GFB

Bonjour à tous. Panne ou Pas ? Depuis quelques mois ma batterie se vide à l’arrêt (<12V) lorsque je ne fais pas rouler mon Troll au bout de 2 semaines. J'ai suspecté le TexAlarm car le contact ne s'établissait pas toujours, et je l'ai déposé totalement. Aujourd'hui en reconnectant la batterie j'ai constaté que le relais marqué FR A/C colle sans avoir mis le contact. Est-ce normal ? La conso est de 0.250 mA alors 2sem x 7jrs x 24h = 336 h >> 84 Ah de quoi achever la batterie ! Si A/C désigne l'air conditionné il n'est pas d'origine ici et le montage est sans doute bricolé. Merci de vos lumières, et bonne route. Gérard.

Bonjour à tous. Ne sachant comment prolonger un avis donné partiellement, j'ouvre donc ce chapitre. Je viens d'équiper le capot de mon Troll avec des vérins de 45 cm et grâce aux conseils de Jeff j'ai pu bien réussir ce job. Pas facile quand même surtout pour le perçage de la nervure que j'ai placé à 17cm - et ovalisé un peu vers le haut - pour laisser la possibilité de serrer le boulon, et permet d'éviter tout juste le bossage. La rotule d'en haut tombe pile entre les deux orifices du capot pour "poper" . La platine fait 13 cm en 2.5 mm, les rivets 5 mm. Finalement le capot peut se manœuvrer par une jeune fille ! Au poil Jeff, merci pour tes infos.

Grâce à ce tuto, je vais donc me lancer avec des vérins de 45cm et un capot qui n'ouvre pas à l'australienne, il me faut donc adapter. Mon plan consiste à placer la rotule basse sur la nervure au plus loin de la tôle de fond pour l'efficacité du vérin, sans qu'il touche quoique ce soit une fois rabattu. J'ai pensé opter entre 16cm et 18cm et le corps du vérin passe sans souci en position basse des deux côtés. La rotule haute ne correspond pas tout à fait au trou du clip de maintien du feutre de capot, il est préférable de s'en éloigner pour éviter 2 gros trous proches c'est mieux avec 18cm en bas. Pour tracer, présenter les rotules côté tête et maintenir la basse pour marquer celle du capot. Cela positionne la rotule à 5 cm du bord du capot sans toucher le vase d'expansion. Un espace utile de 25 mm pour la largeur de la platine paraît suffisant ... pour ne pas toucher au calfeutrage. 150 mm de long (voire un peu moins) permet de bien répartir la charge ... 3mm d'épaisseur c'est bien rigide. L'embase de rotule "non démontable" a un diamètre supérieur à la hauteur de la nervure, une cale de 3mm évitera une déformation, ça devrait le faire ! Sinon il faudrait la meuler diamétralement opposé d'au moins 3 mm. Donc au choix ! Je reviendrai pour le compte rendu final, car un gag peut se produire, pardi !

ça y e"st je viens de trouver la solution (le matin au levant les idées sont bien claires !). En fait malgré la rallonge et l'augmentation de la portée du contact tournant qui de fait porte sur une plus grande surface, il s'est avéré que le ressort qui pousse le "bitar" était un peu faiblard. J'ai donc dévissé le support à l'arrière allongé le ressort de 5 bons mm, et maintenant tout est ok. J'aurai sans doute pu changer le doigt, mais rien dans mon bric-à-brac, alors bricole encore et encore. Le démontage - remontage à cet endroit n'est pas facile avec de grosses paluches, j'ai ôté les commodo et ça aide. Le réglage du doigt se fait en repositionnant le bloc support de commodo avec la vis du dessus Les photos jointes montrent tout ça ! Puisse ce bricolage être utile, car il empêche de changer le volant d'une part, et montre le réglage du contact.

Bonjour Le klaxon "grésillait" puis plus rien. Après avoir testé les continuités, dans le bazar du boitier relais près de la batterie, le volant démonté de contact montre que le doigt de contact tournant a rongé la couronne 1mm de profondeur sur 1.5cm de piste, il est bien "charbonné" et ceci expliquerait l'anomalie. Les deux métaux sont différents et forment donc un couple électrolytique, qui à la longue ronge l'un des deux. De fait le doigt est devenu trop court dans le secteur détérioré, là où le volant est à peu près droit , j'ai donc bricolé une rallonge. Dans un cylindre de laiton de récup de 7mm de diamètre percé axialement de part en part avec un foret de 3mm, puis 4.5mm en laissant un épaulement intérieur de 1mm. Ensuite il a été nécessaire de limer la longueur jusqu'à ce que le ressort du doigt puisse tenir son rôle "en gros" 0.5mm de jeu une fois le volant serré. Le bouton de commande, le fusible, les continuités, les contacts nettoyés, tout a été vérifié et fonctionnait au test - puis après avoir tout remonté (capots, etc ...) rien ne marche. j'y perd mon latin ( que je n'ai jamais appris d'ailleurs). Donc ce matin je reprends les tests ... et si quelqu'un à une suggestion j'en serai ravi ! Merci d'avance, GFB.

