phdv61

donc pas de souci de membrane non plus. Grrrrrrr.

apparemment oui. je suis maintenant sur une autre piste avec @trol13420 . Si l’un de vous deux a une mini-pompe à vide, il faudrait aussi vérifier en la branchant directement sur l’actuateur que la membrane tient les -500 mBar.

ouille. Je vais commencer à être à court d’idées.

Aurais-tu le lien par hasard ? les miens de bouchons seront à changer dans les années qui viennent probablement. merci @Lio26130

Je parlais du Calorstat 76.5° du 4.2 pas de la taille du radiateur.

si le calorstat d'origine s'ouvre (commence son ouverture) à 82°, c'est que la bonne température de fonctionnement de ce moteur est entre 82 et 88 environ ( ouverture totale du calorstat ). Ouvrir le calorstat plus tôt c'est je pense prendre le risque que le moteur ne tourne pas souvent à la bonne température telle que prévue par les motoristes...

D'ailleurs, du coté du radiateur, des australiens ont testé des soit-disant radiateurs+++ multi-core, plus gros etc... qui n'ont pas fait mieux, mais plutôt la plupart du temps moins bien, que le radia Nissan d'origine.

Le système de refroidissement du patrol est TRES efficace, pour autant qu'on ait bien tous les bouts de plastiques et joints autour du radiateur qui vont bien ( joints qui au bout de 20 ans ont disparu... En roulant sur route ou autoroute, l'été, mon calorstat n'est quasi jamais ouvert ( durite basse radia froide), car l'air passe par la grille. A basse vitesse, si moteur chaud, le visco envoie un gros flux d'air sur le radia, et au ralenti, en plein cagnard avec la clim, je ne vois pas mon Patrol chauffer. Cela ne me gêne pas plus que ça de savoir que de l'air chaud passe par l'écope, poussé par le visco à basse vitesse. L'air qui sort du compresseur est sans doute encore plus chaud ! Mais je me trompe peut-être. J'en saurai plus lorsque j'aurai mis mon affichage "instantané" de la température LDR en degrés avec son historique. idéalement, il faudrait avoir un capteur en entrée et en sortie intercooler, et un sous le capot. Mais là, ça devient une usine à gaz.

A ce prix, je pense que c'est de l'import chinois en australie. J'en avais acheté un soudé et bien plus volumineux que l'original sur la baie pour à peine plus cher @Ghislain36. Mais le lien que j'avais gardé ne fonctionne plus.

Je te mets le micro-contrôleur au courrier ce matin, et j'attends ton retour sur le mode test. A+

le tien, je ne sais pas, mais comme le Baro était en panne, il a forcément eu un souci. On va procéder par étapes.

pas la peine je pense. Voilà ce que doit donner le mode test, EV branchée, en mode "test usine" avec le firmware usine. (test fait sur table en simulant toutes les entrées, TPS, MAF, MAP, et tr/mn). Montage avec l'EV Nissan de 2000 ( dans mon Patrol j'ai une Pierburg). MB mode test.mp4 Le multimètre étant imprécis pour mesurer des variations pwm ( signal carré à 400Hz ) en mode "DC", à cause de "l'intégration" qu'il réalise pour faire ses mesures, je vois parfois une petite variation de +0.1V entre deux positions, mais ce n'est pas anormal. C'est lié au moyen de mesure utilisé. Il faudrait mettre un oscilloscope pour voir la variation continue de la largeur d'impulsion.

J'ai passé la soirée hier et une partie de la nuit à essayer de comprendre ce qui peut se passer, et je reste perplexe. La seule explication, puisque vos deux MB ont été préparées en même temps et présentent le même symptôme, c'est que vos MBs ont reçu un firmware incompatible du logiciel de setting standard que vous utilisez. A cette époque, je testais une autre version de firmware sur mon Patrol qui nécessite un logiciel de setting différent. Vous avez peut-être hérité de ce firmware différent par erreur. Le mode normal est par contre strictement le même et n'est pas impacté. @trol13420, je vais t'envoyer par courrier un nouveau microcontrôleur à installer délicatement à la place de l'autre (attention au sens) dans ta MB pour voir si cela règle ce problème de mode test. Tu me renverras l'autre que je testerai à la maison. Tu es toujours sur Gemenos ? Si tout rentre dans l'ordre, on fera la même manip avec @BABOUN25500.

On dirait sur la vidéo que le mode test fait revenir la tige de l'actuateur à la première position de la carto ("aubes fermées") entre deux consignes. Pour le moment, je sèche.

ce qui me turlupine, c'est que vous avez tous les deux une tige d'actuateur qui ne descend pas continument lorsque vous lancez le mode test. Votre MB a été fabriquée en fin 2022 ou début 2023 de mémoire, avec d'autres qui n'ont pas ce problème, et toutes, les vôtres y compris, ont été testées avant d'être envoyées. Essayez de les remettre en config 'usine' en tapant 'D' (config par 'D'éfaut) sur le clavier, puis 'S' pour 'S'auver. Vous allez perdre tous vos réglages actuels, donc notez les bien avant. Ensuite lancez le test global (en tapant ' * '), moteur au ralenti et regardez à la fois le cadran "Pwm" pour vous assurer que le firmware déroule bien la table de haut en bas puis de bas en haut etc..., et regardez en même temps la tige de l'actuateur. Et vous me dites.

manque de jus, non je ne pense pas. le Mosfet est sur-dimensionné. Peut-être membrane d’actuateur ou EV fatiguées ? On dirait comme une fuite de vide . Ces deux MB ont été fabriquées entre Q4 2022 et Q1 2023 et livrées en Mars 2023. La coincidence me trouble. Mais celle de Talou n’avait pas ces problèmes quand il l’avait installée.

