Posté(e) : 24 août 200816 a nouveau post sur le montage de ventilateurs electriques. Donc l'idée c'est de pas faire comme tout le monde ! mdr Non plus sérieusement, a cause du body de 10cm impossible de rester avec le visco et la finalité du projet c'est que le radiateur passe derriere. Je veux pouvoir choisir ma temperature de fonctionnement a quelques degrés pres et je veux surtout pouvoir la faire varier en fonction de certaines situations. Donc exit les sondes.... plusieurs solutions existent, du moins cher au tres cher. Donc j'ai commencé par la plus économique. On peut tres largement améliorer mais il faudra multiplier le prix par 4.5 ce qui represente deja une belle somme. Cout total de la réalisation : 180€ Temps passé : 10h Tout d'abord, touver 2 ventilos electrique avec des moteurs performants, fables et peu bruillants. Des pales fines et efficaces pour le brassage d'air. Une marque performante correspond a mes critères : SPAL (usa) Le hic : un tarif en adéquation avec leurs niveaux de performance (160$ l'unité X 2) recherche en occas, na da ! donc il a fallu se rabattre sur autre chose..... oui mais quoi ? Après avoir patienté pas mal de temps j'aitrouver par hasard des ventilos de clim de RR (60€ les 2). Bonne nouvelle, ils s'approchent beaucoup de ce que je recherchais en SPAL, ils sont fabriqué aux USA aussi et les moteurs sont étrangement ressemblant, les pales aussi d'ailleur 1ere étape, vérification du fonctionnement. Ok ca tourne tous les 2 et ca souffle pas mal. Démontage pour nettoyage et rafraichissement général.. Ensuite fabrication du support. J'ai utilisé un vieux radiateur comme gabarit (plus facile pour travailler). je laisse place aux images Bien , c'est pas tout ca mais ca va pas marcher tout seul alors on passe a la partie électrique. J'ai choisis un thermostat réglable Craig Davis (62$ australiens) un relais contact argent de 70A et son support, un disjoncteur rearmable de 60A et du fil éléctrique de bonne section. plusieurs options de schémas sont indiqués sur la documentation. J'ai choisis de simplifier au possible le schéma pour plus fiabilité. Je rappel quand même que pour le moment tout ceci est un peu expérimental. Le branchement est temporaire pour essais et validation du montage. Il sera refait ensuite dans les normes d'isolation et d'étancheité. Voila les photos Le thermostat Il faut dérouler un peu le fil de la sonde La sonde Mettre un peu de pate a joint a l'endroit our le fil va passer Introduire la sonde dans la durite supperieure ( qui doit etre la plus chaude) Pincer legerement la durite pour le remontage après avoir attendu que la pate soit un peu vulcanisée Voila après avoir resserer la durite je passe au calorstat. J'ai décidé de le suprimer pour avoir une meilleur circulation d'eau dans le circuit et aussi une temperature plus homogène Une fois tout ca fait, remettre de l'eau dans le circuit et controler l'absence de fuite. Si tout est ok on passe a la suite. Le cablage : prendre du fil souple de 2.5mm² mini tirer un + de la batterie var le disjoncteur 60A Ensuite cabler le relais de 70A monté sur son support et cabler les ventilos Cabler aussi le thermostat. Mettre un interrupteur dans l'habitacle pour couper les ventilos lors des passages a gué et aussi lorque que le moteur sera coupé car la sonde va envoyer en permanence l'info de temperature aux ventilos. Donc soit mettre un + apres contact en intercalant l'interrupeteur entre 2. Voila c'est fini et donc test du montage Moteur maintenu au régime de 1600trs pendant 30mn sur place (aucun flu naturel dans le radiateur), thermostat réglé sur 83° correspondant a la phase d'ouverture du calorstat d'origine et aussi temperature normale de fonctionnement. Moteur maintenu au régime de 3000trs pendant 10mn dans les memes conditions !!! Regardez bien l'aiguille, elle n'a quasiment pas bougée d'un poil Le cycle des ventilos est d'environs 1mn30 a ce régime ce qui laisse encore pas mal de marge... Je paufinerais l'installation mais la je suis super satisfait du résultat, je ferais d'autres test quand je pourais rouler avec.
Posté(e) : 24 août 200816 a Auteur le post a beugué lors de sa publication ! étrange ...j'espère que c'est bon la.
