matmax

mauvaise manip désolé , en plus c'est chiant on même plus éditer ses messages

tu as 27 mm de décalage entre tes pont . ca fait rouler le véhicule légèrement de travers. il y a un ripage, d'ailleurs même sans beaucoup de conséquence il sera mentionner au CT par " angles de ripage important" est ce l'origine de ton bruit , je crois pas tan que tu mettra pas tes chapes // tu aura un bruit plus ou moins important. et bien que ca puisse paraitre peu probable, le fait que le véhicule a rouler de nombreux km dans une configuration, les éléments se sont roder entre eux. modifier un élément dégradera toujours la qualité de roulage. c'est extrêmement difficile d'avoir un véhicule en + 8cm avec les qualités d'origine. il faut soigner le montage et ne rien négliger. maintenant pour explication technique " c'est pas a toi perso" que je m'adresse" mais ca concerne ton véhicule. un Kit de ressorts HD "heavy Duty" traduction "dur" en +7/8 cm 4 amortisseurs + 5cm patrol chassis court en fait comme les ressort sont plus grand de 7a 8 cm, que c'est du HD sur un court tu es plus près des 10 cm de réhausse voir plus si les ressorts sont neuf et pas tassés. les ome ca reste des + 5 quoi qu'il en soit (pour en avoir eu), y a pas de marge +5 point bar. a plat ton véhicule n'a aucun souci c'est vrai. mais quand tu freine, l'inertie fait un transfère de masse sur l'avant tu soulage l'arrière et tu peux très vite arriver en buté d'amortisseur donc en gros tu n'as plus de course, ni de marge et donc plus amortissement correcte du train arrière. c'est traduit par plus de tenue de route arrière ... en roulant doucement tu n'en ressentira jamais les effets mais en chemin ou en conduire rapide, voir en cas d'évitement brutale c'est autre chose donc c'est pour cela que les ressorts et les amortisseurs doivent former un couple parfait dans leurs plage de travail. vous circuler sur voie publique avec des modification qui ne sont pas cohérente, j'essaye simplement d'attirer l'attention sur les risques ou les problème, voir aussi les conséquences. lire que la suspension est parfaite ... je prends mes goutes car des fois je me demande l'impact sur un forum "public" ou le novice lirais de tel propos et pourrait les reproduire Et me parler de perdre ses ressorts c'est vraiment a coté du sujet, car c'est aussi une mauvaise suspension. vouloir démontrer quelque chose par un mauvais exemple c'est obligé que ce genre de réponse tombe. voila fin de la parenthèse. bon réglage

pas de problème ? config parfaite !!!!! effectivement y en a aucun puisque c'est pour rouler sur la route

donc ton problème c'est bien le bruit de l'arbre avant ? je m'y perds un peut par ordre, toutes rehausse ou modification de la suspension implique un réglages des trains roulant.... commence par tout ré aligner ensuite a l'avant, il se pose un problème pour l'angle Pour garder la "chasse" correcte du pont afin d'avoir une tenue route "acceptable" on est obliger d'induire un angle plus important a l'arbre avant. donc les arbres peuvent avoir un peu de récalcitrance a fonctionner nickel sous cet angle (allongement du coulisseau et surtout le fait qu'on ne soit plus tout a fait // entre les chapes) comme tu as mis 20mm de cale pour l'arbre arrière, tu as considérablement modifié l'angle avant pour rattraper l'arrière ( et oui une correction de problème induit souvent un nouveau problème ) pour résumer , c'est pas les barres stab, rien a voir. solution : aligner les ponts correctement prendre des points de repère sur le chassis avec un fil d'aplomb ( pas la carrosserie car elle peut être légèrement décalée a cause du body) modifier la cale de boite pour s'approcher le plus possible que toutes les chapes av + ar soient // entre elles bien sur pas la peine de mettre des cales au pif, trop de hauteur ça fait aussi grogner l'arbre. Sans oublier que tu dois absolument refaire un réglage du train avant chez un professionnel afin que tes roues soient droites et que tu n'aie pas une usure rapide des pneumatiques (remettre le volant droit ca suffit pas) voila a mon avis un début de réponse a ton problème ps : tu as un problème avec tes amortisseurs qui ne sont pas adapté a tes ressorts

