ça n'explique pas le compte-tours qui reste à 0 et le préchauffage qui ne fonctionne pas. Je pense plus pour un problème électrique. J'espère que ce n'est pas mon transistor qui a lâché lors des soudures et mise en place des gaines thermo.

juste un petit up pour savoir si tu as réussi à démarrer ton troll ?

je me permets de répondre pour lui, mais je crois qu'il s'est orienté sur le remontage d'une pompe d'occase ... le remplacement du transistor n'ayant pas été concluant

en conclusion tout ce qui ont essayé la manip ont échoué ?

je ne sais pas si certains ont réussi ... mais Jerome m'a dit qu'il développerait mieux le sujet une fois son troll en route.

CA Y EST. IL TOURNE.

Bon pour résumer, j'ai fait ce qui a été décrit. J'ai changé mon transistor que j'avais ressorti. Premier essai de démarrage : transistor claqué. Deuxième essai avec un nouveau transistor, le troll démarre mais prend difficilement les tours avec un régime maxi de 1800 tr/min. J'essaie de charger le moteur franchement et le transistor claque à nouveau avec le fusible de pompe. Conclusion : vérin de débit partiellement grippé.

Donc je me mets à la recherche d'un PSG5 avec vérin de débit et d'avance et pour le même prix j'ai trouvé une pompe échange standard de 29 000 km avec facture. J'ai vite fais mon choix, acheté la pompe et montée sur mon pépère. L'opération est terminée depuis jeudi mais j'attendais de faire quelques bornes (400) pour pouvoir claironner hourra.

Je garde la pompe d'origine que je vais retaper pour en avoir une d'avance.

 

Concernant le transistor, l'opération du changement en elle-même avait bien fonctionné mais avant de reposer la pompe sur le moteur il est vivement conseillé de vérifier les 2 vérins (la majorité du temps c'est le vérin d'avance qui est HS et qui fait sauter le transistor mais dans mon cas, c'est celui de débit) et les fils qui vont du PSG5 aux vérins car il arrive que les gaines se détériorent et que les fils se touchent.

Avant de remonter ma pompe, j'ai enrubanné les fils des vérins pour prévenir d'une détérioration des gaines.

 

En ce qui concerne le changement du transistor, ce qu'il faut savoir c'est que les 2 ref (IRLR2509 et IRL2505) sont des appareils de puissance et qu'ils chauffent beaucoup. Il est impératif qu'ils aient un bon refroidissement donc soit vous mettez le IRLR2905 sur la carte CMS mais avec une colle thermo dispersive, soit vous mettez un IRL2505 sur une tôle pour refroidir avec de la graisse thermo conductrice mais il est impératif que les masses (patte du milieu et partie métallique au dos du transistor) soient isolées de la masse moteur sinon il est en court-circuit et il claque.

 

Voilà, je crois avoir dit le principal. Concernant l'externalisation de transistor de la pompe, j'ai fais plusieurs photos pour faire un reportage et un process mais après avoir découvert que les masses du transistor et du moteur devaient impérativement être isolées, je me suis dis que c'était une mauvaise idée de peur que le transistor claque dans les passages de gué ou avec des fortes pluies. Donc je ne vais pas le faire car je le déconseille vivement pour une réparation durable par contre ça aide pour le recherche de panne.

 

Si ma réparation a été aussi longue, c'est que je suis passé par la case sciatique à plusieurs reprise pour finir sur le billard le 25 février et je recommence juste à pouvoir mécaniquer (depuis 1 semaine).

 

Conclusion : avant de changer le transistor vérifiez bien les vérins et leurs fils.

 

Je suis de nouveau un homme heureux (enfin un gamin qui vient de retrouver son jouet) même si je ne peux pas encore en profiter comme je le souhaiterais à cause de ma santé.

 

Merci à tous ceux qui ont fait avancer le shmilblic et à bientôt

Jérôme

pourrais tu me dire ce que tu entends par vérin ? (les électrovannes ?)

 

Peut-on nettoyer ou vérifier l'état des vérins soi-même ou il faudra passer par un spécialiste ?

Les vérins sont effectivement les électrovannes. Désolé je n'ai pas employé le bon terme.

Le fait qu'ils fassent disjoncter le transistor est souvent dû à un court-circuit qui peut être d'origine mécanique (grippé ou coincé par la crasse) ou électrique (fils dénudés).

La pompe à injection reste un élément fragile et avec des usinages précis. Il est donc préférable d'avoir un minimum de connaissances en injection et de documentations. Après libre à toi d'estimer les risques que tu prendrais en faisant l'opération et de tenter ou pas le démontage.

Sincèrement, ça ne me parait pas si compliqué que ça mais j'ai des bases en moteur donc je ne sais pas si je suis objectif concernant le niveau de difficulté.

J'espère avoir répondu au mieux à ta question.

il y a aussi l’accès pompe en place : un des deux actuateurs/électrovanne se trouve coté bloc moteur !

oui et c'est celui qui commande l'avance ... et qui se grippe si il y a de l'eau dans le gasole : celle-ci se dépose dans ce point bas et ça finit mal C'est pour ça que de temps à autre je mets de l'huile 2 temps dans mon réservoir

je ne suis pas calé en mécanique mais j'ai des amis qui sont bons en mécanique. démonter l’électrovanne et constater de visu ne devrait pas être une difficulté insurmontable.

je ferai des photos et je vous tiens au courant.

attention lors de la dépose de la pompe ... il y a une pige à mettre dans un pignon avant ! lire l'astuce sur le changement de la pompe

Comme l'a si bien dit Pierre, vérifies bien tes repères de calage avant de déposer la chaîne et la pompe. Voici ce qui doit correspondre: quand ton repère de vilebrequin est au PMH, le trou diam 6 de la pompe doit être en haut ( de manière à pouvoir piger le pignon avec le corps de pompe), le trou de blocage du pignon intermédiaire (M6) doit être accessible ( bouchon halen M10 ) et tu dois avoir les repères gravés sur le pignon de pompe ( 1 C ) et intermédiaire ( 2 C ) alignés ( le C du pignon de la pompe entre les 2 C du pignon intermédiaire ). Quant tout ça est là, calage OK. Pour la disri, il y a des repères sur la chaîne et les pignons. Pour le pignon de pompe, mettre le maillon jaune en face du point qui est frappé sur le pignon et pour le pignon de l'arbre à cames, mettre les 2 maillons bleus en face des 2 points frappés sur le pignon et là no problèmo.

Comme tous les repères sont frappés ou mécaniques, si tout est respecté, ton calage sera forcément bon.

Attention, le blocage du pignon intermédiaire ( en 3 parties liés entre eux avec des ressorts ) est très important. Il est impératif de bien le faire.

 

Bonne dépose et bon courage. Tien, ça ne te fera pas de mal et ça sera toujours ça de pris:beer:.

 

Jérôme