Pierre Grosjean

Je comprends pas le raisonnement Il est écrit: Tout va bien puis après un plein tout va mal, régime plafonne à 3000T/mn Le voyant d'eau dans le filtre s'est allumé par 2 fois. Deux copains te conseillent d'aller voir le filtre ... et tu conclues que c'est le débimètre! Peronnellement je penche pour un plein fait avec un "Fond de cuve" et ton filtre est partiellement colmaté et plein d'eau (il ne faut pas 1000 km pour ça). Donc avant tout, le changer et si possible purger l'eau du réservoir si ce n'est le vidanger complètement. Après si la situation ne s'améliore pas, regarder le ébimètre

La vanne EGR du 61 3.0 l est à commande électrique par moteur "pas à pas" avec enroulements à 4 phases !

Attention aux remorquages des BVA. Lentement et petites distances. Pourquoi ? la boite est lubrifiée sous préssion et c'est le moteur qui entraine cette pompe. Si panne plus de lubrification des trains épicycloïdaux : les planétaires et les satellites peuvent gripper. C'est mentionné dans le livret de bord

Laissez votre boite auto vivre sa vie et vivez la votre. A moins d'être dans un embouteillage monstre restez sur "D" La boite a 4 rapports physiques obtenus par deux trains epicycloïdaux "imbriqués" Le 5ème c'est le verrouillage du convertisseur. Mais celui-ci, comme un grand, peut réduire la vitesse d'entrée de la boite de moitié par rapport au moteur. D'où la souplesse et la multiplication du couple ! BVA ou Manu si tu changes les pneus tu changes la démultiplication finale, et il y a des limites à tout. Le moteur ne doit pas se retrouver en vitesse de croisière en dessous de son régime favorable car bonjour les perfs et la conso. En TT on ne se met pas en "D" donc frein moteur 'souple' et pas de risque de calage comme en manu si l'on a surestimé ses possibilités dans un passage difficile. En descente 'raide' le moteur ne bloquera pas les roues mais c'est certainement le cas ou la manu est plus sure.

Le disque d'embrayage, il n'a pas été monté à l'envers des fois ... Normalement il y a un sens.

Je pense que tu t'inquietes pour rien, car sur mon 61 (de 2001) il me fait la même impréssion. Moteur arreté la pédale s'enfonce et on a la nette impression que l'on va aller jusqu'au plancher .....et sur route nickel-chrome. La revue L'EXPERT AUTOMOBILE décrit la procédure de vérif du fonctionnement (page 90) "Moteur arrêté, (après 2 minutes de fonctionnement), appuyer lentement plusieurs fois sur la pédale de frein. L'assistance de frein est étanche à l'air si la course de la pédale diminue chaque fois. Appuyer sur la pédale de frein alors que le moteur tourne puis l'arrêter alors que la pédale est enfoncée. La course de la pédale ne doit pas changer lorsqu'on enfonce la pédale pendant 30 secondes"

Oui je parlais de maniabilité CependantJe suis trop vieux aujourd'hui, mais j'ai exercé en compétition pendant 10 ans (sponsorisé par mon CE). Mon Karting : Un châssis ALPHA, moteur TM (Italien) 125 cm3 40 cv et 6 vitesses! Poids de l'ensemble 60 kg. Pneus selon réglementation: Dunlop, Bridgestone des 71/110-5 pour l'AR et 45/100-5 pour l'AV Sur le circuit Carole près de Roissy , 170 chrono dans la ligne droite. Mais ce circuit n'est pas adapté aux Karts, pas de plaisir à piloter. Et des freins époustouflants. On devait faire sa mécanique soi-même et je suis devenu un pro du 2 temps. Durée de vie : Pied de bielle 6h00 Bielle 12h00 Piston+segments+rodage chemise toutes les 3 heures (en 100 cm3) Le 125 avait une chemise nikasil.. Après j'ai fait un stage de pilotage de F3 et sur Spyder 2 l Maintenant Ball-trap (environ 6 à 7000 cartouvhes/an) C'est pas moins bruyant, pas plus écolo et pour ma retraite j'ai acheté un Troll: je dois être marqué par le destin.

Je me suis posé la même question que toi en 2001. J'ai une Twingo, et je voulais plus de capacité de chargement sans sacrifier les places AR,.... et la laisser à Madame! Un Troll m'a conseillé "un long et surtout la BVA" Je l'ai écouté et c'est le pied. Le long se conduit très vite comme un Kart Seuls 2,5 problèmes : la longueur en ville pour se garer (j'ai adapté une caméra de recul voir surle Forum "Gicleurs Lave-vitres" et surtout la hauteur. Les 0,5 c'est pour la surcharge pondérale. Nota: la BVA est plus légère que la Manu. On n'accéde que dans les sous-sols modernes qui ont réellement 2m00 de hauteur. Mais le Court est quasiment logé à la même enseigne. J'oubliais le long a une tenue de route et de cap surprenantes J'ai aussi très vite démonté les 2 sièges AR (Strapontins) et fabriqué une plage AR repliable et démontable afin de cacher le contenu du coffre Dans les premiers 10 000 km bien surveiller l'usure des pneus AV, car le réglage d'usine n'est pas tjs tip-top et dans ce cas raler et faire reprendre les réglages (J'ai eu 2 pneus neufs).

