grij

Bonjour pierre peux tu m'expliquer comment un thermostat défaillant pourrait faire chauffer le patrol quand il force uniquement, ce serait du genre ouvert mais pas suffisamment ?!

Dépose la grosse durites après il ne te reste que 3 boulons à sortir et le tour et joué. C'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de pas oublier de prendre du joint pour le remontage ! Tu peux le tester dans une casserole, de l'eau, un thermomètre électronique et un mètre. Tu peux vérifier l'ouverture et fermeture de celui-ci. Sur la rta tu retrouves les températures et l'écartement à avoir pour chaque action. Mais Je ne pense que tu vas perdre ton temps avec le thermostat car ci c'est celui-ci qui pose pb tu aurais le problème tout le temps et pas seulement en montée !

Regarde si quand tu stoppes le moteur après chauffe tu as des bulles qui remontent dans le vase d'expansion ! Et si le trop plein du vase retourne bien dans le circuit pour reprendre son niveau normal. S'il ne revient pas au niveau c'est que tu as de l'air dans le circuit.

Une des durites acier va sur ton réservoir radiateur (celui du haut)

Soit prudent avec la pression qui plus est avec le radiateur d'origine en plastique et alu, tu risque de lui faire du mal. Tu fais tes tests à vide ou plein de ldr? J'imagine que tu les faits à plein puisque tu parle de test à chaud. Pour mon cas j'ai toujours effectué les tests de pressions à vide avec y compri la purge sur le moteur à côté du turbo (sur mon td6 2.8). Les durites acier sont pour le radiateur de climatisation ou d'huile il me semble. En tous cas s'il y a un manque de serrage quelque part tu devrait entendre des bulles se former lorsque tu met ton circuit sous pression. Je met souvent la culasse sur le devant de la scène car ces faiblesses à l'échauffement avec sa conception en aluminium sont bien connu mais c'est peut être 'que' ton joint de culasse qui fatigue. J'ai l'impression que ton moteur surchauffe même sans qu'il soit très chaud. Mais je me rappelle avoir lu dans la rta quand cas de surchauffe le ventilateur de climatisation est par défaut allumer pour améliorer le flux d'air et la climatisation stoppé, alors as tu déjà essayé de couper la climatisation quand ton troll surchauffe? J'ai eu également pour conseil de mettre le ventilateur d'habitacle sur chaud en cas de surchauffe cela aide le moteur à dissiper la chaleur. J'ai tester le truc de la climatisation quand mon troll surchauffait et bizarrement la climatisation à toujours fonctionné même en pleine zone rouge! Pour le ventilateur d'habitacle ça fonctionne ça peu aider dans une cote si on tracte et le troll chauffe occasionnellement mais dans mon cas ça n'a jamais pu empêcher le troll de surchauffer réellement et puis quand il fait vraiment chaud dehors y a rien de tels pour mettre le chauffeur hors de lui! Dernière chose personnellement je pense avoir cracké ma culasse par une obstruction dans les durites, en effet j'ai retrouvé dans les durites des morceaux de plastique provenant vraisemblablement de l'ancien radiateur celui d'origine en plastique et alu. Je pense que l'ancien propriétaire avait changé ça un peu sauvagement. Donc si tu as un peu de temps demonte tous ça pour une petite inspection si ce n'est pas déjà fait! Bon courage et bone journée

Je pense que ton ldr dégueule parce que ta culasse est fendue, mais cette fuite n'apparaît qu'à une certaine pression (probablement quand ton moteur commence à chauffer) cette fissure pousse le ldr qui finit par ressortir via ce trou pour le trop plein. Fais tester ta culasse, je sais qu'en France tu peux la faire tester sans déposer via les entrées injecteurs et bougies de chauffe.

