F-MG28

Finalement, après m'être un peu creusé le cerveau, je me suis rendu compte que j'avais mal traduit "thicker" qui signifie plus épais.

Donc la logique de la RTA est de vérifier la hauteur moyenne des pistons, et ensuite, de vérifier si le piston le plus haut n'est pas plus haut que le max du joint en ajoutant 0,008. 

Bref, moi je trouve les hauteurs suivantes : 

1 84,5
2 84
3 80
4 77
5 79,8
6 75

Donc je pars pour un joint à 2 encoches

La dépose de la culasse s'est bien passée même si les vis étaient bien raides !

Sans surprise le dernier cylindre n'est pas en bon état... 

Le bloc semble propre. J'ai mis un bon coup de papier de verre 150, puis 240, puis 400 en me servant de la règle pour rester plat.

Le bloc est un peu creusé au centre, mais à priori j'ai moins de 3/100eme avec les cales d'épaisseur.

Malheureusement, avec ma grande regle, lors d'un faux mouvement,  j'ai fait une rayure sur le bloc qu'on sent à l'ongle entre le dernier cylindre et un retour d'huile 

Donc rebelotte il va falloir que je continue à toiler

En attendant, j'ai pris la cote de depassement des pistons et je tombe à priori sur un joint de culasse à 2 encoches. C'est ce qu'il y avait d'origine (m'en suis rendu compte au démontage). C'est con j'ai acheté une version à 1 encoche 😅

Cependant, je n'ai pas tout compris sur ce que dit la RTA au niveau des étapes 5 et 6. 

sauriez vous me faire une explication un peu plus claire ? 

Oui c'est exactement ça. j'avais essayé sans la douille, mais impossible de rester sur le centre de la vis. Au moins avec la douille, ça garde le burin au centre.

Et il semblerait que les chocs suffisent à décoller les filets des vis. 

C'est un peu comme le coup de marteau sur jne vis pour décoller les filets dans un carter alu

Je me suis lancé dans le démontage.

Je trouvais ma pression d'huile un peu basse et longue à monter :

3sec avant extinction du voyant lors d'un demarrage a froid 

1,1 à 1,2bars au ralenti à chaud (sortie de national par ex)

et au moins 3,2bars a 3000tr a chaud.

J'ai déposé le carter d'huile.

Grosse galère avec 3 goujons qui voulaient pas sortir à l'arrière. J'ai du souder un écrou et jouer du marteau burineur sur les vis pour les décoller.

Super efficace le marteau burineur au passage !

La crépine était propre à part quelques morceaux de mastic.

J'ai mis quelques rondelles sous les Ressorts du régulateur de pression, mais ça n'a rien changé à la pression au ralenti à chaud.

J'ai vérifié la flasque de la pompe à huile mais tout semblait bien serré

J'ai changé le joint de la canne d'aspiration par acquis de conscience.

J'ai déposé le coussinet de la dernière bielle mais pas de trace d'usure anormale selon moi. 

Remontage, et on verra dans quel état seront les paliers de la culasse.

Avant la depose de la culasse, jai pris les compressions.

Ça oscille entre 24 et 26,6bars. Je trouve ça un peu juste, le moulin à 250000kms.

J'ai mis un peu d'huile dans les 3 cylindres à 24b, ça a monté de 0,5b,.mais rien de franc.

La culasse est peut être fuillarde au niveau des soupapes.

On poursuit la dépose

Bonjour à tous, 

Je voulais continuer mes posts avec le montage des ventilos électriques à la place du visco mais malheureusement mes aventures vont s'interrompre le temps d'un changement de culasse ....

Et oui, le vase qui monte sous pression, 2 surchauffes malgré un calorstat neuf et vérifié, le bouchon du vase remplacé.... a forte charge et sur autoroute, le liquide du vase du haut est poussé dans le vase du bas par la pression et maintenant il mange du liquide. ..

Bon je m'y résoud, il va falloir ouvrir.

Je compte d'abord prendre les compressions et remplacer la culasse par une AMC avec le coude à l'arrière. 

Je vérifierai aussi la planéité du bloc pour s'assurer qu'il n'a pas bougé. S'il a bougé, ça va être la mouise. Je ne sais pas s'il y a une façon propre de le reprendre sur le véhicule. 

