jfpat

Au fait ... Si tu as vérifié tes poussoirs, tu as tombé la distrib ... Il est donc bien calé ? J'ai aussi vu que la pression d'huile est OK sur la vidéo ... ça éloigne en théorie un peu un problème de bielle, mais, avec un tel bruit, ça ne l'exclut pas vraiment ...

Hum hum, ca fait un peu moiss-bat à vapeur ... Si c'était le mien, j'éviterais de le faire tourner et l'ouvrirais. Et comme pour l'ouvrir, on commence par la distrib, tu verras si elle est bien calée ou non. Et si ta distrib est mal calée, ça ne résout pas la fumée blanche à tous les coups. Il faut déterminer s'il y a un ou plusieurs problèmes : Tes durits sont dures quand il tourne ? As-tu des bulles dans le vase d'expansion ? Ta pression d'huile est normale ? Le site peut te montrer aussi qu'il y a des gens comme moi dont la mécanique n'est pas la profession et qui sont venus à bout de la réparation du moulin de leur Troll Ne baisse pas les bras ! Hello les trollers ! JFPAT

Coussinets standard à 99,9% . Joint de Culasse le plus épais ( Vu le stand Mac Laren de ton Séraphin local , ca évite de mesurer le dépassement des pistons , ect ...) , en espérant que ta culasse ou ton bloc n'ont pas été rectifiés . Segments origine . Amortos type origine de la marque que tu veux (si ton engin n'est pas réhaussé ) .Pas des plus durs . Vu ton utilisation , il faut privlègier le confort . Ramène d'Europe un tube de pâte à joints digne de ce nom , pour éviter une merde chinoise à 2 CFA . Il te faut un kit de joints . Un kit vis de culasse ne ferait pas de mal , si tu me dis que le joint a été changé 3 fois ... Un kit distribution ? T'assurer que tu peux trouver un outil à auner à Bangui . C'est comme un truc pour laver les bouteilles , avec des boules au bout des poils . On le met sur la perceuse et on brosse les cylindres avec . Un calorstat . Courroies d'accessoires ? Ramener tes pointes d'injecteurs en France pour les passer aux ultra-sons . Si tu trouves un bac ultra-sons à Bangui , exige que le produit soit prévu pour et récent ... C'est pas gagné . Ta boite gronde en 5e ou pas ? A ton kilométrage , elle devrait commencer à chanter . Il existe des kits rénovation , et tu trouveras bien un mécano qui sait refaire des boites ( et le prix que tu paieras nous rend tous verts ! ) Bon samedi soir, frime pas trop auprès des princesses avec ton Troll ! JFPAT PS : Il y a une clef dynamométrique dans le garage ?

Moi idem, j'en ai un fatigué que j'aime bien ... et que je cure petit à petit. Plus de calorstat, huile à la qualité plus que discutable, bouffe de la poussière tous les jours avec un suivi de filtre à air "à l'africaine", le résultat est logique. Segments, coussinets bielle, rodage soupapes, aunage (brossage) des cylindres, de l'huile correcte, des injecteurs revus, un filtre à air suivi et ça devrait lui changer la vie à la brave bête ! JFPAT

Hum hum ... fatiguée la voiture !

Non, je ne connais pas l'Afrique centrale, mais celle de l'ouest. Je demandais le prénom du mécano car c'est parfois super exotique, les prénoms africains ... Ta bête consomme de l'huile ou pas ? Fume bleu dans le blanc ? S'il ne bouffe pas d'huile, refaire la segmentation pour juste les segments d'étanchéité, bof. Beaucoup de boulot pour quelque chose qui ne l'empêche pas de marcher. Et comme il ne fait jamais froid, il arrivera toujours à démarrer. Encore une fois, regarde le reste avant. Une bonne fumée arrivera sans doute à mettre les lions en fuite ; par contre, les rebelles, c'est moins sûr !!!

Au fait , pas besoin de sortir le moteur pour les segments ( et les coussinets de bielle) . Culasse out , carter d'huile out , et tout se fait bloc moteur en place , demontage de par dessous et sortie par dessus .

