Fab

4 ans qu'il regonfle les roues de ton engin Christian, 2 ans pour le mien... toujours en parfait état de marche. Je pense que beaucoup de modèles bien + chers ne lui arrivent pas à la cheville. Je l'avais trouvé dans les 200 balles en promo (me rappelle plus) chez Norauto, à la prochaine occase je m'en prend un autre c'est clair. Je l'ai vu il y a peu à 175 euros sur un site web, apparemment sa réputation est à présent bien établie et certains en jouent (on en a parlé et reparlé sur tous les forums TT de ce sacré engin, et toujours en bien)...

Toute manille digne de ce nom a sur son emballage les indices de charge et rupture. Je ne vais pas relancer une polémique mais pour exemple > La plus courante 19mm galva, charge > 4750 kg Le bon plan 12mm inox forgé, rupture > 8400 kg Notez au passage un indice charge pour la galva, un indice rupture pour celle en inox. La manille inox achetée chez le fournisseur des ports de Ciboure et St Jean de luz (ports de pêche) vaut dans les 5 euros, je l'ai ai depuis environ 2 ans avant je faisait comme tout le monde et m'emmerdais avec des manilles énormes et lourdes. En photo... Les différences... La taille s'il était besoin de le préciser, le poids évidemment mais le plus important c'est après tankage, si on a un peu allumé bonjoiur la galère pour dévisser une manille galva, avec celles en inox c'est du gateau, que du bonheur. En plus du modèle en photo j'en ai 2 toujours inox mais les modèles "lyre", même modèle et forme que la grosse en galva pour ceux qui trouvent la petite trop étroite, ce qui est superflu car un crochet standart ou une boucle de sangle s'y loge parfaitement. Les manilles ci dessus ont 2 ans, en inox pas une déformation ni même rayure, comme neuve, celle en galva pour ceux qui ont l'oeil est pliée avec le même usage, je ne m'en sert plus. Voilà, c'est vous qui voyez...

Idem pour le mien, changement de cables pour une + grosse section, le fusible qui va bien et 2 mini pinces croco pour brancher en direct sur batterie moulin allumé. C'est clair que l'engin respire, et ca dépote.

C'est bon pas de soucis pour la limaille. Pour l'huile la rouge c'est de la Dexron (huile dir assistée ou encore boitoto), mets la même pourquoi changer?, mettre de la 75w90 gl4 c'est ok aussi même plus adapté à nos températures mais mieux vaut éviter de mélanger et donc continuer sur la lancée...

Mon Y60 d'aout 92 - 235000km aucun soucis ni culasse, ni moteur, ni boite..etc.. l'entretien habituel rien de plus. Le seul problème qu'a connu ce Trol est après réhausse, des gros soucis de vibrations résolues avec l'aide d'une belle brochette de Trolleux de compétition ... L'ancien proprio comme moi même usage, jamais taper dedans à froid, jamais taper dedans sur route et encore moins sur autoroute... Il faut être à l'affut ce sont tout de même de vieux engins (14 ans ça commence à faire) et jeter un oeil et une oreille partout et souvent, régler le problème quelqu'il soit dès qu'il montre le bout de son nez, ca demande du travail et beaucoup de passion.... Honnêtement si je regarde derrière moi le wagon d'engins TT que j'ai eu et entretenu aujourd'hui j'ai le must, un engin qui a une super gueule, qui est redoutable en franchissement, confortable et super agréable à conduire sur le bitume.... et super fiable. Si vous l'aimez et le bichonnez le Y60 c'est une super machine

....en casse, à pas cher

Une réserve d'air de camion ferait parfaitement l'affaire..

Ca c'est une excellente idée et c'est bien la première fois que je la lis sur un forum A creuser!!

Oui le mien aussi monte à 7b... mais à partir de 3b il rame, et pour mettre une cuve en pression chaque fois qu'il faut regonfler je ne parierais pas gros sur la vie du Volcano, je ne pense pas qu'il tienne le coup à travailler souvent dans des pressions si élevées. En regonflage traditionnel (sans cuve) après séance TT il prend maxi 2.8b, c'est une sacré garantie sur sa durée de vie, le mien par ex à 2 ans et a servi des dizaines de fois... il souffle toujours aussi fort. Peut être que je me trompe mais malgrès sa solidité évidente il n'est pas conçu pour travailler ainsi, je ne m'y risquerais pas. Après cela dépend aussi du nombre de sortie TT et du nombre de séances de regonflage...

Tu ne dois pas avoir de jeu aux canelures en rotation, facile à vérifier en prenant les 2 demi arbres et en jouant avec, pour bien voir dépose le avant.

Sans émettre une seule critique sur le montage qui est sympa je pense pareil. Certainement + de perte que de gain dans trop de longueur de durite avec un t'it compresseur qui aura du mal à mettre correctement en pression un tel réservoir (le Volcano au dessus de 3b ca commence à ramer). Avec le mien (Volcano aussi) juste une modif alim avec des pinces croco à la place de la fiche allume cigare je monte un 235/85x16 Guyane de 1.4b à 2.6 en 1mn. Ceci dit le montage est nickel, à présent il ne manque plus qu'un compresseur assez puissant pour un rendement optimal.