J'ai regardé pas mal de forums mais je suis preneur de tous conseils

Pour la culasse, je pense en prendre une équipée mais sans AAC, et reprendre mon arbre. Qu'en pensez vous ? Il me faudra sûrement un jeu de pastilles pour refaire les calages.

Je n'ai pas trop d'idée sur la marque du joint de culasse également.

Merci à tous pour votre aide

Bonjour à tous,

J'ai récupéré un boîtier Artechnology que j'ai monté sur mon 61 de 98.

Je souhaiterais affiner les réglages pour obtenir un résultat plus agréable :

- envoyer plus de GO plus tot

- Fumer moins noir à haut régime

- Avoir moins ce violent coup de pied à 2200tr/min

j'ai effectué beaucoup de recherche sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver toutes mes infos. J'ai été confrontemé plusieurs fois à des pages introuvables.

voici le boîtier:

J'ai compris que le potar 1 en haut à gauche gérait le débit de GO

Les 3 multi tour en bas, sont réglables sur 25tours environ.

le 2 serait le temps de réaction

le 3 ??

le 4 "la pression turbo" (impossible je sais bien, mais c'est ce que j'ai vu sur des forums d'expert )

Le petit interr noir n°5 entraine un ralenti instable et une forte fumée noire à bas régime (mais aussi un peu plus de couple)

auriez vous des conseils ou la notice du boîtier ?

Pose de quelques indicateurs : 
J’ai décidé de rajouter quelques indicateurs au tableau de bord : 

Et de rajouter un avertisseur sonore pour la température et la pression d’huile.

Pour faciliter la dépose en cas de besoin, j’ai fait en sorte que le boitier soit démontable du tableau, avec une prise RJ45 pour les signaux, et un embout rapide pour l’air du manomètre.

Initialement j’avais acheté du amazon, mais je ne vous le conseil pas. Le VDO est quand même bien plus aproprié.
Les sondes amazon ont fui au bout de quelques mois, et à l’étranger bien sûr. Perso je n’aime pas faire des tâches d’huile sur les parkings ^^

Pour le mano de Pression Turbo, j’ai un tuyau d’air qui part d’un Té sur le tuyau de la wastegate, qui traverse la cloison par feu par le passe cloison du câble d’accélérateur (non présent sur y61) et remonte au tableau de bord jusqu’au manomètre.

Pour la température d’huile, je me suis pris à la sortie du turbo avec un té taraudé comme indiqué dans les astuces. A l’occasion de la dépose du carte d’huile, je souderai un écrou à l’intérieur pour visser une sonde sur le carter. 
Pour la pression d’huile, j’ai rajouté un Té devant le manocontact de pression d’huile, et ajouté la sonde. Le tout sera monté à loctite 577 pour éviter les fuites. Ça passe tout juste mais ça passe :

Pour le câblage, j’ai un câble 3 conducteurs qui passe par le passe cloison côté passager. Le câble passe ensuite sous la ventilation habitacle et remonte derrière le compteur. 3 fils pour : Temp Huile ; P. Huile ; Tension batterie Auxiliaire.

La tension batterie sera reprise au niveau du compteur sur le +après contact. Un interrupteur permet de passer de la batterie principale à l’auxiliaire.

Les manomètres sont équipés d’un éclairage, donc j’ai également récupéré l’éclairage du compteur pour alimenter celui des manomètres. Ça me permet de passer par le rhéostat du tableau de bord. J’avais mesuré une consommation supplémentaire négligeable.

Au final j’ai les signaux suivants : 
+ éclairage
- éclairage
+ T huile
+ P huile
+ Tension batterie
+ Tension batterie Aux
GND

Les prises RJ45 possèdent 8 voies, donc c’est parfait :)

Le boitier qui tient les compteurs est en bois. Si c’était à refaire, je le referais en 3D, avec une grande visière pour ne pas avoir de reflet sur le pare-brise. 