Ah , les mécanos africains , toujours là pour faire marcher le commerce !!! IL fume toujours BLANC ? Ton mécano a peut-être ( voire sans doute ) raison , mais il est logique d'éliminer toutes les causes bénines d'une fumée blanche avant d'attaquer les grands travaux . La logique voudrait que tu démontes avant de commander tes pieces , en particulier pour voir l'état de ta culasse , si tu veux la jouer sûr ! Mais tu aurais des problemes avec la douane pour la rentrer ...et puis c'est lourd !!! Et il pourrait te manquer des bouts de ton Troll au retour ! Avant les grand travaux , en dehors du filtre GO , il serait bon de voir l'état des injecteurs ...Il doit bien y avoir une pompe à tarer quelque part dans la capitale ... Et pour ne pas te le proposer , ton mécano ne doit sans doute pas en avoir ... Trouver un bac ultra-sons à Bangui pour les nettoyer doit être dûr , mais tu pourrais en ramener des neufs dans tes poches . Quel est le prénom de ton mécano ? JFPAT

Tu as pu avoir un fond de cuve avec de la flotte en brousse ou ailleurs ... Ca ne coûte rien de le purger (1 l de GO au max !). Si tu veux refaire les segments, prévois aussi les coussinets de bielle, qui sont presque donnés. Pour le visco vérifie s'il fonctionne ... (à chaud chaud, tu arrêtes le moteur, il doit être bloqué)

Si tu le vends en pièces, tu ne vas peut-être pas faire bondir tout le monde ... Eh oui, les vautours sont déjà là !!! :2 (25): Mais c'est vrai que pour adorer le 2,8 l, il faut intégrer que la culasse est une pièce d'usure !!! Je déconne : de semi-usure : il en faut une dans la vie du moulbif !!! Reste le bienvenu, JFPAT

PS : L'eau du filtre à GO , s'il y en a , provient de la qualité du GO qui peut être " coupé " , volontairement ou non ... Donc ca ne changera rien à ton niveau d'eau dans le radiatreur .

Purges d'abord ton filtre à G.O. ! Et s'il sort beaucoup de flotte , ton réservoir aussi . IL se peut que ca ne fume plus blanc apres . Si ca ne change rien : Thermostat en 1 Debloquer le visco en 2 Si ton visco a été percé pour le bloquer , il faut le laisser tel quel . Il ne fonctionnera plus du tout et tu risques de chauffer en le débloquant . S'il fume blanc à cause d'un probleme de temperature de fonctionnement , tu auras un mieux juste en remettant un thermostat . Et ne sois jamais trop loin de ton vehicule pendant les répar pour éviter les initiatives malheureuses ! tiens nous informés ! Une pensée pour ce brave moulin qui doit fonctionner à la flotte au lieu du LR... Bonne arrivée les Trollers ! JFPAT

"Démonter" : on peut simplement purger , par la vis du bas !

Un moteur en meilleur état peut chauffer un peu plus ... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=72127&highlight=

Bonne arrivée , Un moteur peut fumer blanc à cause d'eau ou de liquide de refroidissement qui entrent dans les chambres de combustion pour diverses raisons ou à cause d'une mauvaise combustion du GO, pour des raisons tout aussi variées. Si tu ne trouves pas le filtre à GO, fais le démonter pour enlever l'éventuelle flotte qu'il pourrait y avoir dedans. Voir vidanger le réservoir aussi ... Si ca ne change rien, il faudra voir autre chose ... ou laisser ainsi si tu ne peux pas avoir de pièces ! Avec un bon maratoutage, ca peut peut-être encore durer ! JFPAT ( sorcier en Y60 )

Cette détérioration crée de nombreuses aspérités qui constituent autant de "points chauds" qui favorisent l'auto-combustion. Et même si c'est le principe recherché dans un diésel, ça doit se passer dans la chambre et pas à l'extérieur ... Salut les Trollers ! JFPAT

Quel est ton indice de viscosité d'huile ? Ca doit être de la solide !!! Hello les Trollers ! JFPAT

Si en plus il fumait blanc ... Il consommait du LR ? Quelle tête a le joint de culasse ? Sil est apparemment bon, la culasse a des chances d'être HS. Perso, si l'engin sert à aller chercher du bois, aller à la chasse, ou faire du chemin et que le JdC est visiblement mort, je ferais éprouver et remonterais si elle est bonne. Si c'est un véhicule principal, pour aller au boulot ou voyages ... Pas question ! (culasse nue à partir de 850€ je crois ) Salut les Trollers ! JFPAT

Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, pas de LR, le bloc monte en température très vite, fait chauffer la sonde, c'est du vécu. Mais là, je parle d'un bloc toujours refroidi, donc qui ne transmet pas de chaleur exagérée à la sonde, et d'une sonde recevant quelques bulles d'air de compression qui à mon avis lui transmettent moins de chaleur que le LR . Salut les Trollers ! JFPAT

J'ai tendance à penser le contraire ...Le liquide transmettant beaucoup plus la chaleur que l'air . Et n'ayant jamais chauffé avec ma culasse ultra fêlée . JFPAT

Tu as raison Pierre, j'aurais dû utiliser le terme de "combustion plus ou moins complète" au lieu de riche ou pauvre. Même si le résultat est très voisin ! JFPAT

L'EGR prend des gaz d'échappement pour éviter qu'ils ne brulent (ils ne contiennent plus d'oxygène). Tu enrichis (plus de GO par rapport à l'oxygène), tu as une combustion moins complète, Tu chauffes moins, tu perds des chevaux, tu consommes plus, mais tu produis moins de ... monoxyde d'azote si ma mémoire est bonne. Tu la supprimes : Plus de chevaux, moins de conso, mais le moulin chauffe plus ! Après, tout ce que tu décris est bien entendu bon pour refroidir le moteur Mais faut pas trop le refroidir non plus, et je laisserai parler ceux qui ont plus d'expérience que moi là dessus. Au fait : l'intercooler ne refroidit pas ton moteur. Il refroidit ton air d'admission pour le concentrer. Plus d'oxygène , et ... plus de chaleur à cylindrée égale ! Bonne journée les Trollers ! JFPAT

C'est long et compliqué , mais on va essayer ! - fluide à froid : tu es d'accord , circulation instantanée . protège tout , un gros plus pour turbos ,poussoirs ... - fluide à chaud : circulation plus rapide de l'huile . Moins d'energie pour la transporter , ( conso carburant en moins ) , meilleure evacuation de la chaleur et des impuretés . - moteur usé : il faut utiliser " de la daube " et vidanger souvent . Un indice 20w50 est parfait dans un vieux truc qui fume bleu . c'est pâteux , donc ca passe moins dans les fuites internes . De la minerale sera parfaite . une synthétique sera chargée en anti-friction , ect qui "cherchera " les fuites plutôt que de les éviter . Bien sûr , tu fais gaffe à froid , mais ca vaut mieux qu'un panache bleu derriere ...Pour le controle , pour les autres , pour la planete et pour ton budget ! Pour l'exemple que tu donnes des normes : - ca coute à un fabricant de passer des normes ...donc les grands groupes ont les meilleures ! - Tu ne peux fabriquer de la 5w50 qu'avec une base synthétique , donc ca ne peut pas être vraiment mauvais quelque soit la norme . Des 15w40 , par contre , tu peux faire ca avec une base minérale , de la recyclée , d'où l'importance des normes avec ce type de produit , qui n'est bon maintenant que pour des moteur de conception ancienne . Tu as raison , les années de conception ont leur importance . Mais si un vieux moteur en bonne santé accepte une bonne huile ( 10w , 5w ,0w ...20 , 30 , ou 40 synthese ou base synthétique ) , tu protegeras mieux ton moteur . Il est logique que tu consommes avec une 5w50 dans les moteurs que tu décris , c'est pas concu d'hier . Par contre , que ton huile soit plus chaude , tant mieux ! c'est qu'elle est plus capable d'evacuer , de transporter la chaleur du moteur . La 15w40 va le laisser chauffer sans évacuer les calories . Salut les Trollers ! JFPAT

Et les constructeurs ont parfois un peu de retard pour mettre à jour les manuels ... mais pour l'huile de première monte, ne t'inquiète pas elle est très fluide bien avant ... (conso essence ou GO ; si elle est basse, c'est mieux pour vendre !) JFPAT

Si si ... Protection, consommation, puissance. Intérêt d'une XW50 : Dans un moteur usé seulement http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=65032&highlight= http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=65195&highlight= http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=65673&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=