Fab

J'ai du mal m'exprimer, dans mes bêtises ci dessus je voulais dire qu'entre tirer un véhicule sur un sol en pente mais lisse et tirer un engin tanké il y a un monde et les contraintes sont incomparables. Un gros tankage (ponts planté > entrave + caisse posée > effet "ventouse" ) vaut à mon avis un tractage sur une pente à 45° sur sol lisse. Un tire cable d' 1.6t est le minimum pour nos Troll, le 800kg est trop léger même pour un Sam. Je parle en connaissance de cause, je sors la plupart du temps seul et donc j'utilise le tire cable et ce depuis une bonne quinzaine d'années, en fait depuis que j'ai découvert ce super outil, j'ai actuellement un Haltir 1.6t pour le GR, je l'utilisais avant sur mon Santana, auparavant j'avais un 3.2t pour mes ex Jeep, Troll 3.3 et autres, je m'en suis séparé car c'était vraiment la galère pour le mettre en oeuvre, l'engin lui même et le cable sont très lourds et quand on patauge dans la boue tout à tendance à furieusement se compliquer.

Le faire tirer plus long pour se rendre sur une zone de TT est contradictoire, pour le TT le faire tirer plus court ok mais plus long pas bon. Pour tirer + long montes en diamètre de pneus..

Les calcul sont donnés pour un sol lisse. A 45° tu n'as plus de soucis de tankage, le bourbier dévale la pente et toi avec

J'ai répondu à ton mp.. Le changement 100 euros au black, faisable à 2 sans prob. Sur le coup j'ai douté à cause du poids pour l'enquiller mais après avoir fait la bt franchement le nez de pont se fait avec 2 main gauche. Je le vend comme dit sur l'annonce 350 euros, je n'ai aucune idée du tarif pour le port.

C'est clair que pannes à répétitions + frais = saturation. Perso en ce moment avec mon engin acquis depuis 4 mois et avec lequel j'ai claqué 10 000 balles sans faire 300 bornes ...

Oups, c'est déjà fait, je n'avais pas capté...

Crées un post et expliques en détails les symptomes pour déterminer exactement l'origine du soucis, à tout problème il y a solution ..

C'est la grande classe patron

A qui le dis tu ...

Beaucoup trop long...

Oui sans problème, beaucoup de 4x4 sont d'origine équipés de mains meneuse. L'avantage des moyeux débrayés (via des moyeux auto ou manuels) est que tes roues sont désolidarisés de tes arbres de roues avant, en 4x2 seules les roues tournent. Avec des mains meneuses ou des moyeux (auto ou manuels) embrayés, tes roues, arbres de roues et ton arbre de transmission avant tournent, les inconvénients sont une direction un peu plus lourde, un poil de conso en plus et les éléments arbres de roues et arbre de trans qui s'usent pour des clopinettes..

Si ta question est > est ce possible? Sans réhausse la réponse est non, ton GR est d'origine?

Pour les moyeux comme dit au dessus, dépose - nettoyage - graissage et roules un peu en position lock pour faire travailler tout ça et éviter des enclenchements intempestifs. Pour ton bruit en 3 et 5 sauf 4 malheureusement 100% de chance que tes roulements de boite soit HS, à voir au plus vite. Fais une recherche le sujet est hélas très débattu sur le forum, le problème est + que récurrent passé 150 000 bornes.

T'ain il a fallu sortir les lunettes Bon je n'ai pas trouvé trace d'un relai mais tout le système (contacts, témoins, ev) tourne autour d'une centrale de commande de verrouillage. Je crains que ca ne fasse pas avancer le schmilblick ... Sinon une question, ton voyant ne s'éteint qu'après coupure et remise du contact mais qu'en est il de ton blocage? Est ce que seul le voyant merdouille ou le pont reste t'il bloqué? Ta pompe à vide fonctionne correctement?

Je ne sais pas ou il se trouve, il faudrait voir sur la rta. Je pense à un relai qui ne déclenche pas puis déclenche après coupure et remise du contact, je n'ai pas d'explication mais cela m'est arrivé sur une de mes ex Bmw sans que je sache pourquoi. Je vais jeter un oeil sur la rta..

On a pris tes conseils tout à fait au sérieux, d'ailleurs à quelques essais de variantes près tout tournait autour de cette logique de base et cela s'est avéré rigoureusement exact.

