phdv61

Bienvenue parmi nous.

en Australie, c’est l’été. J’y suis pour le mariage d’un de mes fils, et la naissance du dernier héritier chez l’autre.

donc ce serait ta boite de transfert qui te poserait problème ? il faut l’avis d’un pro. @Fafalastuce ? as-tu essayé de la vidanger et de lui mettre de l’huile neuve de la bonne viscosité, et GL4 obligatoire si mes souvenirs sont bons ?

vu les fissures, ça doit travailler. Est-ce que cela peut créer un sifflement, possible. derrière le camion il se passe deux choses - moins de vent vitesse donc de pression et de flux d’air qui passe par le radiateur et donc le ventilo fissuré. - moins de charge moteur, en raison de l’aspiration créée par le camion devant, et donc moins d’efforts sur le train roulant. Et en quel état sont tes moyeux débrayables ?

n/a

disponible aux UAE. juste plus cher.

pas facile de bien entendre le bruit, noyé dans le bruit moteur. causes possibles de bruit: - jeu dans l’ace de la turbine turbo. il faut débrancher la grosse durite et vérifier le jeu. - fuite au joint métallique EGR - fuite au joint collecteur d’admission - fuite au joint collecteur d’échappement. - fuite d’air au niveau intercooler

prendre un débitmètre de la generation suivante et trouver le bout de câble et son connecteur dans une casse. Puis connecter les bons fils avec les bons fils.

pluie et pas de bruit = courroie qui glisse et peut-être aussi galet tendeur fatigué verse un verre d’eau sur ta courroie un jour sec. si le bruit s’arrête, ne cherche plus.

le niveau de vide généré par la pompe à vide est constant, et doit être d’environ -950 mBar. et heureusement qu’il l’est sinon il faudrait prendre en compte sa variation avec le régime moteur pour gérer l’EV de vide et le turbo. En Espagne tu dois pouvoir trouver des sites de 4x4 et de Patrols pour trouver le bon garage. ( si hablas y entiendes el idioma por cierto ).

2,2 V au ralenti, avec EGR bloquée, c’est normal pour le MAF. pas de panique ! Après, pour que le turbo fonctionne correctement, il faut que TOUTES les petites durites de vide soient intègres, de même que les grosses durites d’air du filtre à air au turbo, du turbo à l’IC, de l’IC au boitier papillon … et que l’IC ne fuit pas non mais.

j’ai installé le kit conversion mono-masse Exedy sur mon 3.0 Di car le bi-masse n’était pas dispo. cela vibre en dessous de 1300-1400 tours. on s’y fait. mais je préférais le bi. Aucun souci de démarrage, ni en côte ni ailleurs. On n’a juste plus l’amortissement que procurait le bi-masse quand on sortait d’un rond point en 3e à 1200 tr/mn, et il faut maintenant rétrograder sinon on se prend des vibrations.

le délai affiché par le partenaire est de 4 mois, ce qui parait bien long. Et, dans tous les cas, le prix est élevé. Tout dépend de l’urgence. C’est la non-disponibilté qui m’avait fait opter pour un kit de conversion Exedy mono-masse lorsque le mien avait lâché il y a 4 ans Exedy est ce que Nissan fournissait en première monte si je me souviens bien.

Nissan France ne le propose pas, mais Nissan au japon et UAE (port moins cher) si apparemment https://www.amayama.com/en/part/nissan/12310vc102

non, car mes valeurs sont proches de celles utilisées par ceux qui ont une EV et un actuateur d’origine. Il y a donc un truc à comprendre Sinon, remets les valeurs indiquées au dessus pour les seuils et 2000 au lieu de 4000 pour le « retard limp « pour commencer. ta MB a t’elle le firmware qui permet le mode « MAF en panne » avec le DIP switch 4 ?

