Bonjour,

 

Je savais déjà que mon Y61 moteur RD28 ti pouvait monter en température. Si l'aiguille reste tranquille à 11h30, dès que l'on pousse l'engin au delà de 130 Km/h et si la température extérieure est de minimum 25 C, l'aiguille se déplace vers 1 h et reste stable. Le patrol quasi identique (6 mois de différence à l'achat) d'un des mes copains fait pareil.

 

Mais, lors de ma dernière sortie dans le sable du Maroc, je dû m'arrêter après 15 minutes de régime 3300 rpm en 2eme courte ! L'aiguille était sur le début de la zone rouge (temp extérieure 35 C).

 

Je crois que ce n'est pas normal .... mes copains qui roulaient devant et derrière moi, en 2 ou 3eme courte, n'avaient aucune sur-chauffe (Ebro, Y60, HDJ 80).

 

De retour, je ne sais pas par où commencer ... j'aimerais ne plus avoir de sur-chauffe, quel que soit le régime moteur et même s'il fait 50 C !

 

Alors, que pensez-vous, est-ce mon moteur ou ils sont comme cela les Y61 RD28 ti ? J'ai aussi une surconsommation approximativement 1,5 l, mais pas de fumée en sortie.

 

Merci.

3300 rpm pendant 15 minutes, s'il chauffe, c'est pas étonnant.

Moi, j'appelle ça lui ramoner la gueule grave

 

Commence déjà par changer ton ldr, si celui qui est dedans a plus de 2 ans, il a certainement perdu une bonne partie de ses propriétés

alors sur conso et T° élevée vont ensemble : ça veut dire que ton moteur peine ! Il faudrait prendre ses compressions ....

 

Mais si tu veux un Troll qui ne chauffe pas il te faut un 3,0 l : impérial qu'il gèle ou sous la canicule

Pierre, un mauvais choix de rapport, une pression de pneu sans doute inadaptée, en plus du "jardinage dans le sable", même un 3.0 aurait chauffé

mon 3.0 comme un certain moteur FIAT de tracteur : jamais vu chauffer .. régulation idéale !

faut voir l'état de ton ldr et aussi l'état de ton radiateur si il n'est pas colmaté surtout le nid d'abeille un lavage est nécessaire tous les ans si on fait des pistes ensuite déposer le thermostat et lui faire faire un contrôle dans de l'eau chaude

mon 3.0 comme un certain moteur FIAT de tracteur : jamais vu chauffer .. régulation idéale !

pierre les italiens n'ont jamais été une référence pour les moteurs qui ne chauffent pas les meilleurs c'est les japonais

et pourtant le Fiat type 8065 atmo en 6 cylindres et 5,8 l le top !

et pourtant le Fiat type 8065 atmo en 6 cylindres et 5,8 l le top !

j'ai herité d'un fiat chenille 60 CV mais le moteur il me parait très gros pour ce qu'ils disent le seul avantage c'est qu'il ne fait jamais de gommage même s'il reste des années sans le démarrer

alors sur conso et T° élevée vont ensemble : ça veut dire que ton moteur peine ! Il faudrait prendre ses compressions ....

 

Mais si tu veux un Troll qui ne chauffe pas il te faut un 3,0 l : impérial qu'il gèle ou sous la canicule

 

Des précisions supplémentaires s'imposent:

1. LDR de moins 1 an (les qualités de refroidissement ne changent d'ailleurs pratiquement pas avec les temps, seulement l'anti-corrosion ou pb si huile dedans - je n'ai pas)

2. Radiateur et moteur lavés il y a 1 an avec détartrant en espérant régler le pb de sur-chauffe au-delà de 130 Km/h

3. Visco vérifié - il bloque bien après plongé en eau bouillante

4. Nid radiateur propre, il venait d'être re-lavés lors d'un passage au garage (j'avais demandé et assité à l'opération)

5. Seulement petits dommages mineurs sur les nid ALU

6. Pneus larges (on avait tous de 275), pression 1,5 bars. Les miens creusent un peu car j'ai de MUDS.

7 Pas vérifié - ouverture 10 mm thermostat.

8. La clim était en route et son ventilo électrique à fond (mais je ne saurais pas dire si la commande venait de +86° C moteur ou de la clim ... je n'ai pas eu le reflexe de vérifier sur place).

9. Conso moyenne 21 l / 100 KM sur approx 30 Km de sable difficile et le reste de la piste à 30 ... 40 Km/h car trop accidenteé.

10. Mon moteur a 140 000 Km, il a eu le droit à l'huile de synthèse changée tous les 5000 km ....

Dois-je soupçonner une perte de compression déjà ?

Démarrage OK après préchauffage et pas de fumées blanches, même en hiver.

 

 

Je trouve idiot, par contre, de la part du constructeur, d'avoir laissé plus de 30 mm d'espace entre l'extrémité des pales et le carénage ? J'ai vu pareil sur d'autres Y61; je pense pouvoir augmenter l'efficacité en rajoutant, en premier temps, un collier pour réduire cet espace. Ou, y'a-t-il une hélice plus grande en diamètre de 60 mm ? Pour pays chauds ?