Salut, Bizarre Bizarre... Pouvez-vous me dire l'un et l'autre la position de chacun des micro-switches rouges ? 1 : ON ou OFF ? 2 : ON ou OFF ? ... 8 : ON ou OFF ?

le gars t'a simplement mis des cartos MOTEUR qu'il a achetées, et les a "crâmées" dans des EEPROMS qu'il a mises sur support pour remplacer les ROM d'origine soudées. Un grand classique. S'il t'a dit qu'il a touché à la gestion turbo, il t'a juste raconté des salades... Sur un 3.0 ce n'est pas possible car cette gestion n'est pas en "table" comme les cartos moteur. Il y a plein d'info sur le net et des logiciels / matériel pour lire les cartos MOTEUR, les modifier, et les ré-écrire. C'est un METIER. Les cartos moteur sur le 3.0Di sont des tables à plusieurs dimensions, (TPS, MAF voltage, et RPM). A chaque fois une pour la quantité de gasoil, une pour l'avance. Le GFB V2 est un dawes+needle dans le même objet. Ce n'est pas récent. Je ne peux pas grand chose de plus pour toi.

Tu n'aurais pas branché du 12V sur le 5V en installant le bouton on/off pour le bluetooth ? ça expliquerait la panne du module baro-temp, et la châtaigne qu'a peut-être pris le micro-contrôleur.

C'est pas un genuine Nissan ce MAF !! Si tu as fait faire ton remap avec ce MAF-là, alors pas de chance car tes cartos moteur et l'AFR ont été définis avec la tension donnée par ce MAF. Tension probablement inférieure à celle que donne un Genuine Nissan. donc en mettant un Nissan genuine, tu as plus de tension, donc l'ECU injecte + de gasoil, donc plus de gaz donc pression qui monte. Ton remappeur n'a touché qu'aux cartos moteurs. Aucunement au turbo, car il n'a pas de carto à ma connaissance, et c'est bien un de problèmes sur lequel tous les remappeurs y compris australiens ont buté. Aucun ne sait comment gérer le turbo. A part mettre des valves, ils n'ont pas de solution qui tienne la route.

il faut corréler la valeur pwm affichée sur le cadran, et la position de la tige. Plus le pwm est faible, plus la tige est sortie ( et + les aubes sont ouvertes). si ce que tu montres c'est lors d'un parcours unique de la table de haut en bas (et pas descente-remontée, ou remontée-descente) alors non, ce n'est pas bon. La MB que tu as achetée d'occase a un souci. et comme ça, je ne sais pas dire quoi.

non, pour moi c'est pas "mauvais". pas de panique. il faut qu'une résistance soit branchée (celle de l'EV) pour que la mesure fasse du sens. et ce n'est pas un signal continu que tu mesures, mais un signal carré pwm. En fonction du multimètre, et de la manière dont il mesure, tu vas mesurer un DC "différent". On voit par contre que la valeur monte par paliers puis redescend. et ça, c'est normal. Il faudrait que je (ou quelqu'un d'autre) refasse la mesure pour vérifier ce que j'ai chez moi. Là je n'ai vraiment pas le temps et mon Patrol est de toute façon toujours chez le carrossier pour se faire une beauté. Essaie de mettre toutes les valeurs pwm de la moitié haute hautes et proches, et celle de l'autre moitié basses et proches du genre 60 59.9 59.8 59.7 ... puis 20 19.9 19.8 ... Tu dois voir l'actuateur rentré à fond sur la première moitié de ta carto, puis entièrement sorti la seconde moitié, sans "trembler". tu pourras aussi en même temps mesurer le voltage, qui sera stable, et sautera d'un coup arrivé au milieu de la carto. Tout ça EV branchée moteur au ralenti, mode test. Le test est répétitif de haut en bas de la table puis de bas en haut. Si ce n'est pas ce que tu vois, il y a une panne/fuite "de vide" sur ton Patrol à chercher, trouver, et régler.

Il y en a un paquet dans la nature, et dans plein de pays différents, de l'Amérique du Sud, aux Philippines et en Australie. Aucune panne à ce jour. Fais les mesures proposées, avec méthode, et tu sauras. Pleurer avant d'avoir mal ne sert à rien !

et tu avais un mano pression ? avec une tige d’actuateur qui joue au yoyo, ceci explique peut-être cela. Maintenant, tu récupères une MB qui avait déjà une panne … et peut-être d’autres. tu vas mettre ton moteur en route, passer en mode test, et mesurer la tension DELICATEMENT et sans faire de court-circuit entre les bornes EV+ et EV- de la MB, connectée à l’EV. au préalable tu auras mesuré la tension aux bornes du régulateur de tension pour t’assurer qu’il te donne un 13,8V stable. entre EV+ et EV-, en mode DC de ton voltmètre, tu vas voir une tension varier pas à pas de manière continue, vers le bas, puis arrivée en bas, vers le haut, suivant le balayage de la table. Si c’est ce que tu vois, ta MB n’est pas en cause , mais un élément (ou plusieurs) de ton patrol parmi - pompe à vide -durite - actuateur (membrane poreuse ?) -EV - aubes du turbo qui bloquent sinon, peut-être une autre panne sur ta MB. pour t’en assurer refais cette mesure en débranchant le connecteur de l’EV. si toujours pas bon, tu renvoies à Talou et tu récupères tes sous. Si bon, peut-être un pb d’EV ou de connectique.

my mistake. oui , décroissantes. c’est bon. Tu n’as pas répondu à la question « avant ». c’était l’ECU qui gérait l’EV ? et tout marchait bien ? La MB a beau être « magique », elle ne répare pas les pannes Si tu es bien branché, alors il faut chercher une fuite de vide.