Bonjour, voila au vu de la complexité pour avoir une bonne suspension sur son véhicule des retours d'expérience des utilisateurs avec beaucoup de déception dans bien des cas je propose de faire mettre en "post it " si l'équipe du forum est d'accord, une base de donnée sur les ressorts et les amortisseurs. le mieux étant de donner les valeurs non montées pour alimenter cette base. Ainsi en fonction de ces données et avec celles du véhicule, on pourrait déterminer la cohérence du montage par rapport aux attentes de chacun en fonction de l'utilisation. en gros une base de donnée la plus précise possible, l'endroit ou les produits sont disponibles a la vente (sans pub), les spécificités, une règle plus ou moins générale et éventuellement une étude pour des cas précis ou particulier. Avec en plus un retour d'expérience de chacun comme ça, ça éviterai de voir 100 fois les mêmes questions, les mêmes poste avec les mêmes réponses ... je lance l'idée pour savoir si d'une part on peut mettre en place (a voir avec la modération et l'administration du forum) un topic "complexe" sans que ça parte en live si au niveau des utilisateurs, ça intéresserait du monde avec pour intérêt de faire "le bon choix" si "les pro" pouvais étayer les données vu que c'est eux qui peuvent avoir les chiffres le plus facilement. A voir ....

merci pour les infos il était plus bas que le tien et j'aurais pas deviné que c'était du mégalift en +15 très bon ressort par contre dommage car amortisseurs pas terrible du tout je trouve que c'est dommage car les amortisseurs c'est vraiment très important avec le bon choix de ressort, c'est pour ça que je suis aussi exigeant avec mon montage. le problème comme tu l'as dit , c'est le coût !!! ca pique dès que tu veux de la qualité et je parle même pas de haut de gamme. bon merci et @+

Merci Merci mais effet d'optique pour les tirants car ils sont bien plus long mon pont avant est avancé de 3 cm par rapport a l'origine et en compression maxi ca le fait avancer de 6 cm du coup tu es quitte pour chercher autre chose ailleurs ... non sérieux y a quand même des défauts , faut pas croire ... sinon l'objectif c'est bien d'être irréprochable au CT et pouvoir rouler sur route en toute confiance dans le véhicule

Aller je recommence : je tiens a préciser tout de suite je suis a l'opposé d'une configuration typée "Raid" mon poids est principalement a l'avant du véhicule. Je vais quand même faire au plus simple mais si il fallait être beaucoup plus précis, pas de problème je connais toutes les valeurs J’ai fait la pesée du véhicule et calculer la répartition des masses. Voici les données : Masse suspendue : 1886 Kg Répartition avant : 1022 kg Répartition arrière : 864 kg Le poids total en ordre de marche avoisine les 2366 Kg Le calcul des ressort prends en compte de très nombreux paramètres et voici ce qu’il en résulte. Ressorts avants : Longueur a vide : mini 505mm (moyenne sur les 2 ressorts soit 495/515mm) Diamètre extérieur : 155 mm Diamètre du fil : 19 mm voir 18,5 mm Nombre de spires active (pleine) : 8 voir 9 maxi (si difficultés a les calculer il faut regarder le Pas entre les spires au centre du ressort, pour ex sur une longueur de 480 en 8 spires le Pas au centre est de 62.5mm (valeur prise de centre a centre des spires) ) Ce qui me donne un écrasement de 76mm sous une force de 511.1 Kg par ressort. Ressorts arrières : Longueur a vide : mini 555 mm (valeur moyenne toujours) Diamètre extérieur : 175 mm Diamètre du fil : 20 mm voir 19,5 mm Nombre de spires active (pleine) : 8 voir 9 maxi Ce qui me donne un écrasement de 77,4mm sous une force de 431.9 Kg par ressort. Globalement la longueur correspond a du SP5 chez KS mais je ne connais pas les diamètres de fil et aussi le tarage précis des SP5. C'est l'info qu'on veut pas me donner. pas la peine de regarder sur du SP7, c'est trop grand et en dessous SP4 ca va archi le mini mais toujours pareil , les pires actives, le diam du fil et la qualité de l'acier sont déterminante. il y a peu de variante possible mais je suis ouvert a toute autre piste si des données était différentes mais cohérentes, je pourrais les analyser et voir si ca peut coller merci en tout cas