Posté(e) : 24 août 200816 a la generation de calories par le moteur n'est pas du tout la meme quand il est a l'arret, meme a 3000t et lorsqu'il est "en charge"... Ton turbo ne souffle quasiment pas en statique. C'est bien pour tester si tout fonctionne, par contre pour valider l'efficacité, rien ne vaut une bonne cote, negociée a pleine charge Et la tu verras si en jouant sur la temperature de déclenchement tu arrives réelement a faire baisser la temperature d'eau de ton moulin Interessant comme experience
Posté(e) : 24 août 200816 a plusieurs choses , Attention se ne sont pas des critiques justes des remarques. .1 le montage des ventillos ( manque des silents blocs ) montages trop rigide toutes les vibrations vont etre communiquées a l'ensemble! 2 connection avec des dominos ca ne dure pas longtemps exposé a l'humide 3 passage de la sonde sur le coté de la durite = point de fuite 4 suppression du calorstat peut etre pas la meilleur idée 5 le système du thermostat mécanique , pareil durée de vie tres courte en conditions difficiles! -- idée génial a creuser ! -
Posté(e) : 24 août 200816 a Je suis surpris que tu enléve complétement le calorstat et le positionnement de ta sonde ?
Posté(e) : 24 août 200816 a Auteur la generation de calories par le moteur n'est pas du tout la meme quand il est a l'arret, meme a 3000t et lorsqu'il est "en charge"... Ton turbo ne souffle quasiment pas en statique. C'est bien pour tester si tout fonctionne, par contre pour valider l'efficacité, rien ne vaut une bonne cote, negociée a pleine charge Et la tu verras si en jouant sur la temperature de déclenchement tu arrives réelement a faire baisser la temperature d'eau de ton moulin Interessant comme experience Je sais bien qu'avec la charge les données vont changer, de meme l'été ou l'hiver aussi .... Par contre la temperature ne va pas baisser avec un circuit identique a part en accelerant la circulation d'eau et encore ca doit etre leger. je rappel que le véhicule ne fera pas de route, au mieux de la rando sinon petits trials et petits challenges donc souvent a faible allure. Donc l'important est le refroidissement statique surtout une fois monté derriere. plusieurs choses , Attention se ne sont pas des critiques justes des remarques. .1 le montage des ventillos ( manque des silents blocs ) montages trop rigide toutes les vibrations vont etre communiquées a l'ensemble! 2 connection avec des dominos ca ne dure pas longtemps exposé a l'humide 3 passage de la sonde sur le coté de la durite = point de fuite 4 suppression du calorstat peut etre pas la meilleur idée 5 le système du thermostat mécanique , pareil durée de vie tres courte en conditions difficiles! -- idée génial a creuser ! - Pas de soucis meme si y a des critiques, je reste ouvert. Pour reprendre point par point : 1 le montage des ventilos est solidaire du radiateur qui est lui meme sur silent bloc d'origine. En plus je n'ai pas de déséquilibre sur les ventilos et donc presque pas de vibration mais je vais rester attentif sur ce point. 2 les branchements sont temporaire je l'ai bien ecris !!!! 3 le fil de la sonde fais 0,5 mm monté avec la pate a joint je crois pas du tout a une fuite de ce coté la. le thermostat de davies craig est eprouvé deja sur pas mal de véhicule en off road 4 j'ai oublier que le véhicule ne fais pas de route, il chauffera sur son ralenti et a son rythme avant de commencer a rouler. Donc le calorstat n'a aucun interret dans ce genre de situation puisqu'il est la pour mettre le moteur a sa bonne temperature de fonctionnement plus rapidement en gardant l'eau dans le bloc. 5 il sera monté dans un boitier étanche IP66 et seule la molette sera exterieure. Et il faut bien essayer
Posté(e) : 24 août 200816 a Bien joli tout ça. Pour la sonde j'ai hesité a prendre ce genre de thermostat pour cette raison... Cougar72 a le meme genre sur sa voiture, il là inseré dans le faisceau du radiateur. Mais bon ta solution est pas trop mal, reste a voir a la longue si fuite... Pour tes ventilos vu leur taille "reduite" peu etre qu'un carenage serais encore mieux. Pour la chauffe je confirme ce que dit vavavoum74 faut le faire forcer. Le turbo est l'une des causes principales de l'echauffement du moteur, j'ai experimenté plein de chose a ce sujet, et parfois je comprends mieux pourquoi les atmo sont moins sujets au culasse En tout cas comme tout le reste du vehicule c'est hyper propre
Posté(e) : 24 août 200816 a voila avec plusieurs interventions constructives celà permet de cerner les choses. Au niveau du thermostat regarde bien l'hystérésis qu'il a , pour éviter les cycles courts sur les ventillos. l'idéal serait d'avoir une variation proportionnelles de la vitesse, mais bon fait un essais comme ca , dejas pour fixer les valeurs de chauffe.