Voici mon plan de câblage relevé sur place, maintenant le PB est que le rouge n'alimente plus après contact, peut-être le fusible ou bien ais-je dû trop tirer sur le toron radio pour arriver à souder les fils ISO ... En tout cas merci pour le schéma. Il me reste encore à tester les fils en l'air et savoir s'ils seraient utiles ou pas ... au boulot Gg.

Bonjour, j'ai de la peine à me retrouver dans le cablage, car l'ancien AR était un Sony avec des fils raccordés en soudures sur une seule prise et maintenant il faut passer en ISO. Alors les 3 fils d'alimentation et les HP ça va, mais certains sont en l'air et là sans schéma c'est la bouteille à encre. Si donc une âme charitable "et il y en a beaucoup sur PGR" pouvait m'indiquer un plan ça m'aidera beaucoup. Merci d'avance, Gégé. 🙂

Salutatous ! Mon TROLL (27 ans bientôt) n'a pas digéré la montée du col de Vars - en effet la dépression était plutôt une petite pression (+0.2 au lieu des habituels -0.5/-0.8). Le mécano-dépanneur dit que cela vient de la capsule de dépression de la pompe à injection, car le turbo n'a pas de jeu du tout et que les durites sont OK. Le diéséliste dit que l'on doit d'abord s'assurer que cette capsule est bien naze, donc la démonter directement et la remplacer (si elle n'est pas naze : problème) et il y aura quand même besoin de tester la dépression après remplacement , avec l'indicateur de bord ça devrait aller. Mes questions sont les suivantes : - Y-a-t'il un test simple pour savoir si elle est percée - par exemple en lui soufflant dans le tube - ça éviterait le démontage préliminaire ? - Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà pratiqué ce genre d'échange de capsule ? Merci pour toute info , cordialement GFB.

Oops, j'ai oublié le portrait : la caisse est impec mais la boîte ...

Pourquoi pas - c'est à presque 200 bornes mais j'irai y faire un tour pour tâter le terrain . ----- " " ton chat est comme le mien (ou l'inverse) ----

Mon Troll en a eu marre de tracter la caravane et la boite commence à chanter sévère (+200 Mkm)! Si qqun connait qqun de sérieux pour pratiquer soit la répar soit l'échange dans le sud-est je suis preneur ...

A bien réfléchir "tout est possible" ... - Si le petit trou est du côté de la WG le volume à remplir est plus petit donc une augmentation de pression actionnera plus rapidement la membrane de la WG, que si le petit trou est à l'opposé . Compte tenu des dimensions du redtube la différence de volume serait à peu près de 40% dans les tuyaux mais le volume interne de la WG doit être plus important, donc la différence minime sur l'ensemble. En fait le trou calibré crée le retard selon le volume en présence et c'est pourquoi il faut le placer près de la WG. (Le système du tuyau de 3m augmente le volume à remplir pour retarder l'action de la WG de la même façon mais avec un gros trou) Au bout du compte redtube monté d'un côté ou de l'autre ça ne doit pas changer grand chose. A l'opposé la mise en place de rondelles ou de cales sous la WG est certainement plus sensible - survitesse du turbo "achtung". A propos je n'ai pas réussi à charger la photo du chantier prévisionnel ... car le bouton d'envoi n'est pas apparent dans la fenêtre de la pièce jointe >>> il fallait la mettre en plein écran - pas futé !

J'ai équipé mes clignos en LEDS et ça pédale assez vite - mais c'est sympa et très visible - et ça crache ! Au prochain démontage du tableau de bord je mettrai les bleues, c'est raccord avec la peinture. Pour les appros j'achète sur EB.com directement en chine c'est moitié prix au moins et pas de frais de port parfois. Par exemple j'ai équipé le pourtour intérieur de ma véranda avec 14 m de bande Leds pour environ 40€ avec l'alim ... Faut se lancer hein !

Je vais équiper mon Trol 92 de ce petit truc pas cher pour éviter de bouchonner dans les côtes avec la caravane, mais avant çà je me demande pourquoi il est préconisé de le monter à moins de 5cm de la WG et en particulier de placer le petit trou a l'opposé - si quelqu'un à une explication elle sera la bienvenue. L'insertion de l'ajutage ne semble pas très aisé (photo) : 6cm de durite presque droite sortie turbo + un té métal prise LDA + coude à 90° 8cm, formant un L. Je pense placer coude et Té sortie turbo puis compléter avec une durite en U supportant le redtube relié au droit entrée WG. Là sans doute d'autres idées ont été éprouvées, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de ressemblant sur le site. Enfin je sectionnerai la durite LDA pour y placer un Té de prise de pression pour le manomètre turbo, car il faut bien surveiller le fonctionnement "upgradé". à suivre ... et merci d'avance de vos conseils.

OK bien vu les gars : il y avait quelques OVNIS dans le réservoir, et surtout le filtre était assez colmaté - après nettoyage et remplacement tout baigne ! je le changeais tous les 3 ans je vais passer à deux ! Il est possible que l'ajout d'additifs de nettoyage d'injection ait pu augmenter le colmatage car je n'avais jamais ouvert le réservoir auparavant. Pourtant durant les longues périodes d'arrêt je garde toujours le plein complet, pour éviter la condensation et la cristallisation des produits soufrés (H2SO4, etc ...). Encore "Merci" et bon trip à tous !