Salut Cyrille, comme tu dis c'est décourageant a force ... il etait équippé comment celui de ton pote niveau suspension ? sinon je suis vert :2 (25): j'ai fais une réponse a Black-pearl avec tout dedans mais elle n'est plus en ligne je me suis pas trompé de bouton et merdoume faut que je me retape tout c'est bien la premiere fois que j'ai une réponse qui disparait ... c'est space !

vraiment ? bon j'attends encore 2 réponses mais je peux te donner mon petit cahier des charges alors ? je te préviens c'est archi précis

Merci , je connais et j'ai eu déja des contacts avec eux. j'ai eu un jeux de ressort qui venait de chez eux mais je n'en était pas super content. ils se sont tassés et pris du flambage au bout de 2 ou 3 ans. j'ai eu aussi d'autres retours d'expériences plus ou moins décevante sur d'autres véhicules et d'autres configurations. Du coup je suis pas très chaud pour re signer avec eux d'après mes infos, il y a que 2 marques qui sont au top. c'est EFS et King Spring, c'est fabriqué au même endroit mais sous cahier des charges différents. Le procédé de fabrication est parmi les meilleurs et leur qualité d'acier aussi. D'ailleurs EFS a lancé une production avec du X5K qui est un super acier pour les ressorts. bref j'espère trouver ... contrairement au idées reçues, la panhard n'est pas si mauvais. elle est beaucoup utiliser sur des crawler aux US avec des croisement de folie. il faut surtout bien la positionner mais la encore j'ai du faire quelques compromis. pour s'affranchir de la panhard y a pas 50 possibilités le triangle (perso j'en veut pas et en plus c'est pas plus performant qu'un 4 tirants+ panhard) le 4 link (4 tirants en X a ne pas confondre avec un X link) et après tout le reste y a panhard La configuration du patrol ne permet pas de faire facilement un 4 link en X, c'est même la grosse misère et le carter moteur du 4.2L qui est très gros encore moins voila donc pas trop le choix, j'aurais aimé que ma panhard soit plus a l'horizontal mais avec le galbe du chassi a l'avant on peut pas aller très loin, donc j'avais fait un support pour la baisser coté chassis mais ca tape dans ma barre de direction qui est devant le pont maintenant. bref c'était un très , très gros casse tête

Wahou merci a vous pour tous ces commentaires, ca fait plaisir , mais le but premier est de partager entre passionnés j'espère aussi pouvoir mettre en avant la différence d'une rehausse faite traditionnellement avec les "accessoires" des revendeurs et une rehausse avec un montage "un peu plus approfondi". en fait le Patrol d'origine (comme beaucoup de 4x4 d'ailleurs) se comporte très bien et quand on touche a la suspension et a la géométrie des trains roulants, plus on s'éloigne de ce qui a été fait d'origine, plus on dégrade le comportement. alors mon objectif c'est d'avoir l'équivalent voir un petit peu mieux sur une rehausse importante (mais encore raisonnable) voila l'explication de mon petit défis perso et il faudra attendre qu'il roule pour confirmer tout ce travail pour répondre a Pierre a sa question : en fait pour garder la chasse constante, oui c'est ce qu'il aurait fallu faire... Mais ! quand ton pont descend a plat sur un plage importante, tu es bloqué par l'angle du croisillon , l'angle de l'arbre avant qui bloque sur la traverse et dans le cas d'un 4 tirants il n'est pas possible de fixer les ancrage arrière des tirants sup. donc il faut calculer un légère courbe d'inclinaison de manière a ce que le nez de pont remonte vers la boite quand le pont est tout en bas, et aussi ca permet qu'il baisse très légèrement vers le bas quand il est a l'extrême haut. c'est pour cela que je contrôle l'angle de tulipe et la chasse sur toute la course. On va dire que c'est un compromis. de plus a part sur un jump ou une très grosse bosse, le pont ira rarement tout en bas mais au moins si je roule vite, le fait d'avoir encore une chasse raisonnable gardera le véhicule "contrôlable". c'est a cause de ca que certains véhicule parte en tonneau a la réception, la chasse est tellement négative qu'elle induit un "louvoiement" qui est souvent incontrôlable. bref voila j'ai essayer d'intégrer quasiment tous les paramètres dans ma géométrie la suite bientôt .... bye

