adri83

Non, pour l'épreuve je voulais être sur que ça vaille le coup (c'est quand même 200 euros). je vais vidanger et tomber le carter d'huile voir s'il n'y a pas de pièces métalliques qui se baladent et voir l’état du bordel, au moins je saurai ce qu'il faut que je change. Ensuite je pourrai faire les comptes de tout ce qu'il y a changer et le coup de la rectif pour voir ce que je fais. j'ai trouvé un fournisseur pour le moteur en ES 3500 euros (culasse neuve, distri, sans pompe d'injection)

Verdict: -plan de joint bloc ok - Tète de piston 3 martelé + chemise rayé - tous les repères de diamètre cylindre = 2 , sauf sur cylindre 2 = 3 (donc déjà rectifié?) - 4 préchambre de combustion fendu Sur le plan de joint du bloc il y a ecrit RD28 mais il n'y a pas le T (normale ou pas?) Est ce que ça vaut le coup de refaire ( paye pas la main d'oeuvre ) ou échange standard entre 4300euroset 5300 euros. merci

Merci, pour la planéité du bloc j'ai deja enlevé le plus gros des dépôts sur le plan de joint avec une spatule (en faisant bien attention de ne pas l'écorcher) et demain je le finis à la paille de fer. par contre je n'ai pas pu repérer les encoches sur le joint qui est en photo au-dessus ... Comparateur oblige ... merci, je vous tiens au courant de la suite des événements.

Tan pis, je vais essayer de me débrouiller autrement. Je suis déjà raid pour remettre sur patte mon véhicule, 50 euros c'est pas rien... merci quand même pour vos infos

Et il n'y a pas un abonnement uniquement pour la Bible PGR, comme pour la Brocante par exemple. Je n'aurais pas l'utilité du reste. merci

Merci pierre. comment je sais si le bloc ou la culasse a déjà été surfacé? Pour savoir: -quel joint choisir si tout va bien -combien on peut gratté en surfaçage si j'ai un souci sur l'un des 2 plans de joint

Ai fait je voulais savoir le type de chemise du RD28T (sèche ou humide), pour savoir quand même à quoi je touche (je voudrais pas en sortir une malencontreusement)... Pour le joint de culasse comment ça se fait que je ne trouve pas d'encoches ?

Malheureusement mon gros est dans un autre atelier que le mien et il n'y a pas de compresseur (le mien est intransportable ; trop gros). A moins que je me fasse prêter un petit mais je ne sais pas si ce sera suffisamment puissant... je prends note pour le joint spi de vilo. merci

Ca y est, enfin, j'ai trouvé le temps pour ouvrir mon gros pour refaire le joint de culasse. je ne trouve pas les encoches sur le joint ??? Est-ce possible de savoir si le joint de culasse est d'origine, et donc, surtout, savoir si le bloc et la culasse ont déjà été rectifié ? (ce n'est pas un joint métallique). d'autre part après avoir démonté tout ça, il faut que j'enlève la poulie damper, est-ce qu'avec un gros tournevis plat je peut bloquer le volant moteur sans risquer de casser une ou des dents, ou si il y a une autre solution je suis preneur. merci à tous.

Salut, y60 de 93, tout d'origine, 300 000 km.

Peut-être, mais plus ou moins au même prix que des truffes ...

Ok merci fred. non ça ne claque plus, le serrage des tirants est bon, mes silent-blocs de tirant sont neufs, acheté chez nissan. En fait les 2 silent-blocs de caisse qui sont tout à l'avant du trol sont affaissés ; il y avait un jeu en faisant levier avec un démonte pneu entre la caisse et le châssis au niveau du silent-bloc, (je ne comprends pas pourquoi ils se sont fatigués plus vite que les 6 autres). le hic c'est de trouver l’épaisseur exacte pour eviter qu'il y ait un décalage entre le premier et le deuxieme rang de silent-bloc. j'avais essayé avec une cale de 6 mm qui me semblait pas mal, j'en ai refait de 8 mm, mais c'est peut-être un peu trop (toujours pas de claquement, mais l'impression d'un léger jeu au niveau du deuxieme rang de silent-bloc situé sous les pieds). le plus simple étant de changer les 8 silent-blocs, mais à 100 euros pièce, on va se calmer. d’ailleurs n'existerait-il pas un fabriquant qui pourrait en faire pour moins cher ? Non parce que balancer 800 euros pour du caoutchouc ça me fait mal au derche, surtout sur un véhicule de plus de 300.000 km

