Posté(e) : 31 décembre 200420 a Voila je suis en train de poser un joli Manometre, ainsi que un robinet de reglage de la pression Turbo (en fait le robinet modifie le Debit et pas la pression comme cela est souvent dit). Je me poses une question: Jusqu'a qu'elle pression raisonable puis-je monter, sur ma RTA j'ai vu que la Waste Gate (ou soupape de depression) doit s'enclencher en temps normal entre 1.08 et 1.18 bar, donc cela veut dire que la pression turbo monte jusqu'a 1.18 b, je pense que je peu ajouter +0.1 a +0.2 mais je prefere demander. En sachant que je me sert de mon Trol seulement le week end pour des balades 4x4 et que malgré parfois une semele de plomb je ne depasse jamais les 4000 tours et roule en general aux alentours de 2500/3000 tours. Que l'autoroute est quasi inexistante pour mon Trol ainsi que les voies rapides. Enfin pour vous remercier de vos conseils je vous ferais un joli sujet en vous expliquant ou avoir des mano 3 fois moins cher que dans les magasin de Jacki's.
Posté(e) : 1 janvier 200520 a Salut the bargeots Je viens de découvrir aussi les manos industrielles. Nettement mieux pour nettement moins cher en effet (cf ce post ) je suis par contre étonné de la pression que tu donnes. ca me parait beaucoup. Sur mon pickup, la pression en sortie d'usine est de 0.95 bar, avec en pointe 1 bar. Sur la revue technique, pour controler le wastegate, ils disent : Pression à appliquer (au moyen d'une pompe manuelle) sur l’actionneur afin de déplacer l’extrémité de la tige comme suit : Standard (Quantité de pression/course de la tige) 143,7 - 152,9 kPa (1 437 - 1 529 mbar, 1 077,8 - 1 146,8 mmHg) soit 1.5 bar ce qui est énorme ! Adonis quand ils préparent le 2.5Di monte la pression à 1.2 bar au lieu de 1 d'origine. je suppose donc que la pression qu'ils indiquent correspond à la pression nécessaire pour un déplacement total de la tige de wastegate, et pas au début de la libération de la pression ; je ne l'explique pas autrement en tout cas ?! Peut être donc que cette valeur que tu as corresponds à la même chose ??? Donc méfiance peut être ?!
Posté(e) : 1 janvier 200520 a Attention, ceci est une pression de réglage pour le déplacement maximum de la tige de commande de la waste gate, la pression de fonctionnement est inférieure à celle-ci, mais la RTA ne donne pas de valeur. Il vaut mieux y aller avec parcimonie au niveau de l'augmentation de la pression, car il n'est pas certain que le calculateur soit capable de prendre en charge une augmentation trop importante, car la puce savante est programmée d'origine pour la pression d'usine avec une certaine dérive dans les réglages mais pas plus. Je pense qu'il faut se contenter de déplacer cette valeur de 100 à 150 mbar, sinon il vaut mieux investir dans une puce reprogrammée. McG peut nous apporter plus de précision dans mes affirmations ou contrdire celles-ci.
Posté(e) : 1 janvier 200520 a Auteur De toute maniere je vais y aller a tatons, il est sur que je ne vais pas envoyer 2bars d'un coup dans mon moteur, je pense augmenter de +0.1 ou +0.2 bar au grand maxi 0.3 si valeur d'origine faible. Pour ce qui est de la puce j'ai un doute a ce qu'elle controle sur les TD6, il y a bien un controle de temperature d'air de suralimentation mais celui ci actionne betement le ventilo de l'IC, je pense pas que meme en abusant de la pression la puce ne detectes un quelquonque changement... Dèjà je vais essayer de trouver de la durite pour le branchement, ensuite mon robinet restera en position ouverte afin d'observer le fonctionnement d'origine et apres je fermerais le robinet au fur et a mesure afin de rajouter quelques milibar de pression...
