 4x4 , la suspension pneumatique doit être pilotable depuis l'habitacle pour corriger l'assiette en cas de devers, côte ou descente, mais aussi pour corriger la hauteur du véhicule en fonction du relief: bas pour l'autoroute, moyen poue la route et plus ou moins haut pour s'amuser ... Seulement, tous ça c'est facile à dire mais je te garantie que pondre un système capable de changer la hauteur de chacune des roues est un exercice périlleu. Surtout que je ne veux pas d'électronique et que je met un point d'honneur à réaliser mes inventions pour un minimum de frais. Mon étude est pratiquement bouclée, il ne me reste lplus que le choix des composants. Je sais comment réaliser toute mon installation, le souci c'est que j'ai changer de boulot et que je n'ai plus accès aux machines outils ni à la matière. Du coup j'ai mis ce projet en stand-by. Je n'y renonce pas et je suis vraiment motivé pour le faire, seulement je ne peux plus...si une bonne âme veut me faire mes pièces usinées, je suis preneur!

Salut, pas trop grage ton bobo MAITOK??? JAKO, si je peux me permettre une remarque puisque la tole ne te fais pas peur, augmente ton angle de sortie en remontant tes bas de caisse arrières Si ça peut t'inspirer, j'ai récupéré un bout de par-choc d'origine que j'ai greffé.

Quand j'ai acheté mon pépère il y a 2 ans, il avait 2 batteries de 65A de super marché. Elles sont toujours dessus et elles entrainent très bien le moulin. Va p't'être falloir que je contrôle mes compressions moi!!! Bah, il pete au quart de toute façon! Sinon, pour des moteurs en pleine santé qui ont des compressions correctes, des 80A devraient suffir. Le moulin est gros c'est vrai mais c'est un 6 pates, avec du 24V (ça fais 2 fois moins de courant qu'en 12V quand même). Je ne sais pas combien est l'ampérage pour pour un 2L8 en 12V...

Alors, TRES grand merci Pierre!!! J'vais potacer ça ce WE...

Sur quel 4 pattes? Et sur la diesel KIKI du 3.3TD ? Je ne l'ai pas à disposition, je regarderais ce WE. Je vais inspecter ma pompe pour voir s'il y a des orifices pour remplissage, niveau et vidange. Mais si Pierre ou qq'1 d'autre possède une doc sur cette pompe, ce serait sympa d'en mettre une copie sur le site. Merci