Fab

C'est clair mais un 80 ... Le pote qui avait ce GR l'a eu à 160000km, aujourd'hui il en a 225000, il n'est jamais intervenu sur les injecteurs, sur le premier proprio aucune idée donc flou total..

Cette semaine j'ai changé quelques pièces sur mon GR, je vous livre les tarifs, ce sont des pièces dont on parle souvent sur le forum.. Récemment celle ci a eu droit a un post, il s'agit des 2 durites de direction assistée qui partent du boitier de direction et longent le dessous du radiateur de refroidissement pour finir 1 sur la pompe, 1 sous le bocal.. Départ Arrivée Le tarif de ces durites est de 66,97 euros HT pour la grande et 48,16 euros HT pour la petite chez Nissan, la grande était fusillée au niveau du sertissage, prob récurrent passé 200000km, on peut les refaire sertir mais j'ai préféré poser du neuf et repartir pour autant, j'ai changé les 2 car à 300 balles près inutile de revenir sur la seconde qui n'était plus très fraiche d'ici quelques mois.. La seconde pièce est aussi une durite, même souci sertissage nase, c'est la durite qui descent au niveau du filtre à huile.. Départ.. Arrivée.. Le tarif de celle là est de 114 euros HT. Pour finir j'ai envoyé mes injecteurs pour un contrôle, ça claquait fort et fumait grave même à chaud, verdict > pas de bol, intarables, 4 sur 6 morts de chez morts. Tarif chez Omnia auto (distributeur Bosch): - tête d'injecteur (20% de remise) > 23,71 x 6 = 142,26 euros HT - tarage 9,60 x 6 = 57,60 euros HT Fournitures (joints) offertes. Résultat un démarrage au quart de trs à froid, 0 fumées à chaud et plus de claquements. Pas testé pour l'instant mais certainement une baisse de conso. Valà...

Lors du contrôle technique on vérifie l'opacité des fumées d'échappement, le principe du test est simpliste, une turbine qui se met en rotation mue par la poussée des gaz d'échappement pour vérifier que le test se fait bien dans les tours (pas de triche) et un laser qui mesure l'opacité, c'est ce que m'a expliqué un contrôleur lorsque je lui ai demandé comment fonctionnait son appareil de contrôle. Après suppression de l'EGR tu fumes moins c'est un fait, sur le mien la diff est flagrante, un petit toupet de fumée au démarrage à froid et beaucoup moins de fumées moteur en température, pour le CT déconnecter l'EGR est plus un avantage qu'un inconvénient.

type de moteur : 2.8 TD (Y60 mod 93) turbo : oui radiateur d'huile : oui marque : peu importe du moment qu'elle soit de qualité type : 15w40 minérale kilométrage : 225 000km périodicité : 5 000km avec changement de filtre

GR Y60 court mod93. Kit Trailmaster +60 d'occase (ex kit à Tintin), confortable sur route et chemins défoncés, maxi débattements en franchissement Body lift +40 diam. 70 en Téflon (30 euros). Dépose des 2 barres stab, pas de soucis avec ce kit.

Actuellement c'est le meilleur choix qualité - prix tous pneus extrêmes confondus. Il est vraiment royal dans le gras et parfait pour le sec et la rocaille, piègeux et très bruyant sur route, obligation de rouler sur des oeufs sur le mouillé. Comme dit plus haut attention aux transmissions et son plus gros défaut pour moi, il est destructeur de terrain, et pas qu'un peu. Contrairement à l'anaconda et dérivés il possède une bande de roulement centrale qui le rend performant même en devers.

Merci.. Pour le pot c'est ok je pose du flexible.

A choisir selon ton budget mais surtout usage, + ferme pour le bitume ou la piste, + souple pour le franchissement (Trailmaster).

Non, le déplacer peut être mais pas le supprimer.