les news depuis le temps Pour commencer plus jamais je me lance dans ce genre de connerie, je l'ai dit, je le redit... bref trop de paramètre a gérer pour avoir quelque chose de très cohérent. j'ai continué le montage "a blanc" car j'ai eu mon lot de surprise , et que des mauvaises !!! je m'était fait un beau support pour décaler ma panhard et ce genre de truc prend vite quelques heures de boulot et je me suis aperçu que ça n'allait pas. en croisement ca touche sur ma nouvelle barre de direction. Après avoir pris un peu de recul car j'en pouvait plus, j'ai décider de procéder autrement. j'ai calé le châssis a sa hauteur en charge avec mise a niveau. ensuite j'ai posé les pont sur chandelle a la hauteur des pneus comme ça j'ai pu prendre un tas de mesure pour faire les calculs précis de la géométrie du train avant ensuite j'ai réaliser le support d'encrage de panhard et commencé la nouvelle barre pour aller avec. j'ai juste pointer car j'ai du re dessouder une partie de ce que j'avais déjà fait. J'ai prévu d'ajouter 2 petits renfort mais une fois soudé on vois mieux l'assemblage j'ai enfin reçu mes pièces qui me permettrons d'affiner les réglages du train. je remercie spécialement la personne qui m'a réaliser ces pièces car c'est du super travail maintenant que le pont est guidé latéralement, je peux passer a la réalisation des encrage supérieurs. il faut que ca passe si le pont remonte très haut en enfoncement maxi voila ca commence a donner des indication plus précise sur le positionnement des tirants sup toujours les prises de mesure qui me permettent de simuler via un logiciel le travail du pont avec les rotations des ancrages. Pareil je mesure aussi continuellement l'angle de la tulipe Voila déjà les premiers rendu réel des calcul ici on peut voir les capacités de travail du train, sachant que je ne recherche pas le croisement maxi mais une amplitude correcte avec surtout un respect de la géométrie durant ce travail. D'ailleurs c'est la toute la complexité.... ca me donne 550mm ressort détendu ce qui correspond grossièrement a un + 7 pouces soit + 177mm j'ai prévu de ne pas dépasser +5 pouces de rehausse. Le train sera bridé par des sangles. a ce stade "extrême" car il n'est pas censé y aller, ma chasse a varié de seulement 1,3° comme on peut le voir sur la photo en position de roulage sou la charge, ma chasse est réglé temporairement a 2,9°. Les valeur constructeur sont de 2,05 a 3,05. Je pense ramener cette valeur au final a 2,5° qui est un bon compromis. L'angle du croisillon qui n'est pas au maxi et l'angle de l'arbre de transmission avec l'amortisseur pour vérifier la cohérence et maintenant dans l'autre sens en compression ( je ne suis pas du tout au maxi car je me garde une grande sécurité) j'arrive a 285mm mais j'ai presque 100mm de marge. De toute façon je préfère garder de la réserve... on ne sais jamais donc pour résumer, 255 - 285 = 265mm soit 10,4 pouces de course. les amortisseurs ont 305mm de course soit 12 pouces. potentiellement je vais pouvoir exploiter mon train avant de la même manière que mon train arrière. la suite j'ai fabriqué les encrages châssis supérieurs. Encore une bonne prise de tête pour savoir comment faire. coté extérieur, un tube traverse le châssis pour pas l'écraser et avoir la solidité requise. il sera soudé au final sur le coté extérieur afin de pouvoir démonter rapidement. on passe a la réalisation des tirants sup aller qqs photo en compression maxi et en détente ca commence a causer aller au tour de la barre panhard d'avoir son petit réglage qui va bien la barre en compression maxi, ca va elle va trop remonter dans le moteur et elle passe nickel sous la poutre du châssis. Tout a été calculer car au début la panhard était prévu autrement et plus a l'horizontal surtout, mais comme elle butait dans ma rallonge coté châssis, tout a été revu au mieux. c'est pas trop mal pour le moment mais y a encore du taf je termine les encrage intérieur puisque les points sont vérifiés et correcte. tout est enfin aligné et correcte, punaise j'y croyais plus et j'ai faillis abandonner !!! je peux souder tout ce qui est pointé aller je vais me payer le luxe de faire quelques finitions ! mdr meulage de certaines soudure pour le look idem pour la panhard voila ou j'en suis pour le moment. il me reste a trouver des ressorts qui vont. j'ai fait tous les importateur et je trouve pas ou on veut pas me donner les infos que je réclame avant d'acheter. j'ai acheté 2 jeux de ressorts qui vont pas. Comme ils étaient neuf je les ais fait reprendre a chaque fois mais je n'ai toujours pas réglé mon problème et je suis même assez déçu des réponse que j'ai eu de la part des revendeurs. pour éviter toute polémique je ne dirais pas lesquels mais franchement on se demande qui est "professionnel" bref j'espère trouver sinon ca va me poser de très gros soucis... il faut que je finisse toutes les soudures, les renforts et aussi que je re fabrique des supports pour les amortisseurs. et la grosse galère encore... en tout cas, je recommande de ne pas se lancer dans ce genre de travail comme j'ai pu le faire. ou alors ne pas avoir le même niveau d'exigence mais si on veut rouler sur route et voir même autoroute a 130km/h ou encore avec 3T au fesses en toute sécurité, c'est le prix a payer pour avoir retrouver le comportement d'origine (voir mieux) avec une rehausse de 15cm un mais pas deux, je vous le jure ....

