the bargeots

Cofidis et certaines maison de credit en font jusqu'a 50ans, ce qui fait pas cher non plus... Oui j'ai dit au hazard, ça doit couter peu etre plus cher... Mais bon moi le chassis et la caisse j'en prends soin donc pour l'instant me suis pas interessé aux prix J'suis sur qu'en malabar ça coute moins cher, et l'avantage est qu'avant la pose tu te regales a les macher OK merci encore francois en plus je pensé que tu etait obligé de l'ai achetés tous donc c deja mieux meme si je sais que l'ideal aurait eté de tous les changer cordialement Ben oui tu peu changer que ceux qui sont morts, ça sera moins cher... Heuresement qu'il y en a qui reflechissent

Et après il faut mettre une couche de peinture par dessus car le rustrol est solvable a l'eau... Tout comme le Frameto... Je le sais j'ai retrouvé une "plaque" de produit que j'avais versé a l'interieur (un fond de pot que j'ai pas voulu gaspiller ) ça se decole bien a l'eau.

Voila 10kg de gagné, tu va voir a force tu va recuperer des CV rien qu'en faisant des truc comme ça Non serieux je vous conseilles vivement de le faire 1 fois par an, ça evite que la rouille se forme a ces endroits...

De plus si tu prends n'importe quoi, ça risque de te couter une caisse ou un chassis... Si t'es silent bloc non d'origine sont trop dur ou trop mous tu risque d'endomager la caisse et/ou le chassis. Je ne pas dans les details bien entendu pas du risque pour ta securité, le manque de confort et en cas d'accident la probabilitée de regretter d'avoir essayer d'economiser peu etre 20€... Je trouves que pout 8 silent bloc le prix n'est pas si exorbitant que ça quand on voit leur durée de vie... 250/8 = 31.25€ piece. 250/ 15ans = 17€ par an... Prix d'une caisse: 200€ sans main d'oeuvre... Prix d'un chassis: 500€ sans MO... a toi de voir

Moi je remplierais bien le chassis de beton Remarque non ça arrive a rouiller aussi

Alors là on tombe bien bas dans la securitée... Pourquoi pas coller a la super glue la caisse... Non franchement, faut pas abuser, les vis de caisse on une resistance de 10kg environ, deja mettre du 8.8 c'est limite, mais mettre de l'acier a ferer les anes là ça crain vraiment... Les vis de traverse pourquoi pas... Mais ce qui tien la caisse faut pas abuser...

Mouarf j'ai pas lu la derniere phrase J'suis pas reveillé moi Mais bon son pote c'est un gros myto, 10cm de plus sous les ponts avec un 235, je me marre, ça ajoute a peinne 3 a 4cm et encore

Moi je dit pour augmenter la hauteur sous pont rien ne vaut un bon gros pneu Un petit 54" de diametre ça c'est une bonne dimension Quand ta question sera plus precise je verrais de mettre peu etre des pneu plus raisonables, pour l'instant on sais meme pas si tu as une rehausse et sur quel vehicule...

Ben pas assez, j'avais la traverse arriere (celle ou y'a le crochet de sanglage) qui avait 10 cm d'epaisseur de boue dedans, et bien au jet d'eau j'ai mis 15min... Au bout de 15 min j'ai sorti le karcher avec l'embout ça a été reglé en 2 min, et c'est propre de partour, car avec le jet normal du karcher dans un endroit serré comme le chassis le jet ricoches parfois et nettoies pas tout...

Ca je te laisse essayer Non par contre si on trouve un produit qui se dilue dans l'eau, on peu le mettre dans le bocal prevu a cet effet, mais bon un antirouille a l'eau c'est deja pas frequent (Frameto) mais solvable pour pulverisation je penses pas que ça existes...

Exact ça passe au poil de c*l dans le chassis, le mien est un karcher (modele d'il y a 5ans environ) ça passe juste mais ça passe. Pour ce qui est d'enlever la couche de protection je suis pas persuadé qu'un petit truc a 130Bar arrives a te la decoler, et puis si on nettoies pas cet endroit ça rouillera pire encore. Pour l'application d'un produit oui c'est a etudier, peu etre ce tube monté en bout d'un pulverisateur de jardin, mais le top serait une pulverisation en brouillard... Deja enlevez donc la boue dans vos chassis (Je sais que Rey par exemple sont chassis est a 50% de remplissage )

Ben moi donc j'en suis entre le WE dernier et ce WE a environ 40kg de boue enlevé... Tout ça pour une sortie et 1 passage de merde...

