matmax

le châssis sera repeint en noir. je pense que je vais le vernir car la boue ne tache pas et ça se nettoie d'un simple coup de jet d'eau par contre je sais pas si je peint les ressorts en rouge ? comme les amortisseur sont gris métal avec les soufflets et silents bloc rouges

pour le phosphatant c'est une application au pinceau / brosse car il faut en mettre très très peu et bien l'étaler. le produit est pur et il fonctionne par capillarité, il se propage même dans de fine crevasses. l'avantage aussi c'est que je vais pouvoir appliquer directement ma peinture époxy car ça n'altère pas l'adhérence

je n'ai pas l'arceau a vendre, pas de Y61 je ne fait que passer l'annonce simplement au cas ou quelqu'un ici serait a la recherche de cela. Si des personnes sont vraiment intéressées, elles me contacterons pour avoir les coordonnées du vendeur et traiterons directement avec lui je n'ai pas de photo et je n'en sais pas plus

soit il est impossible de mettre sous vide la membrane ( très abimée, poreuse ou déchirée) soit elle perd très rapidement (ce qui revient au même )

Bon déja c'est pas du sablage mais du micro billage car au sablage c'est gris mat et y a plus de chrome ! donc on peut : vernir la jante avec un vernis spécial (vernis incolore) quelle soit en acier ou en alu c'est possible mais c'est pas le même produit. peindre : si on veut que ça tienne fort , le mieux étant l'epoxy cuite au four. A défaut epoxy a froid ensuite on peut peintre avec une peinture bi composant ou même mono . et on peut faire epoxy + bi composante + verni tout dépend du temps , du fric et du résultat qu'on attend

Malheureusement les dès sont jetés ! depuis la création de l'union Européenne "nous ne sommes plus le patron chez nous" en observant les interdictions dans les pays CEE, je peux juste dire que c'est une question de temps et que le laminage a déja commencé ! de plus la manipulation et l'influence des "vert" a travers les médias a faussé la véritable notion de "respect" de la nature et de l'environnement. c'est devenu un cheval de bataille markéting, médiatique et politique. de toute façon les écolos, se sont des "extrémistes" qui a grand coup d'idéos ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. L'écologie coute très cher a tous les Francais. Mais bon il a y a plus de riche et de pauvre qu'avant. Si on est entre les 2, je doute qu'on devienne riche. bref le débat n'est pas la mais nous voulons encore profiter de nos chers 4x4 pour randonner, découvrir la nature, assouvir notre soif de liberté et d'évasion, il va falloir nous serrer les coudes et adhérer aux associations comme le code vert par exemple. En minorité nous allons êtres exterminé a la moindre occasion. Alors certes respectons les lois mais battons nous pour qu'elles soient juste !!!!

Salut a tous , au cas ou des personnes seraient éventuellement intéressées, je passe l'annonce pour un ami. c'est un arceau intérieur pour tout modèle de Y61 long. Fabrication par un professionnel mais pas aux normes FIA (donc exit la compétition) toute la visserie est comprise et il est en excellent état. le prix de vente qui était de 1500€ est passé a 1200€