Alarme sonore :
J’ai bricolé une petite platine électronique avec un buzzer et un ampli OP pour avoir une sonnerie en cas de dépassement de la température moteur ou de chute de la pression d’huile.
Un ampli Op est un petit composant électronique qui permet de comparer la tension de 2 entrée. Par exemple, si la première entrée possède une tension supérieure à la seconde entrée alors la sortie est la masse. A l’inverse, si la seconde entrée possède une tension supérieure à la première alors la sortie est à +12v.
Dans mon cas, j’ai utilisé 2 ampli OP.
Le premier surveille la température et le second permet d’avoir une temporisation au démarrage pour la pression d’huile

Pour la température, j’ai estimé quel était la tension au niveau de la sonde de température quand elle commençait à dépasser le petit point blanc au tableau de bord. J’ai mis un réglage (potentiomètre) pour affiner ce seuil. Si la température dépasse ce seuil, alors l’ampli OP envoie 12V sur le buzzer qui se met à sonner.

Pour la temporisation, il faut utiliser un couple condensateur et résistance. Le condensateur se comporte comme un réservoir. Pour le remplir, on passe par une forte résistance qui permet de faire un faible débit de remplissage. Cette résistance peut être réglable pour affiner le « débit ». L’ampli Op vient comparer le remplissage du réservoir – la tension - par rapport à un seuil qu’on a défini. Le remplissage du condensateur correspond ainsi à un délai. Dans mon cas, cela me permet de déclencher la surveillance de la pression d’huile seulement 30s après le démarrage. Sinon elle sonnerait dès que j’ai le contact - Pas très agréable. 
Dans la pratique, si je cale après 30s, ça sonne.

Le schéma donne ça:

Ça permet d’avoir une surveillance du moteur pour quelques 10aines d’Euros 
Mais il faut être patient et savoir maitriser un peu l’électronique. (personnellement, pour moi ça « tombe parfois en marche » )

Le boitier NE555 est le composant qui contient les 2 ampli Op
BUZ est le buzzer 12volt
« Relais » est un micro relais qui permet de commander le buzzer. On peut aussi utiliser un transistor. La diode en dessous du relais est très importante pour absorber l’énergie de la bobine lorsqu’on la déconnecte. Dans le jargon on appelle ça une diode de roue libre. Sans elle l’ampli op ne fait pas long feu.
D1 évite que le témoin d’huile s’allume si le boitier déclenche une alarme sonore pour la température.
R3 règle la vitesse à la laquelle le condensateur se remplie
R1 et R2 définissent le seuil pour la temporisation
R5 et R6 définissent le seuil pour la température
R4 permet d’avoir une bascule plus franche d’un état à l’autre quand la température varie. 

Je n’ai malheureusement plus les valeurs de tous les composants en tête, mais on trouve quasiment tout sur les forums.  Ensuite il faut se faire un proto sur une platine et faire des essais pendant les jours pluvieux d’hiver.

Et enfin, au cas où tout ça déconne complètement, j'ai un interrupteur pour l'arrêter, et un bouton test pour valider la sonnerie.

une fois que tout est remonté, Tadaaa !

J’avais remarqué que j’avais quelques entrées d’eau au niveau de la ventilation habitacle.
Démontage de la ventilation, surprise : 

Après recherche, la grille extérieure derrière le capot est fixée par des clips eux-mêmes insérés dans un insert caoutchouc.
Les inserts étaient complètement morts.

Comme je n’aime pas les clips, j’ai remplacé tout ça par des écrous à sertir étanches et des vis M4 avec rondelles.
Le résultat :
           
J’ai également collé un grillage fin sous les grilles pour éviter que les feuilles ne rentrent. (j’aurais pu en mettre un noir, mais l’idée est là).

Remplacement de l’antenne radio : 
D’après la RTA, en dépliant l’antenne et en tirant fortement dessus elle est censée se déclipser. J’ai eu beau tirer, elle n’est jamais venue.
J’ai déposé le garde-boue AVD, desserré l’écrou de fixation sur l’aile pour déposer le boitier, et ouvert le boitier afin de changer l’antenne.
Le dernier brin était grippé dans le plastique, après quelques jours dans le WD40 c’est venu :

J'ai bien rempli de graisse au remontage pour éviter que l'eau ne rentre.