Pour aller directement sur l'alim à découpage http://www1.fr.conrad.com/scripts/wgate/zcop_fr/~flN0YXRlPTEwMDQ1NTM0NjE=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_FR&p_init_ipc=X&~cookies=1 Mais le site est moins détaillé que le catalogue

Il y a un fournisseur (où le meilleur cotoie le pire ...) qui est assez spécialisé dans les bidules électr/électron http://www.conrad.fr

Tout dépend de ton blocage de différentiel si tu en as un !

Première précision : si le mano dit vrai ton embiellage devrait faire de très gros clacs clacs ! (j'ai connu le cas, hélas). Deuxième précision : si la pression existe mais est très faiblarde, arrêt impératif et réparation de la pompe à huile Troisième précision : contrôle le mano, c'est lui qui déconne ! Ne pas confondre niveau d'huile et pression ! Les craquements de la boite n'ont rien à voir.

Attention, bricoler, faire une petite modif, ajouter un équipement avec des conseils tu peux y arriver (tes ongles vont pas aimer au début .. et ta copine non plus!) Par contre ouvrir un moteur, une boite : non si tu es tout seul. Par contre si tu en veux, tu te procures à la casse un moteur naze pour l'euro symbolique et tu le démontes et ensuite tu le remontes. Comme celà si tu butes c'est pas grave et tu pourras nous informer afin que l'on te donne des conseils. As-tu un début de formation technique ?

Qq'un peut-il me dire ce valent en utilisation les treuils amovibles qui se fixent sur les boules ou crochets et que l'on branche sur l'allume-cigare. Sont-ils suffisants pour se sortir seul d'un mauvais pas?

Tout à fait d'accord, ne pas déroger des spécifs Usine. Le glycol est très agressif pour l'alu et la fonte (et aussi pour ta peau achtung prendre des gants il existe des allergies ). Donc selon le radia alu ou cuivre et le bloc dito suivre les recommandations. Ca a l'air con, jadis on mettait de l'eau de la fontaine dens le radia, mais aujourd'hui les moulins n'ont plus rien à voir avec ceux d'avant guerre.

Essayons de réfléchir Il demarre à froid, mais pas à chaud donc la pompe ne doit pas être en cause Pourquoi Un diésel "allume" par compression et si il n'a pas assez de compression PB bernique, rien même avec les bougies. A froid il a de la compression et pas assez à chaud, donc il a une perte d'étancheité dans les chambres de combustion par dilatation. Mais quoi ? C'est facile à vérifier avec un compressiomètre et peu permettre déliminer des hypothéses et ainsi éviter des remplacements qui finiront par coûter cher

oui absolument, seulement j'aimerais pas percer la carrosserie Je me tate, mais cet été j'aurai tout mon temps et c'est mieux que le long du trottoir

Je pense (sans plus ) qu'il ya plusieurs causes. Une pédale qui va au plancher ça peut-être tout simplement le maître cylindre qui n'est plus disons étanche. C'est en gros un vérin et si il fuit et bien la pression qu'il doit transmettre chute et si on fait un faible freinage il y aura une faible préssion et donc pas (moins) de fuite Donc voir de ce coté! Pour le répartiteur AR je confirme : pour le CT on charge. ça n'évite que la contre visite . Un blocage des roues AR entraine automatiquement une amorce de tête à queue, alors molo. (En rallye les pilotes utilisent cette propriété pour se mettre à l'équerre).

j'aurais pas cru qu'un 10 m/m passait. L'air comment il fait pour sortir : ça fait pas gloup gloup ? et plein de d'huile partout ?

Les 400 tours c'est de 61 BVA à 61 manuel. Le 60 connais pas très bien ses rapports de démultiplication. Convertisseur embrayé et en overdrive d'après les données de Nissan j'ai calculé une vitesse théorique de 44 km/h pour 1000 t/mn moteur, le manu est à 36/37 km/h Autre précision c'est en vitesse stabilisée car le convertisseur se verrouille et là on se trouve sans le patinage du dit (cause de la surconso) Dès que tu accélères il se déverrouille. Si tu comptes bien tu dois "sentir" le passage en "2" en "3" en "over" et le verrouillage du convertisseur de couple (et pas comme certains le dise "Viscocoupleur") Je ne compte pas l'enclenchement de la "1" car tu es à l'arrêt. Il y a donc 5 rapports! Autre point : en 3ème aucun engrenage ne tourne c'est la prise directe jusqu' en entrée de la transfert. Les gros bulls, les chars, les chargeurs ont des convertisseurs de couple ...liste non limitative.

