corki

Salut les amis, Voici le premier panneau du nouvel intérieur de mon trol fraichement réalisé par ma chérie. Ca va être boooooooooooooooooo

Je crois que je t'ai mal orienté, le dpc contrôle le moteur de la PI, ce qui contrôle les relais de préchauffage c'est un boitier sous le volant !

A priori c'est la même chose. Mais même si la sonde du dpc donnait une mauvaise info, tu aurais le préchauffage minimum, d'ailleurs quand la clef est sur start le relais de préchauffage s'active, mets le Metrix sur les bougies est regarde si t'as du jus aux bougies quand tu actionnes le démarreur (le voyant reste éteint dans ce cas là). Dans le dpc il y a un ou deux petits relais en boitier plastique, ils ont tendance à s'oxyder ou simplement à fondre, voir se dessouder, tu les as vérifiés ? Comment vérifies-tu que tu as du préchauffage au fait ? Le Metrix sur les bougies ou tu te fies au voyant ? Pour rappel le voyant n'est qu'un indicateur pour le conducteur et pas l'état réel de la tension aux bornes des bougies. Bon courage

Eh oui Pierre j'y avait bien pensé au 1/6 fois la résistance d'une et 6 fois la puissance des bougies, mais ça fait un beau morceau qui chauffe pour rien, j'aurai pu la bobiner, mais c'est pas assez électronique pour moi Sinon cette résistance est sur le tablier, ce n'est pas celle qui est dans le collecteur d'admission, du moins pour le 3.3TD, je ne sais même pas à quoi elle ressemble je ne l'ai jamais eu.

Salut à tous, Pour continuer dans mes montages électroniques qui simplifient la vie à bord de l'enclume, je vous propose aujourd'hui un module permettant de remplacer la résistance de post-chauffage du 3L3. Sur mon troll, eh bien elle n'y était plus, il restait juste le connecteur derrière le filtre à air coté maitre-cylindre des freins. Selon la doc cette résistance permet d'alimenter les bougies à 50% de leur puissance nominale, les 50% restant sont convertis en chaleur au niveau de cette fameuse résistance. Je suppose qu'avec le temps elle doit cramer, et donc plus de post-chauffage, et une fumée blanche de malade lors des démarrage quand il fait très froid. Pour le fonctionnement, je n'ai pas trouvé de résistance assez costaud pour passer les ampères nécessaires aux bougies, tous mes essais se sont soldés par des destructions de composants, c'est marrant mais ça ne fait pas avancer le problème. Donc changement de technique je suis passé au PWM ou MLI, grosso modo j'envoie du courant dans les bougie découpé en tranches égales, pour avoir 50% de la puissance, à la fréquence de 1Khz. La puissance passe par des transistors MOSFET-P. Au delà d'alimenter les bougies correctement, cela créé des pulses dans les batteries qui, selon les vendeurs de régénérateurs de batterie, rallonge la vie des batteries en les secouant un peu. Pour cette partie je ne m'avance pas, tout ce que je sais c'est que ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Pour ma part, les 30 premières secondes de fonctionnement du moteur sont sans pareil ! Si vous avez des questions sur la réalisation n'hésitez pas.

Salut, j'ai le même problème que toi, et pas de moyen de souder, j'ai fait la méthode fibre, pas le top, mais au moins j'ai pas les pieds dans l'eau. J'ai exploser la rouille au dérouilleur pneumatique, fini les reste à la disqueuse, et passer un coup d'acide phosphorique. Apres fibre épaisse bien imbibé dans de la résine polyester dedans et dehors de la carrosserie, la tôle est prise en sandwich. Je précise que la tôle résiné est exempte de rouille. Et pour finir un coup d'hammerite. Ca ne vaut pas une soudure, mais c'est mieux que laisser l'eau s'accumuler et laisser rouiller.