Vidange boite et ponts : 
Lors de la vidange de la boite, un peu de limaille constatée sur le bouchon :

Sur le reste RAS.
Après remplissage de la boite avec un bon litre de plus que le niveau max, comme recommandé dans le forum, je constate une très forte odeur d’huile de boite dans l’habitacle.
Dépose de l’habillage du levier de vitesse et surprise : 
     
Après nettoyage et remplacement du soufflet, plus d’odeur.
J’en profite pour vérifier si les autres caoutchoucs ne sont pas prêts à craquer, mais RAS.
La dépose de l’habillage me donnera l’occasion de rajouter quelques prises allume-cigare en utilisant le faisceau des sièges chauffants.

Jeu dans la direction : 
Le boitier de direction ainsi que les rotules avaient un peu de jeu.
Le remplacement des rotules de la barre de liaison se fait bien après un bon chauffage au chalumeau.
Pour la barre de direction, j’ai décidé de procéder comme les astuces en la découpant et en insérant un manchon fileté pour avoir la rotule remplaçable.

Un coup de peinture noire et ça sera tout propre

Pour régler le boitier de direction, j’ai procédé selon la RTA en vérifiant les points durs avec la barre de direction déposée, j’ai toujours un léger jeu au centre sans pour autant avoir de point dur sur la course.
J’en ai profité pour remplacer le liquide de direction assistée et remplacer les colliers des durites qui suintaient légèrement.

Aillant l’intercooler déposé, je suis allé jeter un œil dans le collecteur d’admission dans lequel j’ai trouvé pas mal de suie amalgamée à de l’huile. Merci l’EGR.
          

J’ai déposé le collecteur, versé un verre de sans plomb dedans que j’ai fait bruler pour bruler le gras, et passé un bon coup de karsher dedans pour arriver à sortir tout cela. Ça devrait mieux respirer !
J’ai aussi bien évidemment condamné l’EGR pour qu’il reste prore 😁

Salut à tous ! Le week-end approche, bonnes balades a tous dans la boue

Petite question recherche sur le site : au grès de mes recherches, je tombe souvent sur des liens introuvables. Y a t'il des pages du forum qui ne sont plus accessibles ? 

Première étape la traverse.

Je ne suis pas du tout carrossier et c’était mon premier chantier de ce type. Je ne me suis pas lancé dans le remplacement complet de la traverse.
A posteriori je pense que j’aurais dû le faire, ça aurait surement était plus simple.
J’ai découpé la tôle rouillée, mais comme c’est une sorte de feuillard, l’eau s’est propagée entre les tôles et est allée assez loin.
J’ai découpé, poncé, redécoupé, reponcé … mis de l’acide phosphorique pour bloquer la rouille puis ressoudé au TIG.
J’en ai bavé, passé de longues heures, pour arriver à un résultat à peu près acceptable.

La partie avant gauche était moins attaqué, je n’ai fait que décaper et souder une pièce de renfort. 

J’ai ensuite traité au férose en 3 couches, puis 2 couches d’antirouille, finition, et je me suis arrêté là. 3 ans plus tard la rouille n’est pas revenue mais le véhicule dort dedans.
(je n'ai pas les photos une fois terminé, impossible de remettre la main dessus ...)

Une fois tout nettoyé et peint, le remontage des nouveaux silent bloc se fait tout seul. (avec graissage des vis ;) )

Traitement châssis 

Pour le nettoyage du châssis et le férose, je n’ai pas de photo. De toute façon rien de spéciale, c’est long, c’est chiant, on en prend plein la tronche… bref un sale moment.

Durites radiateur d'huile

Pour les durites du radiateur d’huile, je suis allé chez un hydrolicien qui a gardé les raccords et resserti un morceau du tuyau dessus. 3ans plus tard, idem, ça n’a pas bougé  
Alors que les durites d’huile neuves nissan commencent déjà à présenter des traces de micro suintement … Pourtant c’est de l’origine nissan.
Merci à la société ReFlex dans le 91 !

Le bras d’essuie-glace, ça c’est facile… ou pas 😅

Démonter les bras d’essuies-glace qui étaient grippés après 25ans … Se prendre la tête avec tous les clips de la grille, sortir le m3 de feuille qu’il y a là-dedans, et se couper les poignets sur les tôles super coupantes en sortant la barre de liaison xD. Bref du bonheur !
Mais après tout ça, je suis content, les essuies glace ne balayent plus le capot 😁
La rotule était vraiment ... sur les rotules 🤪

Je n’avais pas publié depuis un petit moment, mais je me suis enfin décidé à raconter l’histoire de mon Patrol.
Il est arrivé dans la famille en 2007, comme voiture de vacances en corse. 