Salut Jack, en sortie de collecteur tu as une "tresse" flexible, apparemment sa fonction serait de "casser" les vibrations afin qu'elles ne courrent pas le long de l'échappement, perso je n'en sais rien et je te livre l'info tel que je l'ai lue au fil des témoignages.. En bout de cette tresse il y a un goulot d'étranglement qui freinerait la sortie des gaz. Ceux qui l'ont supprimée lors de leur modif d'échappement ont signalé un gain de couple à bas régime, est ce que c'est réel ou subjectif... Ce qui est bien concret pour l'avoir entendu sur le Big blue à mon poto Tintin c'est la mélodie du 6 en ligne en stéréo et surround , rien que pour ça la modif en vaut la peine...

Merci beaucoup, j'espère qu'il rendra service..

J'ai fais ça la première fois en il y a + de 10 ans pour mon ex 3.3 atmo, pour te dire que cela ne date pas d'aujourd'hui. Par contre il se peut qu'une pompe à graisse "à pas cher" ai un embout trop fin et trop fragile pour pouvoir meuler? C'est fait en 5mn avec une meule, en fait il faut n'enlever que très peu de matière pour arriver à ses fins et je vous assure que c'est efficace donc pourquoi s'emm..... à lever la papatte de vos engins...

Salut, je sais que cela existe déjà sur le site mais cela intéressera certainement quelques Trolleurs, c'est un mini reportage que j'ai réalisé pour un site voisin (Forum 4x4) ou cela n'avait pas encore été fait, je vous en mets donc un doublon ici... Arrivée au stand, motivé à bloc.. On lève le cul de l'engin, on assure avec une chandelle digne de ce nom, on dépose les 2 roues et on n'oublie pas de mettre 2 t'ites chandelles sous le pont (là elles ne sont pas en place mais vous les verrez sur les tofs suivantes), il faut impérativement qu'elles soient en place avant l'opération suivante sinon lorsque le pont n'est plus retenu par la barre stab et les fixations d'amortos rien ne retient sa descente.. On désaccouple les bielettes de barre stab et les fixations basses d'amortos pour une descente du pont maximale, ceci afin de déloger les ressorts... On n'oublie surtout pas de déboulonner du pont le répartiteur de frein sinon bye bye le flexible (il va se mettre en tension et s'arracher) lors de la descente du pont. Suivez de près aussi les tuyaux de dépression du blocage de pont, aucun risque mais il se peut qu'un des tuyaux se déboite, suffit juste de ne pas oublier de le remettre.. Ceci fait il suffit de remonter la caisse jusqu'à ce que les ressorts puissent sortir de leur logement et les virer, ça ne pose aucun prob sinon qu'il faut lever haut donc prévoyez un gros cric et des cales en bois. Ensuite on défait les fixations hautes des amortos et on les déposes à leur tour, puis on boulonne à leur place les nouveaux amortos, toujours la partie haute.. L'opération suivante consiste à mettre les nouveaux ressorts en place, on les présente dans leur logement et on fait redescendre la caisse gentiment, par étapes, pour que les ressorts prennent parfaitement leur place. Pas pu prendre de tof car là c'est délicat et seul... mais bon sans tof c'est clair non? Une fois les ressorts en place on fixe la partie basse des amortos, on vérifie que tout est bien en place et correctement serré, on vérifie que les tuyaux de depression du blocage ar ne se soient pas déboités lors de la descente du pont, pour ce qui est du répartiteur que l'ont avais désolidarisé du pont on bricole une t'ite patte avec 2 trous pour la réhausser, niveau CM1 ... On remonte les roues, terminé pour l'arrière.. Tiens, un dragster Nissan... Bon, passons à l'avant, contrairement à l'arrière ou l'on fait les 2 côtés à la fois ici on les fait l'un après l'autre, le pont av n'ayant que peu de débattement par apport au pont ar à moins aller plus loin dans le démontage.. On lève le pont, on dépose les roues et installe des chandelles, le côté le plus bas du côté ou l'on va intervenir en premier, ceci pour un croisement (écartement) optimal, toujours pour la même raison, déposer le ressort. Impératif tout comme pour le train arrière, on déboulonne le répartiteur de frein (cercle en haut à gauche), sur le pont av il faut aussi déboulonner les attaches de la durite de mise à l'air du différentiel (cercle en bas à droite).. Une autre vue.. On déboulonne l'amorto en haut et en bas, pour ce faire il faut bloquer le corps de l'amortisseur sur sa partie haute pour le boulon du haut et sur sa partie basse pour le boulon du bas, sur la photo une pince croco pour réaliser l'opération sur le boulon du haut. Ensuite on désaccouple les bielettes de barre stab (cercle à droite). Pour l'opé suivante je n'ai pas la tof car j'ai utilisé une méthode chaude et là il faut tracer, pour éviter cette manip je ne saurais que trop vous conseiller de vous munir de griffes pour compresser