Pour ma part aucun des 3 mécanos auquel j'ai confié mon troll n'a voulu mettre en cause la culasse car pas de fuite de CO2 dans le ldr et pas de mayo, la fuite survenait uniquement à haute pression (1h de conduite a 110 à 40 degrés). iIi les température avoisine aisément les 40 degrés en été c'est probablement pour ça que je n'ai pu diagnostiquer le défaut avant d'acheter le troll 4 mois au par avant. J'ai réussi à mettre en évidence une fuite dans la culasse en bouchant la sortir du ldr (vers le bac de refoulage) et en insérant une valve sur le bouchon de radiateur ( de façon à avoir le même genre de system que pour les tests pression) j'ai balancé 1.2 bar environs ( attention mon radiateur est tout en alu et non pas plastic-alu comme l'original, la pression de déformation dépend biensur de la nature de ton radiateur, j'avais trouvé un tuto la dessus mais désolé à plus) en tous cas contrairement au test pression classique ou il il question de laissé sous pression 1 à 2min, j'ai laissé mijoter durant 2 a 3h et après ça j'ai constaté que mes durites s'étaient assouplis ( donc fuites) mais rien en extérieur donc je demarre et là le big nuage blanc. Résultats l'eau est passé dans le système de combustion par pression. Après test de la culasse 2 fissure interne donc irréparable.

Bon courage ds tes recherches pour ma part je crois avoir tout essayé avant le triste verdict final.

Tu peux aussi jeter un oeil sur ta pompe en démontant le thermostat, et pourquoi pas le tester par la même occasion!

Pourquoi ne pas le faire tester avant un éventuel changement, dans mon cas plusieurs mécanos ont voulu me facturer un nouveau mais le test a révélé que le problème de chauffe ne venait pas de là. As-tu vérifié ton visco car si le visco est bon et le radiateur aussi il ne te reste plus que la culasse !

Bon courage et je croise les doigts pour toi celle-ci m'a coûté plus de la moitié du troll !

Pour ma part le test de CO est negatif ! Le 1er mécano a fait 4 fois le test et une second mécano la refait et toujours rien ! ! !

pourtant il y a bien une petite bulle qui remonte toutes 20 à 30 sec dans mon vase d'expansion quand le moteur est normalement chaud mais rien à froid !

Le plus gros du problème c'est que quand je roule plus de 30 km ou que la température extérieure excède 35 degrés, l'eau bouillonne et fini par déborder du vase.

Je pense donc que quand mon moteur chauffe le problème s'accentue par dilatation, le moteur souffle par pression l'eau de mon système de refroidissement et de ce faite plus de circulation, l'eau se met à bouillir et mon moteur fini par surchauffer.

Les 2 mécanos mon conseillé de remplacer le radiateur pourtant comme neuf car pour eux ce serait là l'origine du problème.

C'est un radiateur tout en aluminium qui ressemble fortement au modèle présent sur e..y mais je n'ai pas de facture pour ce produit !

D'après eux ces radiateurs disposent d'une mauvaise circulation.

Mais moi je pense plus à un joint de culasse voir une culasse malheureusement ! !

Non, je ne crois pas non plus que l'un remplace l'autre.

WC Engineering : Compression and Leak Down Testing

Desolé pour la doc en anglais, mais la traduction de Google avec Chrome me semble pas mauvaise.

Ok merci pour la précision peux tu me dire où tu trouves ces infos.

Désolé, ici on parle en psi erreur de ma part donc avec mes 350.

Pour le test d'étanchéité je parle de leak down test afin de vérifier les éventuelles fuites sur mon moteur. Il s'apparente au test de compression seulement pour le test d'étanchéité le piston est en haut et en bas pour le test de compression.

Bonjour,

Comment juger de la fiabilité du test de CO2 ?!

Mon mécano a effectué 4 tests de CO2 sur mon LDR, tous négatifs, pourtant mon troll continue de consommer beaucoup de LDR (1.5 tous les 30 km) et j'ai des bulles qui remontent dans le vase d'expansion en phase de décompression !

Je n'ai pas de bulle en phase de compression, en tout cas pas au démarrage, mais je n'ai pas encore essayé circuit ouvert !

Bonjour,

Je viens de demander à un mécano de me faire un test d'étanchéité sur mon troll et celui-ci m'a répondu qu'il était difficile de le faire sur un diesel !