La santé, c'est pas encore pour tout de suite malheureusement, mais j'y travaille à fond maintenant que je suis à la retraite. Bizarre ton histoire. Les tr/mn indiqués par MB sont bons eux je suppose ? ils proviennent par « comptage » des pulses du capteur PMH qu’utilise aussi l’ECU. Mais dans ce cas, tes réglages de seuils MB devraient être très similaires aux miens. Il y a donc quelque chose qui cloche. les seuils « normaux » à 0,05V près sont 2000 3,55V 2500 3,85V 3000 3,95V 3500 4,15V et le retard 2400ms. Tu as 4000, je pense que c'est lui qui cloche et t'a obligé à baisser les valeurs de tension pour "compenser" en déclenchant les "timers" plus tôt. Pour ce qui est des valeurs pwm, as-tu touché à la vis de butée ? avant de toucher, à quelle valeur pwm voyais-tu le levier quitter la butée ? et à quelle valeur vois-tu le levier quitter la butée aujourd’hui ? Quand on cherche, on trouve. Je pense à un problème de membrane de l’actuateur ou d’EV de vide

Tout dépend si ton autoradio a une "illumination" spéciale de nuit. Parfois non. Il te faut consulter sa doc.

Tu es le bienvenu parmi nous.

salut, et bienvenue.

Un grand classique. le fil noir n'est pas une masse !! donc tu te crées une masse avec une vis sur le châssis, et tu branches le fil noir sur le fil ILL coté PAtrol ( celui qui donne du +12V lorsque les feux sont allumée). ll sert à éclairer le poste la nuit. et voilà. Note : Le jaune c'est souvent un fil qui doit être branché sur le 12V batterie permanent pour ne pas perdre les réglages stations.

Salut @Lio26130, et bonne année à toi. désolé, mais ton commentaire et ta vidéo ci-dessus m'avaient échappé. Tes valeurs de "limp mode avoidance" ne sont pas du tout celles que tout le monde a, normalement à 2000, 2500, 3000 et 3500 d'une part ( car toi tu as changé les tr/mn ?), et les tensions que tu affiches sont donc aussi très différentes. Pourquoi avoir tout changé de la sorte ? Par ailleurs, tes valeurs pwm sont vraiment très basses. Ton régulateur de tension sort quelle valeur ? Il ne serait pas très mou en bas ton Patrol avec des aubes aussi ouvertes tout le temps ? Avec mon régulateur 13.8V et mon échappement 3", mes valeurs pwm sont bien plus hautes. As-tu un boitier de puissance ? de quel type ?. C'est la seule explication que je vois pour expliquer une telle différence ( y compris pour la valeur ICV qui chez toi est bien haute au ralenti par contre ... étonnant pour une vieille pompe). Phil.

ça va être intéressant de voir ce que tu en sors.

le poste radio a t’il été changé récemment, ou son antenne ? C'est ton fusible ILLumination qui saute. Un fil de puissance est peut-être relié à la masse. Parfois les fils noirs ne sont pas des masses … ou alors un fil blessé qui fait contact. ou encore de la corrosion au niveau des éclairages. qui cherche trouve.

Si tu avais un compte premium, et accès à la doc atelier, tu saurais qu'il ne faut JAMAIS utiliser les masses reliées à l'ECU, mais une masse "chassis" ou "moteur" comme dit plus haut, sous peine de causer de possibles dégâts dans l'électronique de l'ECU. Entre le noir et le blanc, 5V , c'est normal, c'est l'alimentation débitmètre qui vient de l'ECU. Ton débitmètre est mort. entre le rouge et la masse, tu as plus haut ce que tu dois mesurer. Je ne vais pas me répéter une 3e fois. La messe est dite.

la tension du débitmètre est à prendre au voltmètre entre le fil ROUGE (aux fesses du débitmètre, en blessant un peu le conducteur), et une masse prise sur le châssis ou le moteur. Si ce n'est pas bon, ton débitmètre est mort. Et donc mise en sécurité ECU et perte de puissance. A remplacer par un Nissan original. le moins cher au japon chez Amayama. 7 à 10 jours pour le recevoir. environ 100E port et taxes compris.