les ressorts car sans elle lorsque vous remontez la caisse au plus haut pour dégager le ressort le débattement n'est pas suffisant et vous ne pouvez pas le déposer. La manip consiste à insérer votre cric bouteille d'origine entre le tirant de pont et le longeron (là ou est le zebra rouge, ne vous fiez évidement pas au fait que sur la tof les amortos et ressorts sont montés, je me suis juste servi de celle ci pour indiquer le placement du cric), il y a risque de ripage donc ATTENTION lors du placement de celui ci. La manip est à réaliser avec précaution mais 100% efficace, le débattement manquant est très rapidement obtenu et il n'y a plus qu'à déposer le ressort ainsi que l'amortisseur .. On pose le nouveau ressort en place (toujours rapidos) et on fait redescendre le cric bouteille gentiment pour ne pas qu'il ripe et aussi pour un parfait placement du ressort. Ouf ce foutu cric est parti, on peut terminer tranquillement en placant le nouvel amorto, on enfile le haut de l'amortisseur dans le logement, on le comprime et on enquille le bas, ya plus qu'à boulonner... .... on remet le couvert, même topo pour l'autre côté.... Le bricolage pour réhausser le répartiteur de freins que l'on avais déboulonné avant l'opération, c'est tout con, un t'tit tube inséré entre l'ancien ancrage sur le pont et le répartiteur + un boulon plus long qui traverse le tout. Pour l'ancrage de la durite de la mise à l'air libre du pont inutile de bricoler une patte, on le laisse libre ça ne gêne absolument pas, il ne "baille" pas et se trouve très bien comme ça ... et voilà c'est terminé, environ 4h30 de taff pour un jôli GR plus haut et avec des débattements de folie (le Kit Trailmaster est le top en la matière), une grosse économie de thune, l'assurance que le boulot a été bien fait et une grande satisfaction... Il manque un détail que je rajouterai sur ce post, à savoir le montage des 2 cales de 10mm sous le support de boite pour réaligner l'arbre ar entre pont et BT, je recevrai cette pièce en début de semaine prochaine. Sans cette cale il y a d'importantes vibrations au roulage et je respecte trop la méca et mon engin pour rouler comme ça donc il sera au repos jusque là. <<EDIT>> Voilà donc la cale, 10mm d'épaisseur entre longeron et support de boite, il va de soi qu'il en faut une de chaque côté du véhicule. La mise en place est plus que simple il suffit de mettre un cric sous la traverse et de déposer les boulons, insérer la cale, remettre les boulons. Procéder d'un côté à la fois. Attention les boulons ont un pas de 1.25, très fin, y aller mollo en départ de serrage, ne surtout pas enquiller un boulon de travers. Perso j'ai arrosé copieusement de WD40 avant dépose et brossé méticuleusement les boulons avant repose. Le plan des cales pour les réaliser vous même (récupéré sur le forum) > Le résultat une fois en place > Pour terminer le boulot pose d'une rallonge dédiée à la barre panhard ar afin de réaligner le pont qui sans cette pièce est légérement déporté par apport à la caisse et au chassis, ce n'est pas essentiel mais cette pièce fait partie du kit Traimaster (le plus complet du genre) donc on la pose> Valà cette fois c'est bel et bien terminé. ESSAI: - Sur route: Le véhicule est très confortable, la tenue de cap en virage est plus précise, la direction a gagné en mordant, elle est plus précise et les mouvements de caisses moindres malgrès un centre de gravité plus haut, c'est bluffant, excellent. Sans les barres stab c'est jouable mais perso je les ai remise, je prends trop de plaisir à le conduire avec ses barres stab sur bitume pour décider de les déposer définitivement. Je vais me bricoler des déconnectables av et ar. EDIT>> après pose des SB excentrés sur les tirants de pont av redépose définitive des barres stab, retour à une direction précise - plus de roulis du train av - bon retour de volant, bref nickel! - En TT: Alors là c'est grandiose et c'est peu dire, avec barres stab ça croise méchamment et à moins de chercher vraiment les problèmes c'est largement suffisant pour s'éclater. Bon moi j'aime les problèmes ... sans barres stab c'est le nirvana, des croisements hors normes, les ponts se déhanchent avec souplesse et progressivité, c'est un régal, dur de prendre la motricité en défaut... Ce kit est vraiment orienté franchissement, si c'est ce que vous recherchez n'hésitez pas c'est une vrai bombe. J'ai pu oublier des détails lors du reportage, ne manquez pas à me les signaler pour un maximum de fiabilité, j'espère que ce travail rendra service à certains d'entre vous... ... pour finir le + important, merci à mon pote Tintin pour m'avoir vendu ce kit en état neuf avec un arrangement et un prix de Martien, sa passion n'égale que la grosseur de son coeur et c'est peu de le dire