Posté(e) : 1 janvier 200520 a Attention, ceci est une pression de réglage pour le déplacement maximum de la tige de commande de la waste gate, la pression de fonctionnement est inférieure à celle-ci, mais la RTA ne donne pas de valeur. ah, merci de confirmer mes doutes ! Il vaut mieux y aller avec parcimonie au niveau de l'augmentation de la pression, car il n'est pas certain que le calculateur soit capable de prendre en charge une augmentation trop importante, car la puce savante est programmée d'origine pour la pression d'usine avec une certaine dérive dans les réglages mais pas plus. Je pense qu'il faut se contenter de déplacer cette valeur de 100 à 150 mbar, sinon il vaut mieux investir dans une puce reprogrammée. McG peut nous apporter plus de précision dans mes affirmations ou contrdire celles-ci. tu voudrais dire que le calculateur pourrait modifier la quantité de gasoil injecté en fonction de la pression ? Sur la doc que j'ai, ils disent que le capteur de pression de turbo n'agit en rien sur l'injection (qu'il est juste là pour surveiller une éventuelle surpression) Pour ce qui est de la puce j'ai un doute a ce qu'elle controle sur les TD6, il y a bien un controle de temperature d'air de suralimentation mais celui ci actionne betement le ventilo de l'IC, je pense pas que meme en abusant de la pression la puce ne detectes un quelquonque changement... je ne connais pas le td6. Mais sur le 2.5Di, il y a donc un capteur de surpression d'air. Celui ci est sur l'intercooler. Lors d'un précédent montage de mano, une durite c'est mis à fuir, engendrant donc une supression. Selon mon ancien mano, la pression dépassait un peu les 1bars (peut être 1.1 bar), et l'injection se coupait immédiatement le temps de la pression redescende.
Posté(e) : 2 janvier 200520 a Pierre-Yves à écrit: tu voudrais dire que le calculateur pourrait modifier la quantité de gasoil injecté en fonction de la pression ? Sur la doc que j'ai, ils disent que le capteur de pression de turbo n'agit en rien sur l'injection (qu'il est juste là pour surveiller une éventuelle surpression) C'est exactement cela, le calculateur est là pour ça, modifier en permanence la quantité de carburant injecté en fonction du régime moteur, de la position de l'accélérateur, des différentes températures air et carburant... et du débit d'air, qu'il peut calculer en fonction des données envoyées par un débitmètre ou d'un capteur de pression. Si le calculateur ne connaît pas le débit d'air, il ne peut affiner la quantité de carburant qu'il doit injecté d'après les lois d'injection définies par le constructeur et mémorisées dans le calculateur. Dans le cas du TD6, la pompe d'injection est mécanique mais à pilotage entièrement électronique avec accélérateur du même type, elle adapte les quantité de carburant et le moment d'injection en fonction des données du calculateur. C'est une injection indirecte, moins sophistiquée que les directes à Rampe Commune dont est équipée ton Pick-Up. Pierre-Yves à écrit je ne connais pas le td6. Mais sur le 2.5Di, il y a donc un capteur de surpression d'air. Celui ci est sur l'intercooler. Lors d'un précédent montage de mano, une durite c'est mis à fuir, engendrant donc une supression. Selon mon ancien mano, la pression dépassait un peu les 1bars (peut être 1.1 bar), et l'injection se coupait immédiatement le temps de la pression redescende. C'est un pressostat de sécurité qui agit directement en coupant un contact en cas de dépassement de pression ou un capteur de pression qui envoie l'information au calculateur, dans lequel cas, le calculateur a l'information pression d'air, donc débit par calcul, qu'il lui faut pour faire son travail, et de couper tous travail en cas de dépassement de pression, et d'attendre de repasser sous un certain seuil avant de reprendre son activité. De toute manière, il lui faut soit un débitmètre, qui a le défaut et la fragilité de sa technologie, soit un capteur de pression, pour que le calculateur puisse connaître la quantité d'air entrant dans les cylindres afin de déterminer la juste quantité de carburant à injecter au bon moment.