J'ai oublié ta dernière question sur le bouton : je ne m'en sers que sur la neige. Explications: en Sport le calculateur décale vers le haut les régimes de passage des rapports. C'est pas confortable, le moteur mouline, et le chrono rigole. L'autre position interdit le démarrage en 1ère et enclenche d'office la 2 ème afin de démarrer en douceur et éviter le patinage. Moi sur la neige je me mets en 4X4 et le bouton je n'y touche pas! En TT "hard" pas sur "D" pour cause de roues libres

J'ai une longue habitude des BVA et je commence à bien intégrer celle de mon 61. A l'arrêt tjs sur "P" et c'est mieux que le frein à main ( un doigt se met dans une denture) Et puis tu n'as pas le choix si tu veux retirer ta clef. En circulation, disons normale, toujours sur "D" car tu béneficies des roues libres internes à la boite (d'où moins de frein moteur mais plus de douceur). Au feu je reste sur "D" Autre chose inutile de désactiver l'overdrive, il ne s'enclenche pas tant que la température n'est pas OK : c'est écrit dans le livret de bord. Par contre en fortes descentes ( montagne ou TT) il faut se mettre sur "2" voire "1" et là tu verrouilles les rapports supérieurs et surtout les roues libres, d'ou frein moteur. En montée et selon la pente il peut être utile de désactiver l'overdrive, voire de se mettre sur "2" afin d'éviter les incessants changements de vitesse ( surtout au levé de pied à l'approche d'une épingle, le calculateur pense que le conducteur veut subitement adopter une conduite tranquille et donc choisit le rapport supérieur ...) Sur les dernières générations de boites ( pas le 61) l'électronique est plus savante car elle reçoit une info d'un inclinomètre donc sait que l'auto est en montagne ... et bien d'autres dispositifs. Mais le conducteur primera tjs car il a des yeux. Le convertisseur de couple peut restituer une vitesse en entrée de boite de moitié de celle du moteur donc de multiplier le couple et en TT c'est géant. Cette propriété permet de ne pas faire patiner ses roues car on n'est pas obligé de donner des gaz (pour ne pas caler!) le moteur ne peut pas être en surcharge et caler en plus au milieu de la difficulté la BVA peut changer de rapport sans interrompre le mouvement (comme lors des dépassements : accélération linéaire). Et puis cerise sur le gateau : en overdrive ton moteur tourne 400 tours moins vite que sur la manuelle (L'usure varie selon le carré de la vitesse de rotation) Re cerise: tu ne peux pas maltraiter ton moulin, pas de ous régime, pas de sur régime, pas d'embrayage à changer .... Si les amerlok, les japonais roulent à 90% avec des BVA c'est que c'est tout bon (à condition d'avoir un moteur avec une certaine cylindrée)

Je viens de lire le manuel Nissan et il dit :"remettre la même quantité d'huile que celle vidangée" et "faire le contrôle après avoir tout embrayé/débrayé plus 5 minutes de roulage. Le remplissage se fait pas le puits de jauge pas facile à mon avis! Nota: il en reste plein dans le convertisseur, le radiateur et conduits plus les freins et embrayages internes. Pour vidanger plus il faudrait attendre très très longtemps

Une autre astuce pour les méticuleux. Confectionner un manchon (en cuir) qui entoure le tout. C'est mieux que à l'air libre ! On peut aussi appliquer un truc similaire pour les arbres de transmission au droit des croisillons : on pose des soufflets de transmission de bagnole traction avant, 2 colliers et on remplit de graisse fluide. Plus de PB et en plus on peut rouler dans la haute végétation sans être bloqué par l'herbe qui s'est enroulée autour de la trans. (Ca m'est arrivé dans un champs de luzerne avec une Jeep de 1943).

L'ensemble livré avec l'outillage (pour percer les PChocs et coller le rétro) c'est 354 euros. Mais avec la complicité d'un pro de l'auto qui n'a pas pris de com. Les radars de proximité sont très utiles, ça détecte à partir de 1,50 m et la distance s'affiche pour à la fin indiquer 0,00 à environ 0,50 m. Un poteau un enfant .... vraiement bien. Pour la caméra c'est selon en plein soleil difficile de voir l'image .... Je n'ai pas finalisé le montage j'attends de prendre mes quartiers d'été dans les Vosges où je peux bricoler. Par contre dans un créneau, c'est bien je visualise ma roue de secours et le capot de l'autre même si c'est pas de la haute définition. Pour le montage facile: il faut déposer ton rétro et coller l'autre. Attention pas d'erreur possible la colle colle de suite. Les câbles se passe sous l'habillage en haut de pare-brise puis sous la garniture du pied AV G et ensuite sous la moquette. Tu raccordes le tout sur le feu de recul!