Bon va falloir que je poste une photo pour convaincre ...

Bon un conseil du maniaque du graissage, meulez un poil la tête de votre graisseur sur tout son pourtour, après touti va bene, sans levage ni dépose..

Modèle : Y60 court Année : 1992 Conso moyenne (route de campagne): 11L avec le pied léger Conso TT: aucune idée, impossible à calculer Dimension des pneus : 31/10.50x15 mud

En franchissement avec un couple en bas le rapport de BT c'est l'essentiel, la grosse cavalerie n'est pas indispensable, viens voir ce que je tire de mon t'it 410 de 45cv en franchissement... En raid ou piste c'est l'optimisation moulin qui prévaut. Pierre ne me traite pas de tête de noeud s'il te plait, même en supposition ...

D'accord sur le principe "physique", mais avec 20 ans de franchissement dans les fesses je t'assure que tu oublies l'essentiel, avec une boite courte fini le plomb dans la godasse, pratiquement tout se négocie sur un filet de gaz, la façon d'aborder le franchissement est totalement différente et ta méca te dit merci. En passage + rapide ou tu as besoin d'inertie et de watts > 4H.

Avec un rapport de BT plus court ton embrayage et tes transmissions sont beaucoup moins sollicitées en TT, tout bon pour la méca. Je parle de franchissement évidemment..

Ou, combien et surtout quel rapport final?

Sans réhausse c'est essentiel, avec une bonne réhausse on peut s'en passer mais c'est sécurisant et ca permet de sortir moins souvent du véhicule pour évaluer les touchettes.

Un décapeur thermique et du doigté, c'est très rapide et efficace.

Une question en passant, pas de kit pignons pour faire la modif au niveau de la boite? ... au moins pour la BT pour un usage TT, la BT du GR n'est pas la panacée en matière de réduction.

1 petit avantage pour le Bridge sur route, mieux sur le mouillé et moins bruyant. 1 avantage conséquent pour le BFG dans le gras, reste tout de même relativement silencieux et sécurisant sur bitume pour un mud.

Le vase d'expansion n'est pas sous pression sur le Y60 (simple vase avec mise à l'air libre), mais j'y ai pensé et commandé jeudi un bouchon de radiateur (c'est lui qui fait soupape à 0,9B), je ne déculasserai qu'après ce dernier test avec le bouchon neuf, normalement je l'aurai mardi. Merci pour ton inter..