 

Concernant les italiennes, sur ma collection (164 TD, 156 TD, Lybra essence et Dedra TD) AUCUNE ne chauffe - et je leur ai fait voir le pire.

 

Je crois toujours qu'un moteur ne doit pas surchauffer même dans les conditions extrêmes. J'etais autour de 3300 RPM en 2eme courte - 4x4 donc - mais pas l'accélérateur à fond. Le ventilo aurait dû, bloqué par le visco, faire son travail ! En 3eme courte cela aurait dû être pire, car moins de RPM = moins d'efficacité ventilo (proportionnelle approx au carré de RPM, quand la chauffe mécanique proportionnelle aux RPM)/

 

Avant d'entamer de recherches plus profondes sur mon moteur ... est-ce un pb. connu sur le RD28ti ?

 

Merci et désolé pour la longueur du post - j'aime être clair.

 

Marius

j'ai eu le même problème

j'ai changé le radiateur (150 000 KM)

plus de problème de chauffe.

pour être clair : le site est inondé de posts relatant les pb de chauffe du 2,8 dès qu'il prend des km ....

 

Tu ne nous parles pas de la pompe à eau ????? elle est plus essentielle que le jeu entre la volute et les pales de l'hélice !

 

Mais en conditions extrêmes il est bon de soulager le moteur en coupant la clim car : le condenseur n'apporte plus de calories au radiateur du LDR et tu récupères environ 3 à 4 cv et aussi d'ouvrir le chauffage de l'habitacle !

pour être clair : le site est inondé de posts relatant les pb de chauffe du 2,8 dès qu'il prend des km ....

 

Tu ne nous parles pas de la pompe à eau ????? elle est plus essentielle que le jeu entre la volute et les pales de l'hélice !

 

Mais en conditions extrêmes il est bon de soulager le moteur en coupant la clim car : le condenseur n'apporte plus de calories au radiateur du LDR et tu récupères environ 3 à 4 cv et aussi d'ouvrir le chauffage de l'habitacle !

 

Pompe à eau changée il y a moins de 20 000 km lors de la réfection de la distribution (par précaution).

 

Pour le jeu hélice, j'ai compris : c'est parce que le radiateur est fixé sur la caisse et le moteur sur le châssis, donc jeu silent-blocs moteur + silent-blocs châssis - caisse oblige. Mais toujours mauvaise solution technique à mes yeux.

D'ailleurs je me demande pour quelle raison je n'ai pas vu des commentaires concernant le recentrage ventilo lors d'un body lift ? Enfin c'est pas mon probleme.

 

D'accord sur la clim (puissance et calories) - mais je ne voulais pas me priver du confort.

 

Sinon, oui, j'ai lu pas mal de posts sur la sur-chauffe, mais j'essaye de comprendre si j'ai un problème ou c'est simplement sous-dimensionné.

Afin que je puisse corriger correctement.

 

Merci de bien vouloir continuer à mettre de commentaires et de m'aider.

 

Sinon, est-ce qu'un mauvais calage à zero de la pompe d'injection peut donner sous-puissance, sur-cons, sur-chauffe et pas de fumée ?

j'ai eu le même problème

j'ai changé le radiateur (150 000 KM)

plus de problème de chauffe.

 

As-tu eu le pb depuis toujours ? Moi, depuis qu'il était neuf, mais je n'ai pas eu à rouler dans le sable auparavant.

 

Tu as mis quel radiateur ? Le même de chez nini ?

 

Merci,

Marius

en cas de body le radiateur est recentré naturellement ..

 

Ta nouvelle pompe à eau c'est un modèle d'origine ou de l'adaptable ?

 

Un mauvais calage influe, mais pourquoi tu aurais ce décalage et tu le ressentirais au volant. Mais tu peux le vérifier ... comme tes compressions !

 

As-tu lu les modifs sur le shuntage des durites du chauffage et/ou la prise de LDR sur l'arrière de la culasse ?

en cas de body le radiateur est recentré naturellement ..

 

Ta nouvelle pompe à eau c'est un modèle d'origine ou de l'adaptable ?

 

Un mauvais calage influe, mais pourquoi tu aurais ce décalage et tu le ressentirais au volant. Mais tu peux le vérifier ... comme tes compressions !

 

As-tu lu les modifs sur le shuntage des durites du chauffage et/ou la prise de LDR sur l'arrière de la culasse ?

 

Pompe à eau d'origine achete concession et monte par mes soins.

 

Il y assez longtemps, suite au pb de sur-consommation et de manque de couple à bas régime, j'avais demandé un diagnostic en concession. Résultat : nettoyage du débitmètre et "recalage de la pompe d'injection". Le moteur tournait mieux après. Toutefois, vu le prix modique que l'on m'a fait payer et après avoir lu la procédure de calage de la pompe d'injection, je suis assez sûr qu'aucun réglage n'a été fait. On m'avait dit qu'il y avait un léger déréglage ....

 

Sinon, je vais plonger plus en détail sur les-dites modifications, mais avant de procéder à des modifications je dois absolument comprendre si le problème est sur mon moteur ou une situation générale.