Voila je viens de trouver un truc pas con pour nettoyer les longerons de châssis, je sais pas si d'autres y on pensé mais je tentes, le plus souvent les nettoyeur haute pression ne nettoient que l'extérieur et les extrémités, mais la boue et les saletés elles se foutent au milieu du châssis en point bas. Le tuyau d'arrosage n'a pas assez de pression et la lance ne passe pas dedans... Alors comment faire sans matériel spécial (qui je ne sais même pas si il existes...) et avec un truc qui est utile dans un autre cas, souvent quand on est emmerdé Alors qu'est ce donc que ce truc qui permet de décrasser l'intérieur du châssis sur toute sa longueur??? Ce matériel requiert quand même un minimum d'équipement. Il faut: - De l'électricité. - De l'eau. - Un nettoyeur haute pression. Et.... Oui je sais je la fait longue, pourtant c'est meme pas une publicitée Ca: Oui un débouche canalisation, c'est génial et très efficace Alors ça sert non seulement a la base a nettoyer/déboucher vos canalisation (d'où le fait que l'on est emmerdé si c'est bouché ) mais en plus ce truc passe dans le châssis (plus ou moins chiant suivant les courbures et les obstacles présent a l'intérieur). Je viens de passer le châssis du patrol, c'est chiant car plein d'endroits ou il faut jouer pour passer, mais le ju qui coulais au début et surtout les débris qui tombaient laisse dire que c'est rudement efficace. Bref si vous avez déjà un nettoyeur haute pression (indispensable quand on a un 4x4 ) pour une cinquantaine d'euros de plus vous aurez l'équipement qui va bien pour entretenir votre châssis.

Heu le pc doit bouger pour suivre la tracé Sinon tes tracés enregistrés par un GPS peuvent etre lus sur un pc et se deplacer sur la carte, mais pas avec ton programe il me semble, plutot avec les version 3D de photo et carto explorer...

C'est tout Va pas durer longtemps ça

Non sur le Y61 TD6 c'est le meme systeme que le 3L (d'après la doc que tu as mis plus haut.)

Sur le Y61 TD6 il est direct aussi avec des crans de sélection donc c'est la même BT que le 3L alors ...

Ok la 50 il me semble que c'est celle du 3L

Merci Pierre, donc en fait le gros merdier sur le TD6 sert juste a creer des turbulances et a alonger legerement la tubulure, bon vu ce que je viens de lire (ou du moins d'essayer de lire, car c'est lourd- ) je vais garder mon truc horible comme ça pour l'instant

Rajoute des cales de boite pour limiter l'angle à donner à ton arbre, sinon comme goby ... Supports de ressorts à revoir et supports d'amortisseurs ...

Ben non c'est pas les meme types de boite là tu montre un FS5R50A et FS5R30A comme quoi

Merci pour vos réponses, mais pourquoi inverser les ressorts arrières plutôt que les avants? Plus facile? Je voudrais aller retrouver mon préparateur, avec un maximum d'arguments. Pour le moment, il me dit que je suis dans les tolérances... Ah bon !... LFA Je me permets de traduire En fait ça veux dire: Fait pas chier mon gars je t'ai vendu un truc que je sais meme pas a quoi ça sert, alors me prends pas la tete pour tes problemes de hauteur... Bon moi je dit inverse tes ressort avant ou arriere, mais avant ça roule, va faire quelques croisements afin de mettre les ressort en place. Desseres tes tirants (avant et arriere) et refait les mesure sur un sol plat, parfaitement de niveau, sans avoir serré le frein a main (du moins pas avant l'arret complet du vehicule) et en redescendant doucement du vehicule. Mais bon ces procedures c'est pour chipoter, toute maniere si tu as jusqu'a 1cm de difference t'est pas trop mal...

