StéphaneB

Non, on prend le "mieux" c a d GL5, donc à proscrire pour les BV et BT de nos trol! (sauf si l'huile répond aussi à la norme ZF-ME-ML 02 = signifie que l'huile est compatible avec les pièces en laiton) Pour de la GL4, appelles tous les détaillants d'huile de ton secteur, il y en a bien un qui aura de la GL4 dans ses catalogues!)

Honte à moi, c'était dans les trucs et astuces, en plus

Salut, il y a ce reportage dans les "trucs et astuces" : http://www.patrol-gr.net/trucs46.php 'hésites pas à poser pleins de questions quand tu auras attazqué la réfection

Dans la RTA, pour les Y60, ils donnent 100 000 km ou 5 ans (c a d à changer une fois arrivé à la première des deux échéances), mais il vaut mieux toujours le faire "un peu avant"

Tu as répondu à ta question, c'est la vanne EGR qui encrasse ton collecteur d'admission

Sinon un membre italien du forum l'a fait sur son Y60, mais je ne sais plus ni qui ni où ni comment (sauf qu'il a adapté un bloc arrière de Y60 sur son pont avant)

Les 2CV ont une soupape par cylindre ? Sur ma Dyane il y en avait 2, ça devait être la version sport

Ben, comment dire.....

Oui, démonte ton tambour arrière, et regarde d'où ça fuit... - liquide de frein : cylindre de roue à changer +/- machoires de frein si elles ont trop cotoyé le liquide (il faut donc changer aussi les machoires de l'autre côté, sauf si elles sont trés peu usées) - huile de pont : joint spi de sortie de pont à changer. Il faut pour celà sortir le demi arbre, et vérifier l'état de la zone de contact avec le joint sur ledit demi arbre (il y a un reportage là dessus dans les trucs et astuces, pour un Y60 : c'est pareil que pour un 3.3, sauf qu'il y a des disques!). Il faut aussi vérifier impérativement l'état de ton roulement de roue, car une usure prononcée de celui çi peut aussi être responsable d'une fuite d'huile de pont.

Après avoir déposé l'arbre de transmission arrière, et avant de rouler, n'ouble pas de mettre les moyeux avant sur Lock! Remet aussi les 4 vis de fixation de l'arbre sur le tambour de frein à main (en les serrant) sinon celui ci tombera dès les premiers tours de roue! Un petit détail : pour que le frein à main reste opérationnel une fois l'arbre arrière enlevé, il faut impérativement rester en 4x4. Et dernier truc : lors de ton essai en traction avant, soit prudent car le comportement du véhicule risque d'être modifié!!

Jocelin, tu vas pouvoir faire un joli photoreportage, là Si des membres du site ont déjà fait ça (avec succès), ce serait sympa de lui filer des tuyaux!!

Purée, il t'aura tout fait ton Troll....... Maintenant que t'as tout changé, vaut mieux le garder

Salut, sur quel rapport apparait ce sifflement? Met toi à 70 km puis accélère, en le faisant en 4ieme puis en 5ieme. Si le sifflement n'apparait qu'en 5ieme : roulements de boite fatigués

Il faudrait voir si, par exemple, BP fait toujours sa Energear 75W90 API GL4, j'en avait trouvé il y a un an chez Nototo (plus dispo actuellement). Sinon, je connais un distributeur d'huile qui en vend toujours (mais sur Grasse, 06), en 80W90 API GL4, de marque Uni Opal. En contactant tous les distributeurs d'huile de ton coin, tu dois pouvoir en trouver! Sinon, pour Rabbitek, comme le dit The Bargeots, tu peux sans problème mettre ta GL5 dans tes ponts

Mais c'est pas possible, c'est la saison des culasses qui flanchent (en plus de la grippe et de la gastro)!!

Mais, c'est le 4x4x de Jesus Christ!!!!! Il roule sur l'eau!

Interessant!! Je me suis inscrit!

Mais quelles en sont les conséquences sur la culasse déjà trééééééés fragile du Y60 ?

Faut en mettre pour colmater la crépine Tu as une photo du joint ?

...et aussi de casse moteur par piston percé ou carter d'huile de taille insuffisante... Les Y61TD6 ont aussi les roulements de boite qui fatiguent assez vite (comme les Y60)

Non, il y a au moins 2 membres du forum qui ont passé les 300 000 km avec leur culasse d'origine (des miraculés, quoi!) Sinon, Fredlerekah, comment as tu vérifié la planeité du plan de joint sur le carter moteur ? Comment as tu fais pour le nettoyer ? Et la trace entre le cylindre et le trou de passaqge de LR sur le plan de joint, c'était quoi, finalement? Et la culasse, était-elle nickel ou a-t-elle dû être resurfacée ? (voilà, c'est tout pour les questions pour l'instant ) En tout cas, souhaitons que ton nouveau joint dure au moins autant que le précédent!

Ouai, c'est comme recommander de vidanger un moteur et ne pas mettre de bouchon de vidange et de remplissage d'huile... " pour vidanger, déposer le carter d'huile, pour remplir, déposer le cache culbuteur..."

Ca permet de graisser les roulements des pivot, c'est tout en théorie (car en bourrant bien, peut être qu'un peu de graisse réussi à passer le "compartiment" du roulement de pivot pour aller sur la surface de la sphère).

Il serait interessant de connaitre la technique de Nini pour graisser ces foutus arbres... PS : je parlais du graissage des cardans, pas de la lubrification du pont avant (dont il faut changer l'huile tous les 60 000 km il me semble aussi )