Fab

Vu la vidéo, un conseil en tout humilité > jouez avec la pression de vos pneus vous êtes tous surgonflés.

Proverbe Troll: mieux vaut avoir la vue basse que trop chaud sous le béret ...

Bien d'accord avec toi, à ce niveau c'est carrément risqué, il faut revoir ce montage. ps: je crois que par "voilà ce que j'avais au début" il faut entendre que tout ça a été déposé.

Manque de place pour retenir le bazar + le guider + l'enquiller. 45 kg en forme arrondie (carrément instable) couché sous le Troll c'est réellement un problème et vu le tarif de la pièce pas envie de faire du dégât. Pis là je viens de finir le remontage du collecteur d'admission avec un nettoyage intégral collecteur - durites air et turbo - montage plaque à la place de la vanne - bouchage tuyau collecteur échap (6h de taff), ça va comme ça pour ce week-end ...

La dépose des arbres n'est pas un problème mais merci pour l'info... Ton idée de tendre une corde ou sangle est intéressante, cet aprém j'ai passé une bonne demi heure à passer sous le Gr, sortir et repasser en dessous en imaginant tous les scénarios possible mais franchement non, je ne suis pas manchot ni en manque de volonté mais seul c'est trop galère, les 45 kg de ce foutu nez de pont me posent un réel problème. Je prends l'option mécano du village, ca va me couter entre 60 et 100 euros, je lui apporte l'huile j'en ai en stock et mardi soir c'est réglé, j'ai pris rendez vous... En attendant cet aprèm j'ai déposé le collecteur d'admission pour le décrasser, demain décrassage et remontage + pose d'un mano dédié au turbo, dimanche pose du bodylift. Merci encore à tous pour votre aide et spécialement à toi Pierre. Je vous tiens au courant comme dab...

Je viens de recevoir mon nez de pont à l'instant, il est dans un état irréprochable. Ca pèse 45 kg, pour le faire tout seul sous le GR impossible, direction le garage du village mardi prochain. Je mettrai des tofs de la casse sur le mien après dépose...

Salut Patrick, mes explications pour neutraliser et déposer entièrement le système EGR s'appliquent au GR Y60 et non au 61, normal que tu ne te retrouves pas dans les détails.

Pour les fixations hautes ar aucun problème, il faut juste les dévisser après avoir déposé les ressorts, c'est tout. Regardes là, j'ai pris le temps de le faire pour éviter ce genre de (faux) problème aux autres.. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=9397 Si on procède par étape il n'y a aucun problème bloquant pour le montage d'un kit suspattes, mis à part des soucis de grippage qui se résolvent par la pulvérisation de WD40 ou autre dégrippant de qualité plusieurs fois par jour, plusieurs jours d'affilés, il faut le prévoir avant d'attaquer des travaux de dépose qui posent prob à ce niveau (amortos, tirants, collecteur ..etc..)... Si ça force encore lors du dévissage > desserer un mini, même 1/4 de trs suffit, asperger, revisser - dévisser et ainsi de suite pour faire pénétrer le produit (normalement inutile car si on asperge plusieurs fois régulièrement comme je l'explique + haut le produit pénètre par capillarité), avec de la patience on en vient pratiquement toujours à bout. Surtout procéder avec la clé qui va bien, le prob dans ce cas là est toujours le même y'a un peu de jeu et on arrondi le boulon ou l'écrou et c'est la m.... qui commence.

Merci pour tes réponses Mes pneus BF mixte (enfin plutôt 80/20) quand tu écris 1.3 . c'est bien la pression du pneu ?? Et pour mes questions c'était de manière générale pour des pneus qui ne sont pas des TT Merci encore @+ Si tu as du mixte seule les pressions route et piste sont correctes, ça ne sert à rien de dégonfler un mixte dans le gras il n'est pas fait pour ça et ne vaut rien dans cet élément, 0 débourrage. Toutes les valeurs que je te donne sont telles que tu les vois sur le mano (X,X bar). A part sur route ou tu as une diff de pression entre essieu av et ar, les pressions en TT sec ou bourbier sont au carré > les 4 pneus à la même pression. Quand tu descends à 1.3 (en mud) attention, pied léger et remise à la pression sur bitume pour rentrer à la maison. Pour finir BFG mixte ce n'est pas du 80/20 mais du 50/50, à moins que tu ne confondes "AT" (All Terrain >mixte) et "MT" (Mud Terrain >mud). BFG mixte BFG mud