Posté(e) : 2 janvier 200520 a merci de ces précisions Trollgr13 sur la doc que j'ai, il ne parle que de 3 element pour gérer l'injection en mode normal Capteur d’angle de vilebrequin (PMH) Capteur de position d’accelerateur Capteur de vitesse du vehicule Loin de moi l'idée de te contredire (je n'ai pas les connaissance pour), mais ils disent même a propos du capteur d'air "le capteur de la pression d’air de suralimentation n’est pas utilise´ par le syste`me de gestion moteur.". Pas de débitmêtre, et pas d'utilisation du capteur de pression... Nissan a fait du rustique avec la motorisation du pickup ! (mais 133 cv tout de même) petit rectificatif, le pickup a une injection directe, mais sans rampe commune. dans le cas du td6, c'est en effet intéressant si l'injection varie en fonction du débit/de la pression de l'air !
Posté(e) : 2 janvier 200520 a Auteur Merci de tout vos eclairages, y'a pas a dire y'a vraiment des pros sur ce forum
Posté(e) : 2 janvier 200520 a ton mano indique quoi avec la pression d'origine the bargeots ? Tu vas monter de combien alors ? perso, je dépasserais pas 0.1 ou 0.2 si je le faisais. Remarque, le capteur de surpression couperait surement avant... Ca serait peut être le moment pour toi de nettoyer l'intérieur (et l'extérieur) de l'intercooler, afin de soigner le refroidissement...
Posté(e) : 2 janvier 200520 a Auteur Mon mano pour l'instant n'est pas branché (je n'ai pas de durite...) de tout maniere se sera +0.2 maxi. Pour ce qui est de l'admition d'air je m'en suis occupé le week end de noel, demontage complet, nettoyage a l'essence (super 95), mise a feu de l'essence pour decoler la suie (le simple passage d'essence n'a pas suffit) et enfin rinçage au lavage a haute pression... Comme neuf! Ensuite bouchage de l'EGR, remontage de toutes les pieces rapportées dessus au joint bleu pour ameliorer l'etancheité (constaté plusieurs fuites avant le demontage), pour ce qui est de l'IC je l'ai juste rempli d'essence (essence F) laissé trempé un bon 1/4h et laissé seché, il etait pas trop sale car il n'y a que les vapeurs d'huile du reniflard qui passent a l'interieur. Resultat: Moteur tourne encore mieux qu'avant, consomme moins, fummes presque plus du tout (faut vraiment reprendre bas dans les tours pour le faire fumer). Certes ça prend une grosse journée pour faire la manip, mais le moteur apprecié vraiment!
Posté(e) : 2 janvier 200520 a pour la durite, je te conseille les durites "blindés de retour de gasoil. J'ai essayé les durites d'aquarium. Ca devenait trop mou a mon gout. Ensuite, une durite soit disant spéciale, résistant 10 bars et revetu d'un tressage coton, et soit disant résistant à la chaleur (spécial moteur). elle a durer 2 moi et est partis en se craquelant ( c "grace" a elle que j'ai eu une fuite ). Depuis, durite de retour de gasoil en 4.5mm (l'idéal étant 4 pour mon pickup) et depuis, plus de soucis. Elle est costaud (10mm en extérieur), et est blindé aussi (mais dans la matière, pas en extérieur). Il faut que je le fasse aussi l'intercooler. Je suis persuadé que ca lui fera du bien. Tu as démonté la pipe d'admission aussi ? j'hésite un peu là perso...