Alors info ou intox ?!

Et pour le test de compression j'ai pris note de 350 bars mais auriez-vous des informations plus précises ?

Bonjour,

Je viens de tracter mon Troll à un nouveau mécano,

-Pour le problème de refroidissement, il n'a pas trouvé de gaz dans le circuit de refroidissement donc pour lui pas de culasse, ni joint de culasse à changer

Il met en cause mon radiateur (il est tout en Alu et me semble très récent vu son état, mais je n'ai pas de facture!), c'est pour lui un produit chinois qui est mal conçu le circuit de refroidissement circulerait mal ce qui expliquerait les surchauffe quand la température excède 40 degrés, il ressemble à ça : (http://www.ebay.com.au/itm/3-ROW-Aluminum-Radiator-Nissan-patrol-Y61-GU-TD-2-8-3-0-4-2L-TURBO-DIESEL-97-01-/231398182964?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item35e0681034) mais je n'ai pas vu la moindre référence ou marque en le démontant.

Qu'en pensez vous, cela vous parait cohérent?

Un autre mécano m'avait conseillé de déposer mes spots lights fixés devant le radiateur ce que j'ai fais mais je n'ai pas encore pu voir l'effet produit!

-Pour le problème de fumé, il m'a dit que c'était un problème d'injecteur et me conseil de les faires nettoyer (les 6!)

Je suis surpris d'entendre que l'on peut nettoyer les 6 car d'après la RTA l'injecteur pilot ne se nettoie pas mais se change uniquement?!

Il me dit avoir beaucoup roulé et que maintenant la fumé c'est estompé et que le moteur fonctionnerai normalement!

Il voudrait commencer par changer le radiateur, puis nettoyer les injecteurs.

Pour ma part je lui ai donné une bouteille de LDR de ma première vidange (après la sensation de trou dans l'accélération) pour qu'il vérifie si il y a des gaz dedans, il ma répondu qu'il ne savait pas si cela fonctionnerait car habituellement il fais ce test moteur en marche !!!

Et je lui ai demandé de faire un test de compression car je trouve trop facile de mettre la faute sur le radiateur, j'ai quand même vu des bulles remonté dans mon vase d'expemtion, après une heure de trajet à une température de 20-25 degrés et malgrès une température moteur normale et stable!!

Il a fait plusieurs fois le test de gaz dans le LDR et rien, mais puis je réellement mettre de coté l'idée d'un problème de joint de culasse et/ou culasse tant que le moteur n'aura pas chauffé en dehors de sa température normale (au milieu du niveau), sachant qu'avant de tracter le troll celui ci n'a parcourut que 100m et tourné pendant 1h de quoi faire mon premier niveau de LDR?

Merci pour vos commentaires, Bonne journée à Tous...

Merci pour ton lien, effectivement j'avais déjà parcouru ce Tags mais j'ai grâce à lui pu détendre la courroie de l'alternateur car page LC15 il ne dise rien à ce sujet, si ce n'est de ne pas détendre la courroie.

J'ai réussi à déposer mes vis et pas sans peine maintenant vais-je en trouver des nouvelles car elles me semblent spécifique et j'ai bien peur quelles ne soient pas vendu séparément !

Bonjour Pierre,

J'ai bien pris connaissance de ton post dans mon topic au sujet de l'injecteur pilote mais je ne trouve pas de réponse à comment tester mon injecteur.

Me conseilles-tu de démonter les prises pour tester la continuité ou plutôt de tester la continuité dans l'injecteur malgré le topik que j'ai joint qui évoque la non continuité du système ?

Merci pour ta réponse,

Non elles étaient bien droites et pas eu de soucis pour les remettre à la main mais une fois que j'ai voulu serrer j'ai senti que çà ne tournait pas rond et ont fini par casser. Par contre au 1er démontage elles étaient vraiment dures !

Pour le démontage j'ai lu qu'il fallait retirer la poulie en commençant par retirer la courroie sans la détendre, auriez-vous une astuce à ce sujet ?