Tout d'abord pour quels pneus? En gros... - pression normale av 2.4 - ar 2.6 - Trés sec et roche (style piste Espagne ou Maroc) 2.8 au carré, moins d'échauffement, moins de déformation, la carcasse qui ripe sur la caillasse donc moins de risque d'entailles et crevaisons. - Très humide (bourbier) 1,3 gros mini en tubeless, 0.8 avec chambres.

Intéressant ... Mais tu comptes le jaune, le blanc.... et tu oublies la coquille. Et elle est de taiile. Merci pour vos réponses pertinentes.

Ok.. Je pense que tout dépendra du poids, le Troll à +60 plus les chandelles sous les longerons j'arrive à me déplacer relativement facilement dessous (modif échap ou dépose arbre ar sans problèmes) mais si le bazar pèse trop, pour l'ajuster ca va être coton. Je vais voir à réception de la pièce, en fait je pensais que cela serait plus proche des 50 kg que des 25... On verra. En tout cas merci.

Ok et merci... Le seul hic et de taille est que je n'ai pas la fosse à dispo et pour enquiller le nez de pont seul couché sous la voiture c'est pas gagné... Quelqu'un connait le poids du nez de pont complet? Une dernière chose au cas où ce serait mission impossible à mettre en oeuvre seul, combien de temps environ pour l'opération (pour calculer la main d'oeuvre chez le mécano du quartier)?

La suite... Je reçois la pièce cette semaine, je voudrais me faire un topo pour savoir exactement ou je vais et être fin prêt pour ce week end. Est t'il possible de déposer le nez de pont HS d'un bloc (en dévissant le tour de carter de diff) pour remonter uniquement le nouveau nez de pont sans déposer le pont entier? En fait je voudrais savoir si dans ce cas il n'y a aucun réglage à prévoir, si le nez et tout ce qu'il contient peut se déposer et se reposer sans plus de problème que cela. Autre chose, sur la rta il est conseillé de changer les joints spi dès le moment ou l'on dépose un arbre de roue, obligatoire ou pas? Si quelqu'un peut me donner le process à suivre dans les grandes lignes, ce qu'il faut démonter pour arriver à mes fins, sans les détails pour ça j'ai la rta, ça m'aiderais pas mal... Par ex > déposer étriers, puis disques, puis les arbres etc... Merci..

Balance du dégrippant plusieurs jours à l'avance, plusieurs fois par jour, tu seras étonné du résultat.

La rallonge barre P n'est pas obligatoire, si tu es jusqu'au boutiste fais une recherche il y a des exemples pour en faire une toi même. Le ressort tu peux faire une patte d'une longueur équivalente à la réhausse pour la décaler, du fer plat et 4 trous, facile. Perso sans modif ça n'a absolument pas altéré mon freinage, le GR venait de passer au CT avant montage du kit les freins étaient parfaits, après montage toujours aussi parfaits.

De la prépa (arrosage abondant au WD40 les 3 jours précédant le montage) et de la chance (aucun prob de dévissage), du bon matériel (surtout cric et chandelles gros modèles) et ça a donné 4h30 pour moi, sans la pose des cales de boite et en prenant des photos, 1h de plus pour les cales qques jours après. C'est faisable en 6h gros maxi et seul si tu sais ou tu vas, il suffit de bien se préparer et d'être méthodique. Au cas ou tu l'aurais loupé, si ca peut t'aider... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=9397

Bon si tu insistes ... Dommage, pas pu faire de + gros plan, on voit pas bien l'étendue des dégats... <cliquer pour agrandir> Faut causer gentiment à un GR Basque, surtout quand on lui tripote les dessous... Facom: 1 - Tintin: 0

Le post en en tête est finalisé, ajout du montage des cales de boite + rallonge barre panhard (photos).