Ecoute je veux bien t'aider, je veux bien être sympa mais je suis pas garagiste, je suis pas devant ton troll ... donc si tu veux entendre que c'est a cause de ton joint pare flamme que ton injecteur déconne, tu trouvera bien quelqu'un pour te le dire et c'est peux être aussi possible de toute facon c'est pas normal d'avoir une fuite a cet endroit et ça peut avoir un effet, de la a dire c'est ça ... maintenant perso je reste persuadé que ca vient des injecteurs mais puisque tu veux procéder par tâtonnement et surtout que tu veux pas faire un vrai diagnostique, tu vas pourvoir chercher longtemps le problème. Après si je te propose l'avis de Pierre, c'est que j'estime ces compétences et que je n'ai en aucun cas la science infuse ni la grosse tête de la mécanique. je vais te dire , tu peux avoir des injecteurs tout neufs, si ils sont mal taré ou que tu as un défaut ou une saloperie sur un, tu as beau te dire qu'ils sont tout neuf et que ça vient pas de ça, donc tu chercheras la panne partout ailleurs. Je suis comme St Thomas, je ne crois que ce que je vois après examen minutieux... mon diagnostique concernant les injecteurs est au moins plus précis ce que j'ai pu lire a savoir une distri de décalée, poussoir ou autre genre .... Donc c'est pas mon troll, pas mon fric et pas ma façon de régler un problème je passe la main et bon courage quand même

c'est clair ils ont même l'air neufs ! mais il suffit d'une saloperie sur un et ça fout le bordel de toute façon si ils sont pas encrassés, il faut au moins les contrôler. demande l'avis à Pierre, tu verras bien si ça concorde

regarde dans la revue technique ou le manuel, et pour le nettoyage il faut une machine à ultra-sons comme pour les bijoux. sinon tu vas chez un pro qui réglera le problème une fois pour toute