Voici une copie, que j'ai déjà balancer sur un autre post mais noyé au milieu de milliard d'autres choses : Test de corrosion sur cuivre ASTM D130. Le test consiste à mettre deux bandes de cuivre dans l'huile à tester. Mettre au four à une certaine température pendant un certain temps et à la fin comparer l'état des bandes de cuivre avec des échantillons connus. ASTM vend un ensemble de bande de cuivre de référence. Photo ci-dessous, montre celui de notre labo de Schweinfurt. Attention cette photo ne donnera des couleurs vraies que si votre écran est calibré. Une bande neuve se trouve à l'extrême gauche. Les classes de 1 à 3 correspondent à des bandes plus ou moins décolorée, mais sans attaque du cuivre. la classe 4 à droite contient des spécimens de bande attaquées par l'huile, avec corrosion. Pour la classe GL-4, le résultat ne doit pas dépasser le niveau 3a après 1 heure à 121,1°C (250°F) Pour les classes GL-5 et MIL-L-2105 D, le résultat ne doit pas dépasser le niveau 3 (comprend 3a e 3b) après 3 heures à 121,1°C (250°F). On remarque là que l'on accepte un niveau supérieur à la GL-4, mais en restant 3 fois plus longtemps à 121,1°C. On ne peut pas vraiment dire qu'une GL-5 est moins neutre par rapport au cuivre.... Pour les classes MT-1, MIL-PRF-21O5 E et SAE 2306, le résultat ne doit pas dépasser 2a après 3 heures à 121,1°C (250°F). Voici le résultat de quelques huiles de pont hypoïde classées GL-5 par leurs fabricants : Que remarque-t-on ? 1) Que toutes les huiles GL-5 de grands pétroliers passent haut la main le test, alors que les huiles miraculeuses (y a qu'à aller voir le site de Royal Purple...et puis j'ai eu affaire à eux dans l'industrie lourde, donc cela ne m'étonne pas) ne passent même pas le niveau requis d'une GL-5. Donc ce n'est pas parce qu'il y a écrit GL-5 sur un emballage que c'est réellement une GL-5 : ce n'est pas parce qu'une montre porte le nom d'une Rolex que c'est une Rolex..... 2) Que la majorité des huiles GL-5 testées peuvent être moins nocives pour le cuivre que certaines GL-4.... 3) Que comme les GL-5 peuvent aussi répondre à d'autres normes, comme la MT-1 ou la MIL-PRF-2105 E, il suffit d'acheter une huile GL5 répondant aussi aux normes MT-1 ou la MIL-PRF-2105 E pour être tranquille. Les huiles GL-5 répondant aussi à MT-1 existent sur le marché français. Je cite : - Castrol Syntrax Universal 75W90 , préconisée par LR pour la LT230. MT-1 pas indiqué sur l'emballage en France - Total Transmission SYN FE 75W90 SOURCE : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145

Le mien c'est le 25A , tu es sûr que c'est le régul. ? sur le mien c'était les diodes (les petites en forme de ballon de rugby) qui alimentent le régul qui étaient nazes. J'en ai profité pour changer les roulements, coût : 30€

Les tests se font avec des barres de cuivre qui trempent dans l'huile, il serait intéressant de faire le test, et se faire une liste de marque qui n'attaque pas le cuivre. Vu qu'on met de la GL-5 dans les ponts c'est pas dur d'en garder un peu, laisser barboter un tuyau de cuivre une semaine dedans et voir si il ressort noir. Avis aux amateurs, je crois que j'ai de la GL-5 à la maison, je vais peu-être faire le test. Qu'en penses-tu Pierre ?

Je viens foutre un peu la me...e, mais j'ai lu que depuis longtemps la GL-5 était compatible avec les synchros en laiton, si quelqu'un veut bien tester pour confirmer, je veux bien être témoin de l'expérience

Salut, perso j'ai commencer a monter des pneu en 235 85 R16 en Fedima mud et ça lui a fait grand bien, après j'ai monter un kit lame et amortisseur OME heavy duty, et c'est encore mieux. Mais bon je ne fait pas de trial, mais je passe dans les chemins boueux, secs, sable, et St martin de londres pour les connaisseurs, je trouve que pour un long il passe du tonnerre! le cout : 500€ de pneu (monté) 1400€ lames et amortos (que j'ai monté ) J'espère que tu es plus éclairé @++

Salut, je me tate de mettre un régul sur mon 3.3, sur eBay les rostra en actionneur électrique c'est 160€ et 250€ les modèle à dépression. Pierre l'utilité du capteur d'embrayage, c'est d'éviter l'emballement du moteur si tu est en capteur vitesse, ou de laisser tomber le régime quand tu débraille (pas sur de l'orthographe!), pas besoin de penser a déverrouiller pour rétrograder quand t'es en info trs/mn. Le mieux c'est d'avoir les deux info, vitesse et trs/mn, comme ça le régul peut voir une incohérence trs/min vitesse, si le capteur embrayage déconne par exemple et couper la régulation. En général les régul se coupent d'eux mêmes en cas de variation brutale des trs/min (dérapage, embrayage qui patine, vitesse qui saute). Les kit eBay se prennent sur le compte tours et y'a un kit avec aimant et capteur a coller sur l'arbre du pont arrière. Tous est fourni sur ceux que j'ai vu. Dès que j'ai 3 rond je commande et je ferai un sujet sur l'installation, si un membre bienfaiteur veut me l'offrir pour que je fasse le tuto je suis ok Bonnes recherches

Pas de souci, pour la corrosion, l'hammerite c'est le top