Pourquoi pas du 265/75x15 qui est l' équivalent du 31/10.50x15... Les côtes (+ ou - selon la marque) Diamètre > 78cm Hauteur de flancs > 20cm Largeur (au niveau des flancs) > 26,5cm Idéalement sur des jantes 7x15.

Ben tu as tord et tu perds en comportement, tant pis pour toi

Pour le bitume selon ton usage et ma mémoire tu as le Michelin Synchrone qui est excellent et taillé pour les belles routes ou l'autoroute, Le Pirelli STR qui est nickel pour un roulage en montagne, le BFG Macadam qui est un pneus solide et taillé pour la charge (tu as un Y60 long, est ce que tu le charges?)... en tous cas restes dans les grandes marques. Pour la piste tu as quelques musts dont le bien connu et indestructible BFG AT qui a largement fait ses preuves.

Les pressions au carré c'est pour le TT. Sur bitume + 0.2 ou 0.3 à l'ar pour retrouver un train avant directeur et moins de flou à la conduite. Sous gonflés (certains à 2b avec des 33) le véhicule se déhanche sur la route, les pneus s'usent à vitesse grand V.

On est jamais si bien servi que par soi même... Faites 1 ou mieux plusieurs essais > roulez sous la pluie tête du snork dirigée vers l'avant, réalisez cet essai sous faible, "normale", forte pluie. Déposez le filtre à air et inspectez le ainsi que la boite à air, vous serez fixés sur l'étanchéité de VOTRE modèle de snorkel.

En tubeless mini 1.4b au carré en TT .... et sur bitume 2,6 av - 2,8 ar ça devrait le faire.

Oui..

En charge normale je dirais + 0,3b av et ar, ceci afin d'éviter une chauffe - usure prématurée des pneus. Pressions à prendre ou a modifier toujours à froid, à chaud la pression augmente et fausse les relevés.

... la direction à desserrer avant flector et resserrer après montage du body, la platine d EV de blocage de pont à désolidariser du tablier, indispensable.

http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=9397&highlight=trailmaster Un détail à ajouter, après avoir monté des SB excentrés sur les tirants av et donc rétabli un angle de chasse correct j'ai pu redéposer les barres stab, l'engin est redevenu stable et sain sur bitume.

Si tu fais du TT avec ton engin... sinon inutile, ou plutôt pas indispensable car cela est bon pour la durée de vie - état de tes pneus > Fais faire ça par un monteur de pneus, déposer les 4 pneus, nettoyer l'intérieur des pneus, les talons, les faces d'appuis des jantes et remonter ainsi: AV gauche > AR droit et vice versa. AV droit > AR gauche et vice versa. ...en ayant pris le soin de repérer le sens de roulage (indispensable). Si TT et changements de pressions c'est impressionnant la quantité de boue et poussière que l'on trouve dans le pneu, on connait tous le souci des pneus qui se dégonflent à cause des merdes qui se mettent entre pneu et jante, de plus la permutation est plus homogène en agissant ainsi. Intéressant pour ceux qui font du TT pour le souci de dégonflage intempestif mais le revers il faut refaire l'équilibrage des 4 roues.

Bon, mon grain de sel... LDR + détartrant de chez Norauto ou autre, (prendre celui qui agit en 30mn puis vidange, pas celui ou il faut faire 100 ou 200 bornes, c'est inscrit sur la notice). Donc faire tourner 1/2 heure sur place à 1200 trs environ (accélérateur manuel), couper le moteur, faire tomber la pression via la vis de purge et la déposer. Défaire le collier de maintien de la grosse durite basse (bas du radiateur), ne pas déboiter la durite pour l'instant, démarrer le moulin au ralenti cette fois, ouvrir le bouchon radiateur et y mettre un jet d'eau, injecter de l'eau à petite dose afin de ne pas refroidir le moteur d'un coup (choc thermique), laisser dégueuler de la vis de purge puis déboiter légèrement la durite basse et gérer l'entrée d'eau propre de façon a ce que le volume d'eau injecté par le jet soit le même que celui vidangé par la durite déboitée (le circuit reste plein). Faire tourner le moulin comme ca jusqu'à ce que la flotte sorte propre... Couper le moteur, vidanger en déposant complètement la durite basse, compléter la vidange à la souflette, remettre la durite basse en place. Faire le plein de LDR, purger.

Non, avec le recul rien ne rentre ni pluie ni boue, juste faire gaffe lors de la séance karcher.

- Déposer la durite sortie pompe à vide (au Q de l'alternateur), boucher la sortie (ou était enfoncée la durite) à l'aide du bouchon récupéré à l'ar de l'EV gauche. - Déposer la durite qui arrive sur le manchon du filtre à air et boucher le trou du manchon avec une quelconque vis. - Déposer la durite qui arrive sur la vanne EGR, laisser tel quel (la vanne étant condamnée 0 soucis). - débrancher la prise élec qui alimente les EV, l'étanchéiser avec du chatertton. - Déposer la platine des EV (2 boulons de 10).