Merci pour vos commentaires

Je viens de lire ce post http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/36515-y61-td6-demarrage-tres-difficile.html et à priori il n'y aurais pas de continuité sur cet injecteur ?!

Alors continuité ou pas ?

Bonjour,

J'ai tenté moteur arrêté de le tourner à la main, à froid, un peu dur, après plusieurs minutes de route, il devient très souple, après 1h de route il devient aussi dur qu'à froid.ù

j'ai demandé conseil à 2 mécanos il le trouve trop souple à chaud !

Je vais à la casse j'en achète un, je teste même résultat à tous les niveaux, je vais voir un nouveau mécano, pareil pour lui trop souple à chaud !

Je décide donc de faire le test du carton, sur ce nouveau visco, après 2h de refroidissement pas moyen de l'arrêter, après une nuit de refroidissement pas moyen de l'arrêter (pensant pouvoir le débrayer puisqu'il est bien débrayé quand je le tourne à la main), j'insiste un peu et là misère je pète mes hélices qui finissent dans mon radiateur, vous imaginez les dégâts !

Je remonte mon ancien visco, moteur froid après une journée sans rouler (je peux le tourner à la main !), cette fois-ci je tente de l'arrêter avec un bâton sur le visco et là toujours pas moyen de l'arrêter !

J'aimerais donc savoir comment tester mes visco, car quand je lis que certains les arrêtent à la main je ne comprends plus !!!

Merci pour ta réponse Pierre,

Mes vis sont cassées bien avant de se prendre sur la pompe à eau c'est la partie coté visco qui c'est fendue, mais dois-je déposer les courroies et la poulie pour en changer ?

Je m'étonne encore de cette rupture mais je vois que mes vis s'amincissent, le couple de serrage est-il vraiment si faible, car je n'ai pas eu le temps de commencer à serrer que celle-ci battaient de l'aile !

Pour la masse j'ai bien continuité du coté déconnectable mais rien sur l'injecteur et pour l'autre je ne vois pas comment tester mis à part démonter les prises !

J'ai démarré avec la prise débranchée et branchée : pas de changement, j'ai essayé en tripotant les fils, pareil.

Juste une différence c'est que le troll semble fumer blanc bleu plutôt que blanc blanc comme au départ j'ose pas le laisser tourner plus de quelques secondes car je crains un joint de culasse et je ne me rends pas compte de l'impact si je le laissais tourné comme ça.

Le démarrage est toujours un peu dur (branché ou non) alors qu'avant c'était au quart de tour !

Bonjour,

Merci Pierre pour tes réponses !

Comment puis-je vérifier ce contact sur l'injecteur car j'ai bien essayé de tester la continuité avec un multimètre mais rien car je ne crois pas piquer sur l'injecteur correctement car je n'ai pas accès à son point de raccordement !

Il y a une chose que je ne m'explique pas, sur cette prise il y 2 fils qui arrivent et 2 qui vont à mon injecteur mais seulement un ressort de la gaine en plastique pour se raccorder à mon injecteur, alors où va le second fil est-ce normal qu'il reste dans la gaine ?

Cordialement,

Bonjour,

Effectivement cela semble être la pompe à huile et elle ressemble à de l'alu, je vais prochainement remplacer mon joint de culasse est-il judicieux de changer cette pièce à ce moment là ?

Cordialement,

Bonjour,

Depuis que j'ai légèrement poussé la prise injecteur car le fil touchait mon collier de durite vers le radiateur, mon patrol fume très blanc et ne tient plus son ralenti, d'après vous pure coïncidence ou pas ?!

Cordialement

William

Bonjour,

En remplaçant mon visco 2 des 4 vis fixées sur la poulie on cédées au remontage, pourriez-vous me dire comment les remplacer ?

Cordialement

William,

Voici ce que j'ai découvert, je roule probablement comme çà depuis 6000 km c'est grave ?! Quels sont les risques et les symptômes ?!

https://imageshack.com/i/pdV1Xhhjj