bimeur

les joints MSL sont de meilleure qualité que les joints avec couche de plomb/étain. D'ailleurs, avec ceux là, pas de pré-serrage pour écrasement.

Pour en revenir au point de départ, le gars est passé hier soir aux infos. Il venait de faire changer son réservoir par un pro agréé (nouvelle norme le réservoir doit etre changé toute les X années). Il s'est plusieurs fois plein au pro d'odeur de gaz dans l'habitacle. Ce dernier lui avait dit que c'etait normal. Après on arrivera peut être a trouvé les résultats de l'expertise pour savoir ce qui c'est réellement passé. on part sur la bonne foi du propriétaire du véhicule, si, facture a l'appui, peu de temps avant l'accient, le changement du réservoir s'avère être vrai , et que le gars s'est plaint d'odeur, le pro' va manger sévère.....et tant pis pour lui......

bon et bien faute de communication, ou faute de vouloir vraiment s'occuper de sa vente, j'ai trouver mon bonheur autre part Ya des chances que je ne revienne pas ici, car mon inscription était conditionnée par l'achat de ce 'troll Bonne continuation a tous Cdt.

il s'agit de la durite qui se branche sur l'actuateur, le 'champignon' accolé au turbo, et qui commande la WG.

bloc fonte ? tu peux y aller a la rotobrosse métallique sur une perceuse si bloc alu, un nettoyage avec une rotobrosse plastique sur une perceuse (la brosse est de couleur orange) j'ai testé plusieurs techniques pour les plans de joint, produit chimique 'conseillé' par des 'pros', grattoir, lame de cutter, etc ..... et la rotobrosse est le plus simple, rapide, et ce qui abime le moins ne pas appuyer comme un bourrin évidemment, vaut mieux y aller doucement, et prendre son temps.

pour ma part, je le suis

1trou >1,42mm d'épaisseur 3trous > 1,58mm d'épaisseur

j'avais une chance sur deux

en effet, il faut résider plus de 6mois/an en dehors du territoire français.

en effet c'est pour indiquer l’épaisseur de celui-ci. Normalement, plus il y a de trous, plus il est fin. Son épaisseur est conditionné par le dépassement des pistons du plan de surface du bloc, plus les pistons dépassent, plus le joint doit être épais.

il faut aussi ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant, et voir si de la pression en sort au rythme du régime, ce qui voudrait dire le joint de culasse mort, ou une segmentation/piston mort. premiere chose, comme dit avant, prise des compressions.

ah non non non, ce n'est absolument pas le but, il me servira "d'outil" plus qu'autre chose

si tu fais les combards toi-même, il ne faut pas oublier de couper l'alimentation en gasoil.

je suis 'dessus' normalement, j'ai les sioux, j'attends juste de plus amples infos de la part de fabrice57, la communication est un peu longue

j'ai oublié : tu peux appliquer un morceau de sopalin à 20/30 cm de la sortie de pot, et demander à quelqu'un d’accélérer, et voir le résultat au toucher/odeur sur le sopalin

faut compter entre 30 et 50€ le compressiomètre diesel. Fumée noire > trop de GO Fumée bleue > huile fumée blanche avec forte odeur de GO > GO imbrulé fumée blanche seule > de l'eau

bienvenu ici. En effet, il a l'air tres propre d'apres les photos.

ça présage du bon

normalement, tu as deux durites qui vont du radiateur de refroidissement au bloc, ensuite, tu n'as que des piquages, suivant les moteurs, vers l'admission (pour les ralenties accelerer, rechauffement boitier,etc...) et deux vers l'habitacle (pour le radiateur de chauffage) ton probleme semble etre un bouchon dans le circuit de refroidissement. Il faudrait vidanger le bloc, tu dois avoir une vis de purge sur celui-ci, regarde sur la RTA pour savoir ou il se trouve, purge le bloc, et rince avec le tuyau d'arrosage, ensuite refait un remplissage au LDR(pas trop d'eau, surtout que l'hiver arrive, ca serait dommage de flignuer le bloc parce qu'on a mis que de l'eau) si tu veux tester la pompe a eau, il te faut ouvrir le circuit sur une des deux durites qui vont au radiateur, 'branché' un tuyau d'eau a la place, et démarrer le moteur, tu verras ainsi si la pompe debite correctement.Tu peux aussi enlever la courroie l'entrainant, et voir si l'axe a un jeu excessif.

je parlais plutot du liquide de refroidissement qui mets plus de temps a chauffer, le starter auto(si present) fait tourner plus riche le temps que le liquide arrive a la bonne température, donc plus de temps a chauffer=plus longtemps en surenrichissement a froids.

sinon il y a la solution de l'easy-bleed, pratique et rapide

ce n'est pas refusé au CT j'ai passé à plusieurs reprises des caisses avec des lignes sortant 100 db+ au ralenti, ça passait. ce qui recale au CT : /mauvaise fixation de la ligne /ligne fuyarde, qui ne permet pas de faire le contrôle antipollution dans de bonnes conditions, puisque le tests sera faussé. Quand au fait que vous perdiez du couple avec une ligne en direct, c'est du fait que les contre-pressions sont supprimées, donc mauvais balayage dans la chambre de combustion, perte de couple. il faudrait poser au moins une chicane pour récupérer du couple.

mwai, ça sent l'attrape c***on ça......

y a toujours la possibilité de faire comme dit plus haut, tu vois tout de suite si il y a des bulles dans le circuit de gasoil

les roues+ le froids qui s'en vient, pas etonnant que tu surconsommes legerement