Posté(e) : 24 août 200816 a Salut, super boulot petite question il font combien d'épaisseur tes ventilos et de quelle marque s'il te plait.....
Posté(e) : 24 août 200816 a l'idéal serait d'avoir une variation proportionnelles de la vitesse, mais bon fait un essais comme ca , dejas pour fixer les valeurs de chauffe. Bon je vais pondre mon sujet il etait au chaud en attendant que je fasse quelques km, c'est chose faite, et comme je suis jaloux du montage a Mat
Posté(e) : 24 août 200816 a Auteur voila avec plusieurs interventions constructives celà permet de cerner les choses. c'est bien le but Au niveau du thermostat regarde bien l'hystérésis qu'il a , pour éviter les cycles courts sur les ventillos.l'idéal serait d'avoir une variation proportionnelles de la vitesse, mais bon fait un essais comme ca , dejas pour fixer les valeurs de chauffe. pour l'hystérisis comme tu as vu sur la photo le fil de la sonde est enroulé en spiral afin de reduire cette effet mais j'ai mesuré le cycle des ventilos a 83° ils tournent environs 1mn30 et s'arretent pendant 4 mn. Oui le top serait d'avoir un variation controlée, ce qui est l'option suivante de chez davies craig ou tu ajoutes une pompe avec un controlleur qui agit sur la pompe et sur les ventilos; Cout de l'option pas loin de 500€ :2 (25): Apres il faut sortir le fer a souder et bricoler... une sonde proportionnel 12v un variateur 12v et encore des bricoles mais sans aucune garantie de resultat Salut, super boulot petite question il font combien d'épaisseur tes ventilos et de quelle marque s'il te plait..... Salut remy, ben pour les ventilos faudra que je les mesures précisément mais je pense a 50mm d'épaisseur a vu de nez. L'important est la quantité d'air brassé mais il me faudrait un anémomètre pour avoir une idée du debit d'air. Je sais faire la prise de mesure mais j'en ai pas. Ps : je suis ta prépa avec attention et j'ai hate de voir le resultat final Bon je vais pondre mon sujet il etait au chaud en attendant que je fasse quelques km, c'est chose faite, et comme je suis jaloux du montage a Mat Vas y seb fait peter le reportage !!!!!
Posté(e) : 25 août 200816 a Boulot nickel chrome comme d'hab, seul bémol à mon avis, l'emplacement de la sonde sur la durite d'entrée du radiateur où le ldr arrive toujours à des températures élevées. Pour moi, enfin ce n'est que mon avis, les ventilos sont là pour augmenter si necessaire l'efficacité du radiateur en créant un flux d'air forcé. Et pour voir si le radiateur refroidit assez, on prend la température en sortie. C'est aussi ce que j'avais appris à l'école Donc, ça n'engage que moi, mais la sonde devrait se mettre sur la durite inférieure Deuxième point, pour augmenter le débit de ldr, on enlève pas le calorstat, car ça a un effet négatif sur la mise en température de fonctionnement du moteur. La solution aurait peut-être été de monter une pompe à eau de Y61 td6 qui a parait-il un débit plus important que celle du Y60, ou de poser une poulie de pompe légèrement plus petite. Ce n'est que mon avis
Posté(e) : 25 août 200816 a grave erreur .. reflechis bien ... c'est le moteur que l'on veut refroidir , pas le radiateur , donc prise de température en entrée du radiateur = sortie du bloc moteur. donc c'est la temperature moteur qui nous intéresse pas la temperature de l'eau en sortie du radiateur ... the bargeots a bien positionner sa sonde.