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, il commençait à accuser son âge avec des frais de maintenance en augmentation et la rouille qui commençait à faire son apparition car garé en extérieur. Il servait peu, donc commençait à ne plus devenir très fiable.

Je l’ai récupéré à la maison en 2020 sur le continent et décidé de le remettre en état pour voyager avec 😃

L’objectif de ces postes est de raconter ce que j’ai réalisé dessus entre 2020 et aujourd’hui.

Les premiers travaux furent le joint spi de vilebrequin et la courroie de distribution chez nini afin de passer le contrôle technique dans la foulée.

De retour au chaud j’ai commencé le démontage pour faire un état des lieux du châssis et de la caisse. 

Fabrication de rampes en polyester

Rien de bien méchant mais il était temps de s’en occuper. En démontant le parechoc avant, la traverse avant est un peu abimée.

Les vis de silent bloc son totalement grippées, il aura fallu beaucoup de patience, du liquide de frein sur les vis pendant 3 semaines, un chalumeau, et un grand bras de levier, pour les sortir sans tout arracher.

Au démontage, le filetage du radiateur d’huile dégagera (et oui je n’ai lu qu’après qu’il ne fallait pas y toucher ^^)

On découvre quelques bricolages de l’ancien proprio (fils torsadés et shaterton … magnifique)

J’en profite pour déposer le radiateur afin d’avoir plus de place et surprise …

Les raccords sont bien abimés et un objet est sûrement tombé entre le radiateur de clim et de refroidissement.

On remarque également au bas du radiateur qu'il y a des traces sombres. En fait je me suis rendu compte bien après que mon radiateur suintait et qu'il était HS. A chaud le liquide suintait et s'évaporait sans laisser de traces. Et à froid ça ne fuyait pas. Par contre mon bocal de liquide se vidait à la moitié environ en quelques jours puis se stabilisait. A partir du moment où il n'y avait plus de pression dans le circuit, plus de fuite.

Fin de démontage

Bilan des travaux : 

Reprendre la traverse avant

Remplacer les silent bloc avant

Nettoyer le châssis pour traitement au férose

Refaire les durites du radiateur d’huile qui suintent

Changer la barre de liaison du moteur d’essuie glaces

Vidange boite et ponts

Graissage

Remplacer l’antenne radio

Changer tous les haut-parleurs qui sont cuits

Changer les rotules de direction (jeux)

Régler le jeu du boitier de direction (et vidange)

Dans les améliorations

Pose d’un mano Pturbo, THuile, Phuile, Tension bat

Montage de ventilos électriques

Montage d’un régulateur de vitesse

Installation d’une cibi

Ajout de nombreuses prises allume cigare

Amélioration de l’alarme 

Et ça fait déjà pas mal

(la suite dans la prochaine publi)

Salut ! 

Non toujours pas, sur ce point là ça marche impeccable. Jai dû faire 50mKms depuis je pense.

Et pas non plus d'incompatibilité avec un boîtier de puissance que j'ai ajouté et que je mets en route de temps en temps.

Salut, pas de potentiomètre, c'est étonnant...

J'ai eu un phénomène similaire avec ce boitier et c'était la prise à l'intérieur du boîtier qui était défectueuse. Moteur qui prend des tours tout seul et se met a boiter en fumant très noir.

Voir photo du boîtier : 

Les pins bougeaient sur la carte, elles étaient dessoudées, probablement avec les vibrations.

J'ai bien rechauffé les pins et soudé les fils directement dessus, et plus de problème jusqu'à présent.

Salut à tous, 

Du monde pour boire un coup à Rennes ?

J'y suis en déplacement pro jusqu'à demain soir.

A+

Salut,

Le boitier Adonis vaut un bras, mais j'en ai entendu que du bien.

Pour ma part j'ai un boitier ARTec, ça marche bien dans les tours, mais ça fume beaucoup. Le boitier ARTEC ne traite pas l'avance de mémoire, alors que le boitier Adonis modifie l'avance.