Avec une pompe à vide manuelle, tu la branches sur le trou et tu pompes à la main pour voir le mano ce qu'il te dit encore un outil spécifique de garage en fait il faut 66.7 Kpa ou 667 mbar et la tige doit sortir de 10,2 a 10,5 mm quand à la pompe à vide, à 1000 trs tu dois avoir en sortie 93.3 Kpa ou 933 mbar minimum pas simple chez nini pas de mano à dépression ils se contente de brancher sur la valise selon eux chez mon petit garagiste 4x4 du coin pas la pièce non plus je trouve enfin un garage qui en possède et le seul gars qui sais s'en servir n'a trouvé aucune pression ni dépression!!! toutefois il n'a pas pompé à la main, le mano meme en accélerant ne dit rien tu te branches avec un T pour mesurer les deux (mastervac et pompe???) sinon je ne vois pas comment faire la manip pour le mastervac je suis morts de rire excuse moi ! rappel moi surtout de pas tomber en panne par chez toi car tes garagistes, je veux pas y mettre les pieds ! alors comment ca marche le bordel ... c'est simple il faut brancher la pompe directement sur l'entrée du mastervac (l'assistance) avec la pompe y a tout les adaptateur pour faire les tests. ensuite y a une poignée et il faut l'actionner pour créer le vide dans la membrane. il faut "pomper" jusqu’à atteindre 667mbar pour le mastervac de frein uniquement. quand la valeur est atteinte, la tige doit sortir de 10.2a 10.5 mm le repère c'est le bout de la tige et le bord de la tôle. évidemment pour voir la tige sortir , il faut démonter l'émetteur de l'assistance ( les 2 vis) pas besoin vidanger ou autre il suffit juste de l’écarter un peu. après je vais te filer une autre astuce si tu as la possibilité pour tester ton assistance de freinage. si tu as un pote qui a un patrol, avec un grand tuyau en caoutchouc, tu relies sa pompe a vide a ton assistance. directe tu vois si ca marche ou pas (il y a aura une perte du a la longueur du tuyau mais pour un test ca le fait) sinon tout seul comme un grand : tu pompes plusieurs fois sur la pédale jusqu'au point dur . tu gardes le pied enfoncé sur la pédale et tu mets en route le moteur et si ca marche tu dois sentir la pédale s'enfoncer. ce que je doute dans ton cas ! pour moi le problème c'est pas ton assistance qui marche pas mais un problème sur la mise a vide du circuit. donc on va procéder autrement : tu prends la sortie moteur ou commence le circuit a vide (je vois pas comment c'est foutu sur ce moulin) mais on va dire le tuyau qui aspire, tu mets ton doigt au bout pour le boucher. si tu sent pas une résistance et un "poc" quand tu enlève ton doigt, laisse tombé tu n'as pas assez de vide pour faire fonctionner le circuit! mets une pompe a vide ( une vraie) après je connais pas la valeur de celle de 205 mais ca peut marcher aller bon courage

personnellement, je recommande les électrovannes industrielles en 12v elles coutent pas trop cher et si on regarde le MTBF elle durent la vie du 4x4 alors pour 20,30 voir même 40€ faut pas se faire chier. en plus une seule électrovanne pilote complètement le blocage comme le schéma de Pierre mais elle doit être alimentée en permanence.

Avec une pompe à vide manuelle, tu la branches sur le trou et tu pompes à la main pour voir le mano ce qu'il te dit encore un outil spécifique de garage en fait il faut 66.7 Kpa ou 667 mbar et la tige doit sortir de 10,2 a 10,5 mm quand à la pompe à vide, à 1000 trs tu dois avoir en sortie 93.3 Kpa ou 933 mbar minimum

ah oui c'est vrai c'est pas comme le 60 bref y en a et si tu n'as pas touché à ça, elles doivent toujours y être alors ...ce qui est sur c'est que tu n'as pas assez de dépression mais de combien

bon déjà, si tu n'as pas les clapets anti-retour sur les bombonne d'air ça ne peut pas marcher. en fait le vide créeé dans les bombonnes sert de réserve à l'assistance. 2 pour le frein et 1 pour l'embrayage. les clapets permettent de maintenir le vide et s'ouvrent pour re-créer à nouveau le vide en plus y a un coté sécurité car tu peux, moteur arrêté, avoir de l'assistance pour un freinage d'urgence. essaye d'y regarder et tu peux aussi voir si un garage peut te fournir un mano de contrôle pour voir ce qui te manque. si tu veux passer en électrique, il faut que la pompe à vide ait à peu près les valeurs que l'origine si tu veux pas détériorer le circuit et les membranes. de mémoire une pompe en 12v sérieuse car la c'est pour les freins (quand même) ça valait dans les 300€ il y a un bon moment. tu peux en trouver des petites mais c'est pas leur usage et ça craint .... elle va tourner en permanence donc faut que ça tienne la route.