Ok, merci fred çafait longtemps que tu as mis ces cales? T'as du faire des modif pour mettre ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'arrachement d'ancrage à monter le centre de gravité de la caisse par rapport au châssis ? Et surtout n'y a t-il pas de problème de changer la résistance des silent-blocs (si le silent-bloc fait 4 cm d'origine et qu'en vieillissant il n'en fait plus que 2 cm, on met une cale de 2 cm pour remettre la bonne hauteur, on rigidifie le silent-bloc de moitié, donc plus rigide et par conséquent encaisse moins bien les secousses, donc c'est la caisse qui prend dans la gueule )?

Ne vaudrait-il pas mieux que je mette une plaque en caoutchouc un peu plus épaisse que la cale que j'ai faite (métallique), pour ce rapprocher au plus de l'effet du silent-bloc d'origine ? merci

Fred 73 avait surement raison, j'avais un léger jeu sur les 2 silent-blocs avant, j'ai mis des cales de 6mn entre les silent-blocs et la caisse (ceux proche du pare-choc) et ça a l'air d’être bon... merci à tous, je vous dirai si dans quelques temps le bruit ne revient pas.

Plus personne n'a d'idées ?

Non, il me semblait que c'était résolu lorsque j'ai vu l'état des silent-blocs de tirant, mais après les avoir changés ce fut le désenchantement.... donc je tourne, je vire, mais pour l'instant rien de résolu.

Il est neuf (il doit avoir 2 mois maximum) et lors du remontage ça ressemblait déjà a ça.... cette fois là, j'avais changé tous les silent bloc des tirans avant (coté caisse et coté pont).

Ca c'est le coté a problème.

Défaut de soudure ? Ce que j'avais appelé plates, qui sont les pattes de fixation de tirants, sont d'origine (elles n'ont pas été bricolées comme le montre l'astuce "réalisation de caster plates"). Si c'est les soudures, je suis bon pour les refaire ou pour changer le pont Sinon je suis bon pour redémonter mon tirant, mais comment faire pour vérifier qu'il n'est pas vrillé ?

Désolé je croyais que ça s'appelait comme ça. je voulais parler des deux plaques qui sont soudées sur le pont avant où on vient fixer le tirant.

Je vient de changer les silent-blocs (ou support) de boite qui étaient fatigués. Toujours le même bruit. j'ai appelé le garage Péré, pour commander les silent-blocs de caisse ... C'est 100 euros HT pièce. De là, il m'a demandé pourquoi je voulais les changer, je lui explique mon problème, lui dis tout ce que j'ai fait, il me dit que ce n'est surement pas ça, et me pose plein de questions pour trouver le hic, et là, il me parle de tirant tordu ... Quand je suis face au véhicule d'un coté le tirant est parallèle aux plates (lire caster-plate) et de l'autre le tirant est légèrement de travers (suffisamment pour que ça se voit d'un coup d’œil). Est-ce que c'est obligatoirement le tirant ou bien est-ce que ça peut être les plates (lire caster-plate) qui sont soudées au pont qui sont en cause ? Bizarrement je n'ai vu aucun coup sur le tirant ... Je rappelle que ce troll est TOUT tout d'origine. Voila, qu'en pensez-vous ? Si quelqu'un pouvait m'en prêter un pour que j'essaye ce serait au top. Merci

Merci pierre, c'est tout à fait ça...

Heu:2 (20):... des autres organes que moteur, boîte, pont, moyeu...

Il faut que je tourne les ressorts pour qu'ils se placent différemment sur les coupelles ? C'est ça Je ne comprends pas pourquoi, c'est pour palier à l'usure hypothétique des coupelles ? Mes coupelles basses n'ont pas l'air creusé, par contre le genre de silent-bloc qui est au-dessus est un peu fatigué, (je pense pas que ça peut venir de là, mais bon sait-on jamais)