L'immat est très simple à faire depuis l'ouverture des frontières, je parle ne connaissance de cause j'habite à la frontière Espagnole et le dernier véhicule acheté là bas c'était en début d'année, un Terrano (celui que j'ai échangé avec le GR que j'ai à présent). Bien se renseigner auprès de la drire sur les documents indispensables et surtout sur le fait que le type de véhicule est homologable en france, le reste est de la rigolade. Un conseil en passant, ne pas demander le certificat de conformité auprès du concessionnaire car lui fait sa demande à la Drire et se rince (et pas qu'un peu) au passage, donc + long et + cher. Appeler la drire pour obtenir le document à remplir ou plus simple (je fais comme ça) le télécharger, si ma mémoire est bonne la dernière fois je l'ai trouvé sur le site de la drire Ile de France. Appelez tout de même la drire pour qu'ils vous donnent la liste des docs indispensables afin de ne pas perdre de temps a renvoyer des docs pour compléter le dossier. Pour un véhicule Espagnol par ex on envoit à la Drire la demande de certificat de conformité remplie et signée, la carte grise + la "carta verde" (suivi contrôles techniques), un papier de vente du véhicule signé des 2 parties et un chèque d'environ 400 balles. Cela met une semaine pour recevoir le document accompagné des pièces envoyées (sauf le chèque ).. Ensuite un passage au contrôle technique. Ensuite on va au impots demander un quitus fiscali machin truc (justif comme quoi la tva à été réglée lors de l'achat en neuf du véhicule par le premier proprio), il est rédigé sur place et vous repartez avec. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller faire faire votre carte grise Française avec donc: - carte grise - carta verde (Espagne) - quitus fiscali - certif de conformité - CT de - de 6 mois - demande d'immat (dispo sur place au bureau des cartes grises) - chèque du montant de la carte grise Ca fait long à rédiger mais sans dec c'est de la rigolade et en 10 jours maxi c'est expédié, rien à voir avec la galère de notre jeunesse avec le passage aux mines...

Ca sentirait pas le relai qui merdouille ?

Il te faut un arbre à double croisillon de Baroud entier. L'arbre de Baroud étant plus court que celui du GR il faut une entretoise de 3cm, cette entretoise se pose entre l'arbre et le pont, elle doit être usinée car l'arbre du GR à une forme qui permet un centrage précis entre arbre - pont ainsi qu'entre arbre - BT mais l'arbre de Baroud en est dépourvu, il est plat. pour la même raison il faut usiner une bague de centrage pour le côté arbre - BT. Il faut transformer tes tirants de pont bas en tirants réglables pour pouvoir orienter ton pont à ta guise, en l'occurrence rigoureusement en ligne avec l'arbre de trans, Tintin se fera un plaisir de t'expliquer en détail comment procéder à la modif des tirants, c'est lui qui les a fait. Pour l'instant je vais dessiner des croquis précis pour usinage des pièces, quand j'aurais toutes les pièces du puzzle je ferai des photos précises avec toutes les cotes ainsi qu'un mini reportage avec toutes photos et explications en détail pour que n'importe qui puisse faire usiner les mêmes pièces et reproduire l'opération.

T'AIN, 12 PAGES ...

Patrol GR - Patrol Baroud, aucun problème de greffe, pas de rejet. Ouais t'es parti trop tôt, on remet ça au mois d'aout pour une maxi bouffe - teuf, on va se synchroniser avec Charles et Tintin... Toi t'es à 1/4 d'heure, on aura vidé quelques culs de bouteilles d'ici là

Pour une purge efficace... - ouvrir le bouchon radiateur, le bouchon vase d'expansion, déposer le bouchon de purge - remplir le vase jusqu'au maxi - remplir le radiateur jusqu'à ce que le liquide sorte de la purge (relever la durite sup ça aide) - fermer la purge - remplir le radia au maxi - mettre les commandes de chauffage av et ar en position chaud maxi, faire tourner le moulin à 1200trs (accélérateur manuel au maxi) jusqu'à température normale - couper le moteur, laisser refroidir jusqu'à ce que la durite sup soit molle (plus de pression) - ouvrir le radia, ouvrir la purge, rajouter si nécessaire jusqu'à ce que ca dégueule par la purge - refermer la purge, le radia renouveler l'opé jusqu'à ce que le luqide dégueule dès l'ouverture de la purge (le circuit est plein de liquide et purgé). Aller faire un tour, laisser refroidir complètement, faire le niveau au radia (et au vase si nécessaire). Vérifier sur les parcours suivant jusqu'à stabilisation du niveau dans le radiateur. Le calorstat met du temps à s'ouvrir lors des essai sur place au ralenti > normal la durite inférieure et le radiateur dans sa partie droite et sa partie basse met du temps à chauffer > normal, fais comme dis plus haut en mettant des trs et non au ralenti et tu verras que ton radia et ta durite inférieure monterons en tempé le plus normalement du monde, s'il le faut mets quelques accélérations d'une dizaine de sec à 1500 - 2000trs, ca ira encore plus vite mais fais cela quand le moteur est pratiquement en temp normale. la durite basse reste tiède en toutes circonstances > normal c'est le but, le contraire serait très inquiétant > pas de refroidissement. Faire toutes ces manip avec un oeil (d'un complice) rivé sur le mano de température, si tu es seul des aller retour compartiment moteur - habitacle.

Facile, les bouteilles ont les a vidé et nous on était grave roti

Ben non pas encore, pour l'instant il a fait une marche ar jusque sous son tilleul, en prise sur le pont av. Dès que j'ai les sousous je fais préparer les pièces, j'achète un arbre dble croisillons et en route... ou plutôt en non route ... J'enfilerai mes bottes et ferai 2, 3 tofs bien dégueux en situation pour fêter ça ...