Salut Thierry, si tu as gardé le circuit d'origine du TD6, le témoin qui s'allume c'est pour te signaler justement le manque de dépression car il a un capteur. comme espacepatrol te la dit, le V8 ne doit pas avoir suffisamment de dépression car ils n'utilisent pas non plus les même maitres cylindre de frein. tu peux remonter une autre pompe a vide comme sur le 2.8L d'origine et pour le graissage soit tu peux te reprendre sur le bloc, soit il faut faire un pontage sur le circuit. sinon il existe aussi des pompe a vide électriques mais de mémoire ca vaut pas mal d'€€€ tu avais vérifié les clapets anti retour sur les réserves d'air au fait ?

Hi J'ai a peu près fini toutes les modifications a faire sur le châssis. j'ai aussi profité d'agrandir les trous pour le passages des amortisseurs. Ceux qui ont des Tough Dog big bore ou autre amortisseur de cette taille connaissent bien le problème. Découpe plasma a main levée, ça va j'ai pas trop tremblé ! Reste un truc que j'ai pas pris en compte car malheureusement je n'en suis pas encore en procession, c'est l’attelage lourd d'un patrol Y61. Donc il faudra que je reperce le cul du châssis pour le monter. Tan pis, je suis donc passé a la phase du sablage c'est un gros boulot car il faut préparer un endroit rien que pour ça. en gros il faut cloisonner sinon ça vole partout. Au premier essais j'ai arrosé sur un rayon de 9m ! du coup j'ai tendu des bâches. ça fait vraiment du beau travail le problème c'est qu'il y a énormément de recoin et on y passe un temps fou par contre on voit bien que ça va partout ou presque et qu'il aurait été difficile de décaper dans des endroits pareils une vu large de ma cabine de sablage improvisé et une ma sableuse fabrication maison a partir d'une cuve de compresseur voila , je sable en 2 passes. La première étant de faire le plus gros et une fois qu'on y voit plus clair, je fignole les endroits ou je n'ai pu passer correctement. j'ai aussi l'avantage contrairement a Dave de pouvoir récupérer mon abrasif. ce qui me donne avec les 150Kg de base j'ai recycler 5 fois, soit une consommation totale pour les 2 passes de 750kg!!! j'ai pas pris de photo lors de la 2eme passe mais c'est super nickel, tout le métal est décapé. et j'ai fait le traitement phosphate du châssis mais j'ai pas encore pris les photos. Jje vais sabler les ponts et toutes les petites pièces seront faite plus tard dans une vraie cabine de sablage qui fait bien moins de poussière. A+

encore et encore le même débat a chaque fois que la question est posée ... si c'est un + 5cm pour rouler sur la route et dégrader "très très légèrement" le comportement, y a rien a faire a part monter le kit plus quelques modifications pour les flexibles. si on est puriste extrême et qu'on a un peu d'argent c'est quand même mieux de tout réaligner Après toute modification de suspension, il est fortement conseillé de faire une géométrie de train avant pour pas bouffer les pneus et recentrer aussi le volant

Que le faisceau moteur. Mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas de 260 avec le moteur RD28T, uniquement en RD28... si si il y a bien des R28 et des RD28T la dénomination commerciale est "Baroud" ou "Merca" selon hardtop, high roof ou pickup. Pour en revenir au problème, c'est tout simple car je l'ai fait. il faut que tu récupères les sondes sur le moteur du GR. La sonde de pression d'huile est mono contact sur le Baroud alors que sur le GR elle est double avec le témoin au TB en plus. Pour les sondes, les filetages sont les mêmes donc il suffit juste d'intervertir Par contre j'espère que tu as bien un bas moteur de turbo et pas d'atmo car tu risques d'avoir un sérieux problème. il a des variantes entre les 2 mais la principale c'est que sur l'atmo tu n'as pas les gicleurs d'huile ...