A+

Après pas mal de recherches, je pense avoir trouvé le fonctionnement.

La capsule contient une thermistance de 1kohm. Lorsqu’elle est immergée, la thermistance reste froide, l’ampoule du tableau de bord est éteinte. Lorsque le gasoil ne la refroidit plus, elle se met à chauffer avec le courant qui la traverse et devient de plus en plus passante. Plus elle devient passante, plus sa résistance baisse, plus le courant augmente, plus elle chauffe. Elle finit par être suffisamment passante pour allumer l’ampoule au tableau de bord indiquant un niveau de carburant bas. Si un fluide la refroidit à nouveau, alors sa résistance augmente à nouveau, le courant diminue, et l’ampoule s’éteint.

Suite à plusieurs mesures de courant, la puissance maximale à dissiper par la thermistance est d'environ 750mW. (Puissance atteinte lorsque l'ampoule est allumée)

Je n'ai pas trouvé de thermistance avec cette capacité de dissipation dans mes fonds de tiroir. J'ai donc monté une CTN de 1K avec une puissance de 600mW dans la capsule métallique.

J'ai remonté le tout dans le reservoir, pour le moment ça fait le job, et le témoin s'allume bien quand je suis à la réserve.

Problème résolu pour quelques euros

Bonjour à tous,

Lorsque j'arrive en fin de carburant, mon témoin de réserve ne s'allume pas. Ce n'était pas très problématique jusqu'à ce que ma Jauge déconne complètement...

Le problème de Jauge est en passe d'être résolu mais quitte à avoir le réservoir ouvert je voulais traiter le défaut du voyant de réserve.

Tout mon faisceau est bon. J'ai ouvert la Jauge de mon réservoir, si je mets le fil jaune de la capsule du capteur de réserve à la masse, le témoin de réserve s'allume bien. La capsule est donc défaillante. 

J'ai essayé de la nettoyer mais rien... du coup j'ai ouvert et je tombe sur ce bidule. A votre avis c'est quoi ce composant ? 

je lis une resistance de 6kohm dans le carburant ou a l'air libre.

J'ai lu sur internet que pour de l'essence, ils utilisent des sondes de temperature afin de détecter le niveau de carburant. Dans l'essence qui est froide, la thermistance a une résistance élevée, et dans l'air qui est plus chaud, la themistance aurait une résistance plus faible ce qui permettrait d'allumer le voyant.

Je pense que pour le gasoil, qui est beaucoup moins volatile, ça ne va pas fonctionner. 

Des gens ont-ils essayés ?

Merci par avance pour votre aide !

Il y a quelques temps il m'a semblé voir passer une notification du site comme quoi je ne m'étais pas présenté. Pris d'un doute, j'ai fouillé dans le site pour retrouver ma présentation. Je lai retrouvé je me rends compte que j'avais eu pleins de réponses auxquelles je n'avais pas répondu !! 

Je vous pris de m'en excuser et comme mieux vaut tard que jamais voici quelques precisions 

je pilote des avions de tourisme a l'aéroclub de dreux. Ce genre de machine :

Ça avance à 250kmh pour 4 personnes à bord. Le point commun avec le patrol ? La conso 

Depuis 2012 mon patrol a un peu changé, la meca est toujours d'origine mais j'ai désormais tout le confort avec douche, réservoir, batterie frigo et depuis cette année un petit aménagement intérieur pour dormir à l'abri quand il fait pas beau. Il faut que je baptise tout ça prochainement ! 

D'ailleurs si du monde est partant pour une sortie, je cherche des coéquipiers !

(Si vous répondez, ce coup ci j'ai activé les notifications )

Salut à tous !

Je cherche du monde pour m'accompagner sur une sortie le week-end du 03 et 04 juin prochain dans le sud du 91/92 ou le Loiret.

Ça intéresse du monde ? J'ai repérer quelques itinéraires sur wikiloc.

A++

Salut ! Si c'était le mien j'aurais percé un trou de 4 ou 5mm a l'extrémité de la fissure pour l'arreter et colmaté au mastic noir par l'intérieur avec un très très bon dégraissage et sans en tartiner 3kg ..  

