mano24

vas voir ce post on y parle des longueurs de jauge pour vérifier la tienne ! http://patrol-gr.net/moteur/17646-y61-3-0-declenchement-turbo-4.html#post793585

donc si c'est l'expansion qui s'est vidé, c'est qu'il a bien joué son role : aprés expulsion des bulles d'air, l'eau a été reaspiré ,ce qui l'a vidé , mais du moment que ton radiateur ET le vase annexe sont restés plein c'est bon !

l'expansion pour toi c'est bien celui qui a les reperes mini/maxi ??? car l'autre (le rigide en plastique tout epais) c'est comme si il faisait parti du raditeur, donc il doit etre plein

du moment que ton radiateur lui etait plein tu ne risques rien le vase rigide ce n'est qu'une annexe du radiateur, mais qui doit etre pleine aussi , et le bocal de reserve c'est l'expansion du volume de tout le circuit . pourquoi le nez en l'air ? parceque comme ça le point le plus haut du circuit c'est le bouchon du radiateur et que quand le moteur tourne les bulles d'air y vont et le niveau baisse !

verifies surtout que ton garagiste ai pas inversé les bouchons ! le bouchon à oreilles avec la soupape va sur le vase "HP" en plastique dur qui doit etre plein (a ouvrir à froid) le bouchon à oreilles sans soupape va sur le radiateur qui doit etre plein aussi (a ouvrir a froid) le vase "BP" doit etre entre mini et maxi , tu peux l'ouvrir n'importe quand pour appoint le moindre manque d'eau et c'est une culasse.... moi pour faire l'appoint , je met le patrol dans une bonne pente le nez en l'air et le q en bas , moteur tournant au ralenti et froid , je rempli a rabord le radiateur, qaund ça deborde je referme

de toute maniere si le roulement se bloque vraiment et que tu satellise les pales du ventilo c'est un coup a peter le radiateur et tout ce qu'il y a autour ! moi sur la BMW j'avais enlevé le visco et le ventilateur pour pouvoir rouler, en hiver tu risques rien , a moins d etourner une heure sur place dans un embouteillage!

non pour moi sur trois patrols (mais seul le Y61 en jantes alu) jamais de probleme de desserage.... je l'ai les enlevé l'autre jour pour faire la modif des graisseurs dans les bols et elles sont meme bien "collés" sur les disques (effet de collage alu/acier avec la corrosion) par contre sur une autre voiture, j'avais serré les roues en l'air mais pas bloqué au sol avec la clef dynamo et bien 10 kms plus tard comme un gros bruit roulement d eroue HS et bien ça c'etait (bien) desserré ! si donc c'est ta roue gauche qui s'est barrée c'est normal , son sens de rotation desserre "automatiquement" les ecrous ou goujons ! les americains sur leurs jeep Wyllis y avait pensé, c'est pour ça que sur celle ci les ecrous de roues coté gauches ont un pas a gauche et les roues a droite un pas a droite la premiere fois que tu veux enlever une roue du coté gauche sans le savoir ça te fait drole un coup a tout cassé

oui il y a un roulement a billes qui sert qaund le moteur est froid et que le ventilateur est debrayé (mode patinage), mais sur le montage BMW (visco marque "BEHR") il est serti dans le moulage en alu et donc non remplaçable sans tout cassé (vu (aussi) le prix des pieces chez BMW, j'avais essayé de le sortir pour le changer), chez NINI je sais pas, j'ai une vieille pompe a eau pour 3.0 di je vais regarder. en plus la ^partie en alu est remplie de graisse au silicone (comme dans le volant bi-masse) et c'est fragile !

qaund un visco est mort, comme j'ai eu le cas sur ma BMW, c'est le roulement a bille de position "roue-libre" qui se met a gripper, ça commence a faire du bruit d eferaille, et puis le roulement se bloque et la le ventilo tourne tout le temps et sans la regulation par "patinage" a 2500tr/min max, ce qui fait un bruit de soufflerie infernal au dessus de ce regime qui n'est jamais atteint pas l'helice en principe (risque d'explosion de celle-ci par la force centrifuge...)

Pourtant la plupart de ceux à qui c'est arrivé roulaient à 120 (ou+) sur autoroute ..... (cf le tableau excel qui traine sur un post du site)

quand ils disent "sauf casse moteur"... ils ont eu vent des problemes de pistons des 3 litres ? j'ai aussi bien aimé la sequence sur Johnny et son film "This is HIC "

pour ma part, avec mon ancien TR160 turbo, 110/120 pas plus car aprés la conso:2 (10):.....une fois une pointe a 170 en faisant la course avec un Toyota HDJ61 que j'ai suivi mais pas doublé ! now avec le Y61 3.0 : maxi 110 (j'ai trop peur pour les pistons) une pointe a 160 au debut mais pas longtemps car j'ai cru que tout se deboulonné !!!

moteur sur les 4 cylindres = turbo HS sinon piston HS....