Salut , apparemment propre pour l'age du véhicule mais pour le prix ... on trouve des y60 et c'est aussi le début de certains y61 . ca reste un 3.3L et ca ne cote pas ce prix même dans cet état. après y a que toi qui voit

La suspension Part 2 Comme nous l’avons vu précédemment, si la suspension est si importante, elle va induire quasi obligatoirement la modification des trains roulant, tout aussi important puisque c’est lié directement. C’est ce que j'appel « la cohérence du montage » Pour bien aborder et comprendre le sujet, il faut savoir que plus vous allez vous éloigner de la configuration d’origine, plus vous allez avoir de modifications a effectuer sur le véhicule et plus il va falloir un budget conséquent. Beaucoup trop de gens prennent le problème à l’envers, CAD, on achète un kit ressort amortisseur, on le monte et on voit ce qu’il faut modifier. A mon sens, il faut se poser au moins 3 questions fondamentales - Quel sont mes attentes vis-à-vis du véhicule ? - Quel sont les implications que cela va engendrer ? - Quel budget vais-je devoir y consacrer ? A la première question, la réponse est bien souvent la même : rouler sur la route avec un comportement stable, avoir un confort en balade TT et avoir un franchiseur hors pair a certaines occasions… Ou encore je fais un raid dans l’année et je veux sans rien modifier rouler tous les jours et pouvoir partir tel quel faire mon raid… Donc nous voulons tous le beurre, l’argent du beurre, la vache, la ferme … Possible ou pas ? C’est la que la notion de compromis prend tout son sens et on le verra au fur et a mesure, étayé par des données techniques et des mesures concrètes. A la seconde question, la c’est encore plus radicale. Rares sont les personnes qui en connaissent la totalité. Quand au budget, c’est évidemment le facteur qui déterminera si on est réaliste ou utopiste … A savoir quand même qu’une avalanche de moyen financier n’est pas non plus un gage de réussite. Maintenant que la philosophie du montage et des modifications sont plus ou moins vu, abordons l’aspect plus concret et technique. Le ressort : 3 grandes familles - Hélicoïdale (le plus courant maintenant) - A lame (principalement sur les pick up et utilitaire de charge) - A boudin pneumatique (généralement les véhicules haut de gamme) Le ressort hélicoïdale : C’est le plus répandu et il en existe 2 types : - Le ressort constant - Le ressort progressif Composition d’un ressort : Un ressort hélicoïdale est fabriqué a partir d’un acier « élastique » ou a mémoire de forme et d’une grande résistance. Les procédés de fabrication son complexes et extrêmement pointus. On parle de diamètre pour le fil qui correspond au diamètre de la barre d’acier utiliser pour le fabriquer. Les spires Le ressort constant est un ressort dont son enroulement est comme son nom l’indique « constant ». c'est-à-dire le la distance entre chaque spire est identique. Le facteur d’écrasement sera identique du début a la fin. C’est pas mal pour le franchissement ou la randonnée car cette constance est plus maitrisable dans la conduite sur des difficultés complexe (appels, impulsions…) Le ressort progressif sera ressemblant au ressort constant mais sa terminaison aura des spires très rapprochées les unes des autres. Cette technique de fabrication apporte un grand confort pour les petites déformation du revêtement sur lequel on circule. Il sera donc plus souple sur de petits écrasement et normal sur les plus gros. Cela n’a aussi n’intérêt que si le véhicule est peu chargé et donc ce n’est pas du tout adapté au raid par exemple. Autre ressort progressif, c’est celui qui a été développé par Suspension Stuff en Australie puisqu’a ma connaissance, ça n’existe nulle part ailleurs. Il s’agit d’un ressort sur lequel on fait varié le diamètre du fil. C’est comme un ressort constant mais plus long avec un fil plus fin sur la terminaison. L’avantage d’un tel système c’est que le ressort ne se décroche plus sur les très longues extensions et va aussi continuer a pousser jusqu'à la limite fixé par l’amortisseur voir la sangle anti débattement. Il sera comme un ressort constant mais avec une capacité d’extension bien supérieure. Ce qui le destine plus particulièrement au trial et a l’extrême . On voit que l’espacement entre les spires ont de l’importance et j’y reviendrais plus loin. Voila en gros pour les ressorts hélicoïdales . Pour les ressorts a lame, je suis moins calé et je vais faire de mon mieux. Si quelqu’un veut m’aider a développer ça serait cool. Alors 2 grandes familles, les paraboliques et les elliptiques. Les paraboliques c’est des lames qui sont de longueur identiques, qui sont d’épaisseur identiques en leur centre et qui vont en s’amincissant vers les extrémités. Les elliptiques sont quand a elles de longueur variables mais d’épaisseur constantes. Il existe de nombreuses variantes dans les lames. On trouve des ½ elliptique et des ¼ elliptique. La ça devient complexe, la ½ c’est une demie lame qui vient supporter la jumelle qui n’est plus fixé au châssis mais bien au bout de cette demie lame. Ca permet de gagner en détente mais rien en compression. Ensuite le ¼ elliptique, imaginez un paquet de lame coupé en 2 et qu’on retourne. CAD la partie épaisse fixé normalement au pont sera fixé sur le châssis et l’extrémité de la lame fixé sur la jumelle sera elle fixé sur le pont. Le tout inversé a 180° par rapport au sens normal. Comme a la base, les lames sont plus destinées aux utilitaires, dans un paquet de lame, on trouve parfois des lames dites de charge droite et épaisse. Elles vont apporter tout le soutient lors de charges extrêmement lourdes et éviter ainsi que les lames ne puissent se tordre du coté opposé a leur fonctionnement normal. Ensuite vient les coussins d’air ou les boudins pneumatique. Très utilisé dans le domaine poids lourd, agricole et industrie néanmoins certains constructeur l’ont appliqué dans l’automobile et pas forcément dans le 4x4. Le plus célèbre exemple est sur les Range Rover avec des séries comme le P38 et d’autres modèles aussi. Mercédès utilise depuis de nombreuses année des suspensions 100% pneumatique et beaucoup d’autre constructeur s’y sont mis aussi. L’avantage étant un confort extrême et le réglage possible selon certaine situation. Ont peut lors de forte charge augmenter la pression d’air afin que le véhicule retrouve une assiette correcte et un comportement dynamique pas trop dégradé. En TT ça permet aussi de « lever » la caisse pour passer une difficulté. Par contre la gestion est très souvent électronique et la fiabilité pas toujours au rendez vous. C’est pourquoi le montage dur les P38 est très critiqué et fait aussi parti des pannes récurrentes de ce véhicule. En dehors de cela, c’est un formidable système et qui devrait être plus développer dans l’utilisation TT. suite bientôt