Bonjour à tous, 

Je me permets de vous solliciter concernant le calage de l'avance de la pompe à injection sur un y61 td6.
J'ai suivi la procédure de la doc de maintenance. Je la remets ici (trouvé sur le forum):

Mais je trouve qu'il est très difficile d'aligner proprement la poulie damper avec le repère du bloc. En effet le repère est "loin" de la poulie et une très légère erreur de position en rotation sur le villebrequin génère une mesure totalement différente sur la pompe. Donc pour retomber 2 fois pile poil sur le 0,92+/-0,04. Eh bien joker ! 

Auriez vous une technique particulière ? Ou un outil qui permet de déporter le repère du bloc sur la poulie ? 

En vous remerciant

Salut a tous !

Petit retour d’expérience sur le montage du volant monomasse de chez euro4x4part sur un y61 td6. J’ai choisi le modèle d’embrayage standard en terme de « puissance ».

Le montage s’est effectué facilement et sans surprise. Toutes les pièces. étaient bien compatibles. Pas besoin d’ajuster quoi que ce soit.

Après montage le point de patinage est un poil plus haut qu’avec mon ancien embrayage.

Point positif la chaîne cinématique est moins élastique et je n’ai plus les tremblements que j’avais à faible vitesse et faible charge (mon bi masse était HS).

En ce qui concerne les vibrations, oui ça vibre. Du ralenti à 1000tr/min. Ma boîte qui a 240mkms doit avoir un peu de jeu et ça fait un sacré bruit de pignonnerie à 900tr/min.

Si on parle conduite, le seul impact est donc le passage de rond point un peu serré, le genre de rond point où on reprend en 2ème à faible régime. Dans ce cas ça vibre et ce n’est pas très agréable. Idem en tout terrain il faut rétrograder un peu plus tôt mais rien de méchant. Une fois qu’on s’y fait ça va tout seul.

D’un autre côté si on vient à faire caler le moteur, là où avant la transmission cognait un grand coût sur le dernière compression, ce n’est plus le cas avec le monomasse. On peut emmener le moteur à 500tr/min il ne se passe rien de méchant (ce n’était pas le cas avec mon bi masse)

Je suis plutôt satisfait de mon opération pour le Patrol. Par contre c’est le genre de modification que je ne ferais pas sur un 4 cylindres. On sent bien que sur le 4cyl on va avoir le phénomène de vibration au moins jusqu’à 1500/1600tr et là je trouve personnellement que ce n’est pas envisageable en terme de confort de conduite.

N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions. Je précise que les constats ci-dessus ne sont que le reflet de mes propres essais avec mon propre troll qui a ses propres défauts. Il ne faut pas prendre tout ça comme une généralisation 

Au moment où j’écris ce post, j’ai effectué 15mkms avec le monomasse et quelques sorties TT mais pas de hard.

A+

Salut Megadave, malheureusement non j’en n’ai pas les dimensions, j’ai pris les dimensions du raccord mâle sur l’autre morceau de tuyau et j’ai usiné en live. 

Pour le cône, de même je n’avais pas d’outils adéquats pour prendre l’angle, du coup j’ai fais à l´oeil avec l’autre raccord en face. 

Bonjour à tous,

Je vous propose un petit tuto pour poser un régulateur de vitesse sur un y61 td6 de 98.

Choix du régulateur: j'ai depuis bientôt 10 ans un régulateur de la marque waeco, un MS402 avec poumon pneumatique, monté sur ma 406 essence et dont je suis super content. je voulais monter la même chose sur le patrol mais malheureusement waeco ne fait plus que des régulateurs Full électronique s'intérfaçant  au niveau de la pédale électronique. Je voulais garder une commande par câble pour le régulateur car je n'exclue pas le besoin un jour de changer ma pompe à injection électronique par une mécanique et je ne voulais pas être bloqué. Je me suis donc tourné vers le premier lien de Google et j'ai opté pour un régulateur américain Rostra 250 avec une commande par câble.