excuse-moi c'est la liste pour le mien, qui est de 2000, donc peut-être une pompe différente ? et donc moins chère ? celle à 172 € c'est la marque "DOLZ" ils ne te la proposent pas d'office (ils sont malins. ..) mais sur un menu déroulant en bas de leur proposition principale

chez os...o il y avait aussi un bon choix de pompes à partir de 172e .....

de toute manière le bruit du moteur 3.0di est vraiment affreux !!! rien à voir avec la symphonie du TD6 !!!! blague à part, il y a comme une résonance, un bruit sourd, peut-être un injecteur ou une bielle ?

tu n'as pas besoin d'appareil pour "lire" la prise OBD !! un bout de fil suffit si il est bien placé entre 2 broches, après le temoin check engine clignote avec une séquence à décoder puis à reporter dans un tableau ! je peux t'envoyer la procédure Nissan par mail et les photos de la pose de mon mano si tu veux (envoie ton adresse par mp)

bonjour, si j'ai bien suivi, EGR bouché et cata vidé il y a de forte chance pour que ta pression turbo passe la "barre" des 1,2 bar plus de 3 secondes et que ton moteur se mette en sécurité ! il te faut la régler, mais d'abord branche un mano de pression sur ton IC ou sur le double corps des papillons (j'avais fait un post la dessus) pour vérifier si c'est bien la cause de la mise en sécurité tu peux aussi brancher un fil sur la prise OBD pour afficher les défauts moteurs en mémoire (code 0905 je crois pour surpression turbo)

oui j'en ai démonté un pour régler le roulement de roue ce w-e : quand on le remonte, il y a plusieurs positions possibles (2) dont une où le moyeu accoste pile-poil son embase avant de serrer les grandes vis BTR

attention !!!! si c'est ton moteur en photo, c'est un modèle avec l'echangeur entre le collecteur et la vanne EGR et sur ceux-là, condamner la vanne avec un joint plein = problème et pas les bénéfices obtenus avec des modèles 2000 à 2003 !!! (sans l’échangeur) il semble que sur le tien, le débitmètre "voit" la modif et ça marche pas !

bonjour, pour info, aprés mesure ce matin, ma jauge fait 648mm du bout inferieur jusqu'au dessous du rebord d'appui en caoutchouc. plus important , le niveau maxi est a 33 mm de l'extremité inferieur (donc a 615mm du haut) , et le niveau mini a 18 mm de l'extremité (donc à 630 mm du haut) il est de juillet 2000 et n'a pas été concerné par le rappel (dixit Nissan) vu le soucis de refroidissement des pistons sur ces moteurs , perso je met toujours 5mm d'huile en plus du maxi , et aucun suintement au reniflard . voila, bon courage

on dirait un problème de volant bi-masse au bruit mais pas pour la perte soudaine de puissance !

je remue un peu le sujet car j'avais l'intention de faire la modif et j'ai lu tout le topic avant ... deja aucun risque que ça chauffe sur l'autoroute, car les joints homocinetiques ne sont pas censés etre en rotation à ce moment là....(4x2 en H + moyeux dabrayables) pour info, sur mes jeep(s) Wyllis de 1943 , le graissage (des joints homos) se fait par un bouchon lateral a la sphere tellemnt gros que l'on peut directement y rentrer le bout de la pompe a graisse (et meme en mettre entre les billes du joint "Bendix"quand la roue est braquée) pour les roulements coniques de pivots, le montage est le meme que chez NINI (historiquement je dirai plutôt que c'est NINI qui a pompé les ricains...) sans les bouchons en bas et en haut , donc la graisse circule partout et lubrifie tout le monde ! d'origine il faut y mettre de la graisse semi-fluide, mais qui fini par coulée au droit des joint coupelles ...donc j'y met de la graisse classique (grade 2), mais sans remplir a fond . l'avantage par le (gros) trou d'accés c'est que l'on voit l'etat interieur et le remplissage... pour nos patrols, probleme , pas de bouchons d'accés autour des spheres , mais on peut remplir par une des 4 vis (du haut ou du bas ) mais ça ne graisse pas les roulements de pivots a cause des ces bouchons :2 (10):obturateurs, donc la meilleur solution c'est un graisseur en haut ....ET en bas au niveau du point de centre comme indiqué par LOOPING pour l'affaiblissement aucun risque (à condition de ne pas tarauder M8....) car comme dit plus haut un tube est plus costaud qu'un rond plein (il y a qu'a voir les axes de moto des années 80 et ceux de maintenant) la graisse va donc traverser les cages de roulments coniques de pivots (haut et bas) a cause de l'obturateur (a ne pas percer) puis sortir autour de la sphere , une partie va sortir par les coupelles , une autre ira dans la sphere pour le joint homo ! ça me parait la solution la plus logique , et au bout de plusieurs graissage, enlever une des 4 vis (du bas comme sur la RTA) pour faire sortir le surplus en point bas inconvenient : il faut demonter/percer/tarauder les 4 plaques support de pivots pour la crainte de l'affaiblissement ,sur mon 160 il y avait d'origine un graisseur en partie haute , mais je ne sais pas comment etait le cheminement de la graisse dans ce cas la !