Posté(e) : 2 janvier 200520 a Auteur Oui c'est bien la pipe d'admision que j'ai demonté, a coté de la pipe, l'IC est un exemple de propreté. Si tu a "trainé" pour virer ta vanne EGR je te recommandes vivement le demontage de la pipe d'admition, car en general a l'interieur c'est vraiment du gros caca Pour la durite je pense que cela sera soit de la durite carburant renforcée ou du tuyau pour air comprimé, cela va dependre le prix au metre car sur les TD6 il n'y a pas 36000 endroit ou passer dans l'habitacle et du coup il me faut pas loin de 5m de durite pour le circuit.
Posté(e) : 2 janvier 200520 a en effet, j'ai attendu 10000 kms avant de faire la manip. Ca ne doit pas être nickel en effet. J'ai payé la mienne 3 ou 4 € le mêtre. Ca va je trouve. Pas cool pour le passage du tuyau . Sur le pickup, il y a un bouchon placé dans le tablier pile ou il faut.
Posté(e) : 2 janvier 200520 a Auteur moi si je te fait une photo a cet endroit je pense que tu aura très peur de la quantité de merde que nissan sont aller fixer... je jetterais un coup d'oeil a cet endroit dès fois que le trou m'es echapé... Pour le prix de la durite moi je l'ai de 4€ le metre a 5.5€ le metre, je vais chercher histoire de voir si je trouves moins cher.
Posté(e) : 2 janvier 200520 a je précise que le trou est bouché d'origine par un petit bouchon en caoutchoux (absent sur la photo). chez moi, il débouche juste derrière la pédale des gaz (un poil au dessus).
Posté(e) : 3 janvier 200520 a Auteur Alors voila j'ai la durite, je l'ai branché et.... rien pas de pression lue sur le mano 0Bar, l'aiguille ne bronche pas, j'ai verifié mon branchement tout est ok. Je ne comprends pas que le robinet soit ouvert ou fermé y'a pas de pression sur le mano. J'ai debranché la durite du mano est acceleré jusqu'a 2000t a ma grande surprise au lieu que le tuyau souffle de l'air, il aspire! puis quand on relache l'accelerateur le tuyau souffle... Mon cablage est le suivant, merci de me le confirmer: 1ere durite partant de l'IC vers l'entrée du robinet. 2de durite partant du robinet et allant a la Waste gate 3eme durite partant du robinet et allant au mano. J'ai bon là? En sachant que le mano a été presurisé a la pression ambiante, et que celui ci quand on souffle dedans se deplace jusqu'a 0.3B. Au secours
Posté(e) : 3 janvier 200520 a Fait tes essais en roulant, à l'arrêt, le moteur ne produit pas assez de gaz pour faire monter le turbo en pression car il n'est pas en charge, et donc la conduite est en dépression et le mano ne bouge pas.
Posté(e) : 3 janvier 200520 a en effet, pareil que Trollgr13. C'était à vide ou sur route ? Remarque, mon nouveau mano est tellement précis que l'aiguille monte un tout petit poil (environ 0.05 bar, entre la graduation 0 et 0.1 bar) au ralenti. Sinon, pour voir, enléve ton robinet de fuite, et test sans.
Posté(e) : 3 janvier 200520 a Auteur A vide a l'arret. Malgré la grnade precision de mon mano, l'aiguille ne decolle pas. Demain je ferais un essais en charge. Tu parles de robinet de fuite, je ne suis pas sur alors de mon branchement, faut il creer un fuite via le robinet? Ne fout t'il pas plutot reduire le debit d'air envoyé vers la waste gate afin qu'elle s'enclenche plus tard?