Le matériel nécessaire :
Tournevis
Clés à douille
Clés plates
Quelques profilés plats alu
Un peu de visserie métal
Quelques forêts
Du Scotch papier pour protéger
De quoi souder des fils + thermoretractable
Une aiguille pour sortir les pin des prises nissan
Scotch électrique
Colliers plastique

Le kit Rostra est composé d'un actionneur, d'un set de câble, et d'une commande qu'il faut choisir séparément  (commande au volant ou au tableau de bord)
Pas besoin du capteur d'embrayage à condition d'utiliser le signal tachymètrique du boîtier pour éviter tout risque d'emballement du moteur.
Pas besoin non plus du témoin de mise en marche du régulateur si vous utiliser le voyant disponible d'origine au tableau de bord.

Le montage commence par la pédale d'accélérateur, il faut ajouter un support pour le câble du régulateur:

Au début j’ai fait avec un domino mais après j’ai mis un bord serre-câble  

ajout d’une pâte de maintien pour rigidifier.

ça rentre juste mais ça rentre ! (J’ai déposé la calculateur moteur sortir et remettre la pédale)

Une fois le support de câble en place, mise en place du boîtier. J'ai longuement cherché où le placer, mais finalement l'emplacement le plus simple et le plus accessible me semble être sous le calculateur. Le câble fait une boucle vers le haut pour revenir sur la pédale, il coulisse facilement sans contraintes. Rostra préconise de mettre le boîtier dans le compartiment moteur à cause du bruit du servomoteur. Honnêtement le td6 fait bien plus de bruit que le servo moteur dans l'habitacle, perso je ne l'entends pas. Je pense que c'est valable pour une berline moderne, mais sur le patrol on s'en tape =D

fixation sur la pâte basse du calculateur.

Vue d’ensemble :

Et enfin la commande du régulateur, ayant choisi une commande en façade, j'ai placé la commande ici :



On passe ensuite au câblage. En fonction du type de commande choisi, le câblage peut différer. Pour ma part j'ai eu besoin des signaux suivants:
+ Accessoires
+ Pédale de frein
+ et - Éclairage tableau de bord (sur variateur)
Signal tachymètre moteur
Signal vitesse véhicule
+ ampoule témoin Cruise contrôle du tableau de bord

Pour le + accessoires, j'ai choisi de me raccorder sur le fusible 27 "Sub tank", soit la pin 1D de la prise M2 de la boite a fusible.

Le fil marron supplémentaire. ATTENTION, sur cette photo je me suis planté, le fil marron doit être en diagonale opposé (voir schéma :))

Pour la pédale de frein, se repiquer sur la prise de la pédale (voir notice du régulateur pour choisir le bon fil)

Pour l'éclairage, me suis repiqué sur la prise du rheostat du tableau de bord  (la consommation supplémentaire est faible, ça alimente 2 leds de rétro-éclairage)

Pour le signal tachymètrique, c'est la voie n°41/45 ou 40/44 du calculateur moteur.

Pour le signal de vitesse, 2 choix:
- soit on récupère la sortie du capteur de vitesse qui arrive derrière le tableau de bord sur la pin43 ou 45 du connecteur M35. On aura un signal sinusoïdal proportionnel à la vitesse.
- soit on se prend sur la voie n°26 du calculateur, qui correspond au signal de vitesse mis en forme carré par l'électronique du tableau de bord.
Pour ma part j'ai choisi la solution 1 car j'avais déjà le tableau de bord déposé.

Prise calculateur :

Pour le témoin du régulateur, ajouter une ampoule ici à l'emplacement indiqué. Ajouter un fil avec un contact récupéré en casse sur la pin3 du connecteur M32 ou alors souder directement un fil sur le circuit du compteur (attention molo, le support des pistes c'est du plastique !

Pour alimenter ce témoin il est nécessaire d'ajouter un relais. En effet le régulateur est équipé d'un fil qui passe à la masse lorsque le régulateur est en fonctionnement, malheureusement pour le témoin du tableau de bord, la logique est inverse, il faut envoyer 12V pour allumer le témoin. Par conséquent un relais est nécessaire pour inverser la logique (voir la notice du régulateur qui détail tout ça).

Une fois tout ça branché,  dérouler la procédure de test pour vérifier que tout est OK et faire un essai routier

Le 30/06/2020 à 19:05, Jeff a dit :

Oui tu as 4 heures pour le modifier après l'avoir écrit.

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Merci pour la réponse  me semblait bien avoir déjà vu ce bouton