Posté(e) : 25 août 200816 a grave erreur .. reflechis bien ... c'est le moteur que l'on veut refroidir , pas le radiateur , donc prise de température en entrée du radiateur = sortie du bloc moteur.donc c'est la temperature moteur qui nous intéresse pas la temperature de l'eau en sortie du radiateur ... the bargeots a bien positionner sa sonde. C'est toi qui fais l'erreur. Le but est de maintenir le liquide de refroidissement aux alentours de 85° A L'ENTREE du moteur, soit en sortie radiateur, pour assurer une température de fonctionnement optimale. Mettre une sonde de cette valeur en sortie moteur veut dire que les ventilos tourneront sans arrêt, puisqu'en charge on dépasse les 90° à cet endroit. En fin de compte, la température du ldr qui sort du moteur, on s'en fout un peu, c'est celle du ldr qui y rentre qui est importante pour le refroidissement. Le calorstat (calibré à 82°) ne se trouve pas en sortie moteur, mais bel et bien à l'entrée
Posté(e) : 25 août 200816 a je ne suis pas du tout d'accord. ): .... Pas grave, on va régler ça en duel. Soit l'épée, soit le pistolet à 15m Moi je choisis l'épée à 15 m Sérieusement, si tu mets une sonde de déclenchement à l'endroit le plus chaud du circuit pour enclencher les ventilos faut mettre une valeur de 95° au moins pour compenser la perte de calories en sortie de radiateur Le but est de mesurer la température résultante après passage dans le radiateur, et connaitre et réguler la température d'alimentation du moteur Si le ldr sort du moteur à 85°et que tu le refroidis à 78°, le moulin sera toujours trop refroidi. Résultat, la dilatation nécessaire à l'étanchéité des cylindres n'aura pas lieu correctement (température de fonctionnement optimale). Tu vas bouffer de l'huile, les cylindres vont finir par se glacer, perte de compressions et tous les dégats qui s'en suivent. Sur le patrol, cette valeur optimale est d'environ 85 à 87° (calorstat pleine ouverture). Si tu refroidis en dessous de 82°, le calorstat se referme. De même, enlever le calorstat ne doit être qu'un remède tout à fait provisoire, car la montée en température est beaucoup trop longue, voire impossible en hiver. Sur certains moteurs, les pompes à injections sont dotées d'une capsule thermostatique de ralenti accéléré . De même, sur les Trolls, il y a une sonde de température de ldr qui commande la coupure du post-chauffage. (préchauffage). Il y a qu'à brancher un voyant la dessus pour se rendre compte de la différence de la configuration que je conseille, et celle que tu préconise. Je pense que Pierre Grosjean va intervenir pour nous mettre d'accord ¨Pour finir, je trouverais terriblement dommage que Matmax déscende son moulin pour une bête histoire d'emplacement de sonde Après tous ses efforts, ce serait une bien mauvaise récompense
Posté(e) : 25 août 200816 a je serai d'accord avec GRARE car si tu refoidit par rapport a ta température de sorti moteur rien n'empeche le ldr de refroidir plus pour raison X et tu te retrouve avec une température trop froide le mieux en ayant le budget c'est de faire un mix avec la solution a THE BARGEOT mettre des ventilo a vitesse variable avec la sonde en sorti de radiateur en enlevant le thermostat (calorstat) et avoir une température toujours identique en entrer moteur :2 (15):ou alors prendre directement la sonde au même endroit que la température moteur et la la température serai toujours bonne et les joints de culasse serai contant
Posté(e) : 25 août 200816 a tout compte fait il faudrait aussi une pompe a eau électrique sur variateur car des que tu va rouler ça refroidira de trop l'hiver sans thermostat
Posté(e) : 25 août 200816 a tout compte fait il faudrait aussi une pompe a eau électrique sur variateur car des que tu va rouler ça refroidira de trop l'hiver sans thermostat Si la pompe consome moins de 30A le module est capable de le gerer, qu'il ai une pompe ou un ventilo au cul c'est pareil. Par contre les pompe on peu etre des vitesse de rotation definies, CAD qu'en dessous peu etre que sous 6V ou 8V elle ne vont pas arriver a brasser suffisement...