Posté(e) : 3 janvier 200520 a Le fait de réduire le débit sur un tuyau de tout petit diamètre ne crée pas une perte de charge suffisante pour diminuer la pression
Posté(e) : 3 janvier 200520 a je ne connais pas trop le principe. Mais j'ai eu une fuite sur mon montagne une fois, et la pression montait plus haut. Il doit y avoir trois téte sur ton robinet non ? une entrée, une sortie, et un évacuation non ? Celui que j'avais entre les mains était comme cela. pour le montage, je ferais moi : un tuyau qui va de l'admission vers le robinet. LA sortie avec un tuyau court qui va vers un Y. Du Y, un tuyau qui part vers le mano, et le second qui part vers le wastegage. je sais pas si je suis clair là dis moi, je ferais un petit shéma si tu veux
Posté(e) : 3 janvier 200520 a Le fait de réduire le débit sur un tuyau de tout petit diamètre ne crée pas une perte de charge suffisante pour diminuer la pression ça d'accord, mais pour tromper un wastegate ? on ne parle pas de volume d'air, mais juste de pression à "tromper" pour le wastegate ???
Posté(e) : 3 janvier 200520 a Auteur Oui mais mes cours (loingtains) de maintenance industrieles (donc pneumatique, hydraulique et electrique) me permettes de t'affirmer qu'un robinet comme le tiens ( ou le miens qui est exactement le meme) reduisent le debit et pas la pression, pour reduire la pression il faut une vanne avec une membrane (c'est beaucoup plus gros et plus cher que ces petits robinets) Pour le cablage voila comment j'ai procedé: En 1: arrivée d'air de l'IC. En 2: Retour air vers waste gate (c'est a cet endroit ou quand on refermes le robinet l'air ne passe plus) En 3: prise de pression pour le mano. Donc si j'ai pigé toi tu a fait: En 1: arrivé air IC En 2: queudale En 3: retour waste gate + mano et ça marche...!!??
Posté(e) : 4 janvier 200520 a non non, ce n'est pas ce que j'ai fait, car je n'ai pas de robinet de fuite. C'est le montage que j'aurais fais par contre. Si mon raisonnement est juste ( a confirmer donc ), le mano serait branché avec ton montage sur la pression qu'il enléve du circuit (soit pas grand chose, 0.1 bar peut être) ce qu'il expliquerai peut être qu'il ne frémit même pas. Il faudrait qu'un pro (mc gyver) nous donne son avis. Sinon, en attendant, fais juste le montage du mano, sans le robinet. Au moins, tu éliminera une cause possible d'un éventuel prob.
Posté(e) : 4 janvier 200520 a Auteur Alors voila apres 3h de combat acharnés avec cette merde de robinet, mon mano et les durites, le merdier est monté. Ca a commencé par le mano, le joint en haut du mano a eu la mauvaise idée de rentrer a l'interieur du mano (suite a une mauvaise manip...) resultat vidange du mano, repechage au fil de fer du joint et remise en place, ensuite, montage du mano et essais sur route... Le mano bouge mais monte pas au dessus de 0.4b, de plus ça fuit de partout! Au debut je pensais que c'etait a cause du fait que j'ai pas mis de colier sur les durites donc pose de colier, toujours la fuite... Ensuite je teflone la vis servant de reglage, toujours fuite, enfin je me rend compte que c'est les raccords sur le bloc qui son pas etanches , demontages des bitoniaux, teflonage et remontage et la ça fuit plus! Et dire que j'ai payé 45€ une merde pareil! Resultat: robinet ouvert, pression de fonctionnement a 3000tr sur route plate 0.6b robinet fermé (99%), pression de fonctionnement a 3000tr sur la meme route 0.8b. Donc mon cablage marche, demain j'irai faire un essais avec des cotes afin de mettre le moteur a pleinne charge. En tout cas ça pousse et le turbo siffle de joie. Y'a t'il des gars avec leur TD6 qui on posé un mano sur le leur? Quelle est la pression de fonctionnement de leur moulin? Si ils on modifié a quelle presion l'on t'il gavé? Ou mieux quelqu'un connait il la pression maxi/mini preconisé par Nissan? En tout cas merci a ceux qui mon aidé pour le montage, qui paraissais simple, mais qui s'avere galere quand on a du matos capricieux.
Créer un compte ou se connecter pour commenter