A bon parceque la hauteur fait la duretée Tout depends les modeles de king spring... Bon reprennons... Tu veux une instalation pour faire un raid humanitaire, donc legerement chargé et en roulant a vitesse moderée. Tu cherches un truc confortable et ayant un bon comportement. tu te demande si il faut modifier ton instalation d'origine (amortisseur d'origine ayant plus de 100mkm... Et ressort identique mais rehaussé de 3cm avec des cales...) Deja ce que tu as actuelement ça pourra faire le voyage, par contre au retour... Poubelle, les amortisseurs seront achevés et les ressort quand a eux aurons pris une boite... Donc partons sur un kit, tu trouvera plus facilement un +5cm, en dessous c'est pas courant et franchement ça sert a rien car ça coutera le meme prix... Donc pour les amortisseur, n'importe quelle marque courante se vaut et on quasi les memes duretée, d'ailleurs beaucoup sortent de la meme usine avec pour certains les meme cahier de charge. donc que tu prennes un amortisseur Ironman, OME, EFS, Ridepro, touch dog tu aura la meme chose... Trailmaster est un peu different mais pas adapté au raid (il tiens mais fatigue encore plus vite). Donc là le kit va se choisir par rapport aux ressorts... Les ressorts, le Medium va très bien dans beaucoup de fabricant, en fait on peu comparer ça a la duretée d'origine du vehicule (avec ressort neufs!), meme si chaque fabricant on une petite difference. OMe est plus dur qu'Ironman (en trial ça croise pas d'un pet OME ), EFS et Ride Pro plutot typé dur car prevu pour la piste. Ca c'est pour les ressort que l'on vends traditionnelement dans les kit. Ensuite King spring on peu avoir a la carte, par rapport a la charge prevue (+100... +250... +500kg de charge par exemple...) Touch Dog (4Way pour les ressort) pareil. Mais pour ces 2 marques très dur de trouver un vendeur en France capable de conseiller proprement, et plus tu remonte haut dans la chaine (CAD vers l'importateur) et plus les types ils te vendent n'importe quoi (ce qu'il on en stock et qu'ils veulent se debarasser). Bref là le plus simple pour ces modeles de ressorts est d'avoir des retour d'experience d'utilisateur, de leur demander la ref de leur ressort... Mais sinon pour faire simple tu prends un kit OMe ou Ironman (perso je preferes ironman sont plus serieux surtout au niveau de l'importateur pour les garanties... ) Et voila, autant faire simple, de toute maniere n'importe quel kit tiendra le coup si tu reste soft sur les pistes... Après si tu commence a ouvrir comme un goret aucun kit vendu en commerce ne tiendra longtemps, tous reviendrons en mode pompe a velo...

Tiens Pierre ta phrase me fait cogiter depuis quelques jours Donc Ok le moteur diesel aspire ce qu'il a besoin. Donc le boitier juste après la boite à air doit plutôt servir pour créer une turbulence dans le tube qu'une réserve (qui d'ailleurs, sans, marche très bien ) Question : sur les Nissan Patrol est quasiment que sur ces modèles, le collecteur d'admission est gros, et a une zone "tampon, réserve ou je ne sais comment ça peut s'appeler ...". A quoi donc peut bien servir cette grosse verrue, alors que des moteurs tels que les Toy on des pipes très reduites, et leur moteur à cylindrée équivalente finalement sont plus pêchus ... (je ne sais pas si ça vient que de là, mais bon là y'a un truc pas mal différent) Je sais que sur les 3L l'admission d'air est à 2 longueurs variables, peux-tu rappeler d'ailleurs le fonctionnement ou juste foutre le document qui va bien ... Oui toutes ces question pour en arriver à quoi .... Bon moi j'ai bien envie de mettre un coup de pied à ce gros truc et faire une admission en inox avec si comme tu le dis le moteur diesel n'a pas besoin de tampon, le mini de volume à cet endroit pour augmenter de manière surement non négligeable le temps de réponse du moteur, que l'air rentre dans le snorkel jusqu'aux soupapes le plus rapidement possible et avec le moins de zones calmes ou qui freinent ... Idée à la c*n ou bonne idée ? Jérôme_51 toi que c'est ton job la respiration des moteurs t'en penses quoi ? Y'a t'il un truc scientifique pour déterminer ça ?

A part que pour l'alu, mon pote qui fait les soudures, il n'est pas équipé. Sinon il y aurait des modifs sympa àfaire effectivement. Bon je vais déjà faire les essais avec ça.