Posté(e) : 25 août 200816 a Auteur Bon j'avais décidé de vous laisser vous battre mais je peux pas ! faut que que j'en mele aussi on va commencer par le commencement.... A quelle température le moteur doit il fonctionner ? Réponse du MT : entre 82° et 90° Ouverture du calorstat : 82° couse de 10mm atteinte a 90° fermeture a 77° A quel endroit le liquide est le plus révelateur de la température moteur ? A la sortie du radiateur ? A la sortie de la culasse ? J'ai pas été beaucoup a l'école ca se sais mais moi j'aurais dit a la sortie de la culasse ensuite je me suis posé une question sur les montages que beaucoup de membres ont fait : Pourquoi mettre une sonde sur la durite inferieure du radiateur et surtout avant le calorstat ? Oui pourquoi ? pourquoi ne pas la mettre a la place de la vis de purge sur la durite supérieure ? Si quelqu'un détient l'explication merci de me l'expliquer car sinon je vais mourir sans avoir pu combler une grande lacune sur le refroidissement... Pour en revenir au schéma de circulation du LDR dans le moteur. C'est un circuit fermé qui boucle sur lui même avec une variante ouverture sur le radiateur toujours en circuit fermé ( pas comme les moteur de hors bords) donc je vais nomé "circuit principal" le circuit calorstat fermé et "cicuit étendu" celui calorstat ouvert. Dans le circuit principal, le LDR circule grace a la pompe qui fait circuler le liquide dans le bloc moteur, dans le chauffage habitacle, dans le turbo, dans la culasse et dans le refroidisseur d'huile. Quand le LDR, après avoir refroidit tout ce petit monde, atteint la température de 82°, il va ouvrir prgressivment le calorstat pour aller dans le circuit étendu ou par le bias du radiateur il va redessendre en température pour a nouveau partir redroidir tout ce petit monde. Si le LDR descent en dessous de 77° le calorstat se referme pour que la température du moteur moteur soit toujours dans la norme de fonctionnement. Bon a quoi sert concretement le calorstat ? A prendre sa bagnole le matin pour aller bosser ou sa baguette de pain le midi pour les plus fénéants sans bousiller le moteur a 50000 kms. Quelle conséquence si j'en mets pas ? Au lieux de mettre 10mn a atteindre sa températeur le moteur va en mettre plus du double. Donc si vous roulez pendant cette phase, vous réduisez la durée de vie de votre moteur. Petit rappel , culasse alu et bloc fonte ne font pas bon ménage vu les coéficients de dilations des 2 materiaux, donc plus la montée en temperature sera progressive plus le moteur appreciera... Mon véhicule ne fait pas de route, pas d'autoroute, je vais pas bosser avec et encore moins chercher mon pain. j'ai tout le temps pour le faire atteintre sa temperature. Ne pas mettre de calorstat ne va pas empecher le moteur de chauffer. Il sera juste plus long a chauffer. Dans ce principe de montage, le but recherché est ques les organes semsible comme le turbo, refroidisseur d'huile ... puissent avoir la temperature la plus basse sans nuire au fonctionnement moteur. Si par contre le chauffage habitacle ne chauffe pas trop, je vous assure que sous un casque et derriere le volant c'est pas un gros handicap Pour finir et loin de moi la science infuse, le schéma fournit par Davies Craig indique de positionner la sonde du thermostat a cet endoit. Alors moi con est discipliné je me suis executé c'est a vous maintenant pour contre argumenter .... Merci d'avoir lu jusque la
Posté(e) : 26 août 200816 a J'ai comme l'impression que tu prends le problème du mauvais côté. Ton ldr peut sortir du moteur à 120°, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut chercher à mesurer, c'est l'EFFICACITE de l'échange calorifique du radiateur, et la température du ldr qui va rentrer dans ton moteur pour justement en évacuer les calories. Par contre, ton moteur doit atteindre une certaine température ET la maintenir. Lorsqu'un cylindre chauffe, il se dilate, tout comme le piston et les segments. Pour que ces segments travaillent comme il faut, il est necessaire qu'ils atteignent une certaine cote à l'intérieur du cylindre. Trop froid, ils ne raclent pas l'huile, n'assurent pas l'étanchéité lors de la combustion. Résultat, tu brûle l'huile, tu perds de la compression, ton cylindre se glace. Trop chaud, ils serrent. Le calorstat est là justement pour d'une part permettre à ton moteur d'atteindre cette température de fonctionnement plus rapidement, et d'autre part, réguler cette température sur une plage d'une dizaine de degrés en s'ouvrant et se refermant selon la température du ldr qui passe. Si tu place ta sonde sur la durite en sortie de culasse, là ou le ldr est le