Pareil pour le +60 Traimaster, sur les fixations basses des amortos ar il faut insérer une rondelle entre support et silent block sinon il y a un léger jeu, suffisant pour flinguer le silent block à moyen terme.

La limite de sécurité est fixée à 1,25t à la traction (la traction est définie sur sol lisse et plat), même pas le poids du Troll. La clavette ok je l'ai souligné mais crois tu qu'en tension maximale une clavette casse forcément sans bobo? Le cable il est vrai que s'il est en bon état la marge de rupture est amplement suffisante. Les chiffres parlent, avec tout le respect que je te dois tu ne peux pas avancer des propos pareils il y a un risque réel, je le redis lors d'un bon détankage les tensions exercées sur le tire cable et le cable sont extrêmement élevées.

Ton tire cable n'est pas assez puissant pour ton engin, tu prendras de sérieux risques si tu décides de t'en servir. Le mini 1.6t (levage, + de 2.5T en traction + de 5T en mouflage!!), l'idéal 3.2t. Malgrès la présence d'une clavette qui fait office de fusible en cas de surcharge il faut savoir qu'un tire fort ainsi que son cable sont soumis à des tensions extrêmes lors d'un détankage, un tire cable ou cable qui rompt peut infliger de sérieux dégats à ton engin et pire mettre une personne en pièce en moins de 2, ne prends surtout pas ça à la légère le risque est bien réel. Je m'en sers depuis une vingtaine d'années pour mes 4x4 et pour le bois, je suis passé du 3.2 au 1.6t car il est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre (13kg) même avec ses 20m de cable 11mm et pour le bois ça me suffit amplement, je n'ai jamais eu besoin de moufler en TT, donc si un tire cable te tente et c'est un merveilleux outil en TT optes pour un Tirefort, Haltir ou encore Brano 1.6T et tu te détankeras sans risque. Si tu est têtu (perso je dirais inconscient) et que tu fais un essai vérifies la présence d'une clavette de sécurité, vérifies que ton tire cable et ton cable sont dans un état irréprochable, si tu as le moindre doute sur l'état OU s'il n'est pas équipé de clavette LAISSES TOMBER. Une fois encore ton tire cable est complétement à l'ouest question puissance ET ton cable d'une section insuffisante, je te conseilles fortement de remettre cet engin au fond de ton garage.

Oui, avec blocage et oui, l'entraxe de la chape du croisillon au niveau du nez de pont (mesure prise dans les trous de fixations des boulons, en diagonale)...

Ben y'a pas de mal... C'est gentil, merci.

Ok Zep et merci pour ton info. Bon du nouveau, après XX coups de fils chez toutes les casses locales pour essayer de trouver un pont pas loin de chez moi et ainsi éviter à Tintin de se taper 200 bornes pour m'amener celui qu'il m'avait dégotté, je n'ai rien trouvé d'intéressant, pas facile de trouver un pont de GR en état. Sur ce j'ai passé un coup de fil chez Modulauto pour avoir une idée des prix pratiqués, ceci sans l'intention de faire affaire car j'étais persuadé que le port serait très élevé. Au tél je tombe sur un gars très sympa, Fred, il m'annonce 1200 euros pour un pont complet (déglutition bruyante), 2 fois plus cher que celui que Tintin m'avait dégotté, totalement hors budget pour moi. On discute de mon prob (couple conique HS) et il me propose le pont sans les arbres de roues ni disques-étriers, à 600 euros, pas mal, et qui plus est dans mon budget.. Je lui demande des infos sur son état et il m'annonce qu'il a été ouvert et révisé et est couvert par une garantie de 6 mois, là du coup j'ai les boules d'être si loin de leur garage et quand on parle du port > 65 euros ... J'ai dégainé ma carte bleue aussi sec et le pont part mardi de chez eux. Voilà donc une nouvelle étape de passée, la plus importante, trouver un pont fiable à un tarif cohérent. <pour info.. la seule cote que m'a demandée Fred pour vérifier que son pont correspondait au mien est l'entraxe de la chape (en diagonale), si cette cote est ok c'est le bon ratio, on en apprend tous les jours non?> à suivre...