salut, tu peux toujours les démonter et les nettoyer pour voir le résultat. Après il sera temps de voir au tarage si ils sont foireux ou pas. de toute façon il faut toujours commencer par le plus simple

ouaip ! ouaip ! ouaip ! un plein de patrol = 10% de mes revenus il vaut mieux acheter une TV écran plat par mois plutot que d'aller faire les course pour manger car ça revient moins cher. et comme on est pas encore taxé assez, on continu a nous presser comme des citrons en nous obligeant d'une manière ou d'une a cracher le pognon qu'on a même pas on a même plus notre mot a dire, on nous impose, on nous dicte .... tout ça pour entendre tous les jours c'est interdit, pas le droit, sanction, répression .... je passe sur les extrémistes de tous bord comme les soit disant écolos ... on nous ment, on nous manipule et en plus on nous accable Vive la France , vive l'Europe !!!! de toute façon il est bien trop tard, nous sommes rentré dans un engrenage infernal et on est encore loin d'en voir le bout. "nous" avons réussis a créer le plus grand déséquilibre qui soit. Français moyen tremblez ... vos jour sont comptés Je crois que vivre va tout simplement devenir un "luxe" et que beaucoup vont devoir se contenter de "survivre" Attention bête acculée fini par attaquer furieusement

parfait pour faire un pickup Australien

et j'ai oublier pour l'epoxy a froid de chez eux, tu peux la mettre au four a 100° ou utiliser un décapeur thermique pour la "cuire" un peu. elle va se tendre et sécher plus vite tout en durcissant aussi plus vite . donc plus il fait chaud mieux c'est perso je sable, tt de suite après cataliseur de route et le plus vite possible peinture avec un petit chauffage gaz sinon en ce moment on a tout ce qu'il ne faut pas , le froid, l'humidité et le vent bon courage en tout cas

oui j'ai vu malgré ton pseudo trompeur (du Morbihan bon en effet c'est normal que ce soit plus dur à démarrer à cause du changement d'état du gasoil avec le froid. c'est pour ça qu'on met des additifs surtout quand il fait très froid. Sur le 4.2L il y a même une bougie dans le collecteur d'air pour réchauffer celui-ci avant qu'il rentre dans les cylindres. Après le problème que ça "broute" à froid et plus à chaud c'est typique des injecteurs. soit de l'usure, soit de l'encrassement et il faut attendre qu'ils se dilatent avec la chaleur pour qu'ils "refonctionnent " normalement je vois de nombreux patrol avec ce problème mais personne n'y prête plus attention du fait qu'à chaud ça tourne bien "pour la plupart" mais en fait l'injection c'est important pour la consommation, la puissance du moteur ... bref c'est pas la peine d'attendre qu'ils pissent ou avoir des conséquences dans les cylindres pour ce soucier du problème voila mon avis sur le sujet et après chacun fait comme il veut

ma réponse à Dragon 56 était ironique avec une touche d'humour je sais bien que ce n'est pas ça puisque je t'ai dit ce que c'était Démonte les toi-même et déjà regarde l'état. Tu auras surement ta réponse Trouve un garagiste avec une pompe de tarage (normalement il y a ça dans tout les garages même les petits) et si c'est mort il n'y a plus qu'à changer

salut, ils recommandent 5° mini l'humidité moins y en a mieux c'est la peinture avec une couche "normale" c'est assez après tu peux lui passer une autre couche de brillant ou de vernis ou même les 2. Si tu n'es pas en mesure de décaper tout dans très court laps de temps, je te conseil de passer le catalyseur de rouille PAC 2030 ce qui te laissera le temps de les peindre sinon même sans t'en apercevoir l'humidité ambiante aura déjà imprégné la surface du métal et de la rouille pourra réapparaitre. toute pièce décapée (peu importe le procédé) est exposé a la corrosion ne jamais manipuler les pièces dans les mains sans gants sinon l'humidité sur ta peau va ruiner ton décapage le top c'est bien sur l'été, quand il faut chaud , dans le sud de la France mais pas la ou y a du vent ou si tu as un grand four pour mettre un truc de 5m de long c'est parfait aussi