plus chaud (entre 100 et 120°) tu vas faire tourner tes ventilos inutilement, et tu n'auras jamais d'indications sur l'efficacité de ton radiateur. En plaçant la sonde sur la durite de sortie du radiateur, si celui-ci n'arrive pas à ramener ton ldr à moins de 88°, les ventilos s'enclenchent et le flux d'air augmente l'échange calorifique. Je ne connais pas l'étendue de la plage de réglage de ta sonde, mais ça m'étonnerait que l'amplitude soit de près de 40°. Moi, j'avais placé la sonde d'un mano de température sur la durite supérieure du Gr, résultat, le mano a pas supporté, il montait que jusqu'à 110°. Il était foutu bien avant que les ventilos se mettent en route, 88° selon le mano-contact que j'ai, lui, posé sur la durite inférieure du radiateur Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais tu as une différence de température de 20 à 30° entre la sortie culasse, et la sortie radiateur. Si mes ventilos n'arrêtent pas de tourner, ou tournent trop souvent, je sais qu'il est grand temps que je fasse une petite toilette au radiateur, parcequ'il ne refroidit plus assez. Alors, en un mot, ce qui doit commander la mise en route des ventilos, c'est pas ce qui sort du moteur, mais bel et bien ce qui y rentre. Moi non plus, j'ai pas la science infuse, mais j'ai un gros avantage pour le moment. Mon système fonctionne parfaitement depuis plus de 3 ans (j'ai que le mano sur le tableau de bord à changer un jour)
Posté(e) : 26 août 200816 a Une question me taraude.. si tu vires le calorstat, c'est pour accelerer la circulation d'eau, afin d'ameliorer le refroidissement. J'ai deja vu des trolls chauffer sur autoroute, sur route en montée soutenue, il y a un point faible du a un point chaud entre le 5° et 6° cylindes, mais je n'ai jamais vu un troll chauffer en faisant du TT(sauf visco HS, ou radiateur encrassé, etc...) .... Ton utilisation est 100% tt, donc pourquoi virer le thermostat. en augmentant la periode de chauffe du moteur, meme si tu roules pas, tu augmentes le temps ou le fonctionnement n'est pas optimal... donc l'usure, meme si moins rapide qu'en roulant. Mettre une sonde de t° d'eau pour mesurer la t° d'eau en sortie : oui. Mais la sonde de ventilo doit s'assurer qu'ils ne s'arretent pas avant que l'eau ne voit effectivement revenue a une temperature correcte, donc pour moi apres les ventilos .... eventuellement sue la partie basse du radiateur.
Posté(e) : 26 août 200816 a Auteur Pour Grare : je comprends ton raisonnement mais en appliquant strictement ce que tu dis, vu que j'ai plus de calorstat et que mon thermostat est placé dans la durite sup, je devrais avoir une température moteur tres basse non ? d'ailleur il ne devrait pas prendre sa température du tout ! Question plus technique : comment tu peux determiner la bonne température (fraiche) du LDR que tu vas envoyer dans le moteur sachant qu'en fonction de la charge, de la pression de turbo, de l'air ambiant ect... tu vas avoir un moteur qui chauffe plus ou moins ? Et toujour en suivant ce que tu as dis, ca voudrais dire que la temperature du liquide est beaucoup plus chaude que les valeurs que j'ai annoncé dans mon post ? Ah oui et le thermostat réglable va de 40° jusqu'a 120° pour vavavoum74 : Je vire le calorstat pour n'avoir qu'un seul circuit principal que je vais maintenir le plus homogène possible pour la temperature de fonctionnement. Voila le but. Si tu n'as jamais vu un 4x4 chauffé en tt, faut venir voir les challenges extremes plus souvent, va faire un tour sur d'autres forums et voir ce que les preparateurs font. Si je t'assure ca chauffe. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le principe de la montée en température, peut être je me trompe, mais une huile de qualité est prévu pour les démarrage a froid, c'est juste le temps que tout se lubrifie, CAD qqs secondes au grand max. Faire touner le moteur sur son ralentis c'est a mon avis mieux que de partir direct avec le moteur froid. Sur les nouvelles génération de moteur c'est plus nécessaire mais c'est encore un bon vieux moteur tres basique... Donc je prefere priviliégier l'echange thermique progressive que l'usure des cylindres, segments .... Un pote a fait un traitement ceramique de son bloc moteur, il est obligé de le laisser tourner pendant 30mn avant de pouvoir rouler avec car il chauffe beaucoup moins en general. Par contre la temperatures des gaz d'échappement a augmenté de plusieurs dizaines de degrés... Faut juste que je vous rappel que le radiateur va etre monté derriere et plus devant. Donc les essais sont la pour valider ce montage.
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