c'est clair la santé avant tout ....

pourquoi du 16" ?

ouai le 33/12.5/15 c'est pas mal et surtout c'est standard ! donc moins de mal a trouver et a remplacer aussi

le prix est soulement du moteur, j'ai un boite vitesse automatique avec le transfer, si veut l'acheteur, je le done, mais il ne marche pas tres bien, n'entre pa la 4ieme marche. salut. >Salut Gertu, tu pourrais m'en dire plus sur la boite auto ? et ou tu l'as trouver pour savoir si celle a qui je pense ou si c'est une une autre c'est une 12 ou 24 V ?

Alors vendu ou pas ?

sincèrement c'est plus facile de le vendre en pièce que complet. c'est le gros débat sur la prépa d'un véhicule, peu importe si ton prix est justifié ou non .... une prépa c'est personnel et ça plait pas forcément a tout le monde. après j'ai pas dit impossible car j'ai connu des Y60 qui sont parti a plus de 12000€ c'est juste qu'il a mis 1 an et demi a le vendre. plutôt que de baisser pour la faire partir a tout prix, fais tes calculs vu tes pièces ....

Franchement petit et large, je te le déconseil 33" c'est une taille honorable pour pas se ruiner dans la suspension mais 14" en largeur .... ca va toucher dès le moindre croisement et vu les crampons, bonjours les passages de roues