 

Je compte un peu sur l'aide de tous ....

ils ont fait un réglage à l'oreille, pas au comparateur !

 

Maintenant le 2,8 est un moteur sensible et il suffit que des petits riens s'additionnent pour qu'il chauffe : ce n'est pas une cause unique !

ils ont fait un réglage à l'oreille, pas au comparateur !

 

Maintenant le 2,8 est un moteur sensible et il suffit que des petits riens s'additionnent pour qu'il chauffe : ce n'est pas une cause unique !

 

Bonjour et merci encore pour la clarification. J'en conclut que mon probleme est un cas un peu general, avec des manifestations diverses selon chaque moteur.

 

Concernant le shunt du circuit de refroidissement, les quelques degres C de gradient thermique entre cylindres, au niveau du contact LDR, sont, je crois, non significatives.

Voici le vrais gradients http://mms2.ensmp.fr/mat_paris/etude/exercices/Ch_26_27_Culasses_TD.pdf de temperature et les explications concernant les fisures entre sieges.

 

Je n'ai pas d'idee si un robinet existe ou pas sur ma version (clim auto). Toutefois, il est illusoire de croire que dans le cas d'une version sans robinet, le refroidissement est meilleur en ete. En ete, les clapets d'air chaud etant fermes, il n'y as pas d'echange thermique au niveau du radiateur de chauffage interieur. Pour mieux refroidir en ete, il faut imperativement mettre le chaffage interieur a fond ! Le seul effect que la version sans robinet, en ete, a sur le refroidissement moteur est une inertie thermique plus grande = montee et descente de 10 a 15 % plus lente dans le temps par rapport a la version sans robinet. L'efect en hiver est positif, le meme pour versions avec ou sans robinet.

 

Autre aspect concernant le shunt:

OU le chaffage en hiver se trouve sensiblement affaiblie car il y a effectivement une grande difficulte de passage du LDR dans le radiateur de chaffage et dans ce cas on pourra croire un certain effet benefique du shunt

OU il n'est pas sensiblement affaiblie et dans ce cas l'avantage du shunt semble negligeable, car des quantites comparables de LDR passent par les deux chemins. D'ailleurs, une analyse partielle similaire se trouve dans les postes - on parle des prevoir des orifices calibres pour le shunt.

 

Je ne ferai dons pas de shunt mais je dois continuer a chercher le ou les points qui facilitent la sur-chauffe de mon 6 cyl RD 28ti.

 

Sinon, le comportement d'un systeme de refroidissement bien concus avec electroventilateurs, avec par exemple thermostat 82C, thermocontact vit 1 a 88C et vitesse 2 a 92 C fonctionne entre palliers: 82 a 88 C en fonction de temp exterieure et en charge normale, 88 a 92 C en forte charge et/ou temperature exterieure elevee, au dela de 92 sans depasser 96 en surcharge.

 

Sur la Y61, il peut y avoir un seul palier entre 82 thermostat et 86 bimetal du visco et eventuellement montee un peu au dela de 86 en surcharge. Toutefois, dans mon cas, la capacite de refroidissement est insuffisante ou l'apport calorique en surcharge trop grand (pb moteur), qui fait que la temperature ne s'est pas stabilise. Le fonctionnement entre 82 thermostat et 86 visco et bien visible en roulant a 120 ... 130 Km/h et temperature exterieure 30 C.

 

Que faire par suite ?

ils ont fait un réglage à l'oreille, pas au comparateur ! /quote]

 

Je crois qu'il y a un capteur elctronique sur l'arbre a cames, non?

Si c'est le cas et que c'est lui qui donne l'information au calculateur de gestion, et que le calculatuer commande electriquement les valves d'injection ==> j'ai ma solution sans micrometre pour le calage!

 

Je prends un strobo, je pique le signal du capteur, un petit montage electronique d'adaptation et voila : je regle sur le deuxieme repere de la poulie avant (comme pour les essences ...).

 

Que pense-tu de cette idee ?

Je n'ai toujours pas trouve le probleme. J'ai verifie les capteurs suivants:

temp moteur pour ECM ==> OK

sonde temp bord ==> OK

temp air IC ==> OK

 

J'ai aussi verifie:

- demmarage ventilo IC quand temp air eleve ==> OK

- demmarage ventilo avant radiateur clim, avec clim arrete et temperatue moteur trop haute ==> OK

- capteur PMH villebrequin ==> OK

 

Par contre, a ma grande surprise, le moteur demmare et tourne normallement avec le connecteur debranche !!! De plus, pas de defaut raporte au tableau de bord.

 

Est que ce capteur sers a donner une infrmation precise d'angle pour controler l'injection ou seulement pour positionement approximatif ? Je ne comprends pas .....

 

Qui sait comment cela fonctionne ? Car mes docs ne donnent pas assez des details.

connecteur débranché, mais lequel ?

Capteur PMH vilebrequin

Un nouveau test sur un autre moteur TD injection contrôlé par calculateur de bord montre le même effet: le moteur tourne normalement avec ou sans capteur. Par contre, celui-ci montre immédiatement "défaut" par témoin au tableau de bord.

 

Ca doit être une information complémentaire au capteur arbre à cames ?

 

Marius