GRISON

Merci pour cet avis éclairé ! Il y un un trou de mise à l'air sur le capteur de pression ? Sur une machine conçue pour supporter une immersion ? Sur la transmission, je comprends bien à cause de la T° et de la dilatation, mais dans un petit appareil comme ça... Je crois comprendre le fonctionnement : l'huile sous pression pousse soit une membrane soit un piston qui agit sur le positionnement du contact sur un rhéostat. Plus le déplacement est important, moins la résistance résiste et elle augmente l'intensité envoyée vers un voltmètre au tableau de bord qui affiche la pression. Ce que j'ai pu observer des réactions du capteur de pression, c'est une progressivité dans la montée en pression, et une dégressivité très lente dans la descente en pression. Rien de commun avec un court-circuit causé par l'eau qui aurait fait affiché des valeurs d'un seul coup et n'importe comment. Enfin, il me semble mais je reste modeste et je peux me tromper. En tous cas merci Pierre ! Je saurais pour le prochain bain !

Bonjour à tous ! Et ben non ! Finalement et commentant mon dernier post, ce n'est pas "suite et fin" du problème de préchauffage. Après quelques semaines sans problème, semaines que j'ai mises à profit pour préparer mon vieux Troll à un séjour en Islande. Dépose de la banquette et du tapis AR, pose d'un plancher et moquette aux dimensions et fixés sur les fixations d'origine, aménagement intérieur, création et fabrication d'un coin cuisine, pose de la tente de toit et le 24 juin nous sommes partis direction plein nord. Petite étape touristique dans le centre Loire puis direction Hirtshals. Test Covid-19, Embarquement, 2 jours de mer, débarquement. Le séjour de 2 semaines sur place commence. Les ennuis aussi; dès le 3ème jour sur place, le préchauffage ne fonctionne plus. Grrr ! Avec une lampe témoin et quelques outils (mieux vaut être prévoyant...) j'observe que: 1) le relais N° 2 ne s'enclenche pas mais qu'il fonctionne si on le sollicite; 2) la commande du relais présente un positif permanent; 3) la commande se fait par mise à la masse; 4) la mise à la masse ne se fait pas dans le cycle de pré-post-chauffage. Donc action = réaction. J'avais emporté aussi -entre autres ! 2 m de fil électrique (noir et autant de rouge) et j'ai dénudé le fil à une extrémité sur 1 cm, je l'ai mis dans le connecteur de la commande sur le relais côté masse, j'ai passé le fil par le passe-câbles, jusqu'au tableau de bord; j'ai enlevé une des pastilles de plastique qui dissimulent les vis de fixation de la planche de bord me donnant ainsi accès à une masse (là aussi contrôlée avec la lampe témoin). Et voilà, pour démarrer il suffit de mettre le fil à la masse et le préchauffage fonctionne manuellement. Mais ce n'est pas un démarrage de qualité. Le moteur boite un peu pendant 20 ou 30 secondes. Donc je laisse le fil à la masse tant qu'il ne tourne pas rond sur ses 6 pattes... Mais ça me questionne encore: que se passe t-il avec ce préchauffage ? Ce n'est pas les bougies, ce n'est pas le relais, ce n'est pas le contact... Alors quoi ? Le boitier de commande ? Je suis dans le noir et je commence à me lasser de tâcher de résoudre ce problème. Si quelqu'âme charitable (Pierre ...) voulait bien m'apporter ses lumières... Sinon, en Islande le Troll s'est révélé un compagnon de voyage extraordinaire. Je ne sais pas ce que valent les Land-Rover et autres Land-machin, mais le Troll est passé partout où je l'ai mis sans broncher. Il m'est même arrivé quelque chose que je n'avais pas prévu ni anticipé ni même imaginé. Un jour (au sud du Landmannalaugar) j'ai franchi des gués tout l'après-midi (32 franchis ce jour-là) et certains étaient "un peu" profonds. Du genre de profondeur qui met le nez du capot dans l'eau, et remplit les phares, voire plus... Mais bon, il en avait franchi d'autres donc je n'avais aucune inquiétude... Jusqu'à ce que je me retrouve devant une rivière avec deux veines d'eau profondes (profondeur difficile à évaluer), beaucoup de courant, beaucoup de gros cailloux... Bref, j'ai un peu hésité, mais je n'avais pas beaucoup de choix... Y aller ou pas. J'avais 90 km de piste et 25 gués derrière moi, et la route et la fin de l'étape à 40 km devant moi... Donc: 2ème courte, 2000 trs/mn et j'y suis allé ! Le troll a été secoué dans tous les sens car les petites pierres qui tapissent le fond habituellement avaient été emportées par la force du courant et il ne restait que de gros cailloux de 40 ou 50 cm. J'ai vu l'eau monter jusqu'au pare-brise (mais c'est plus la vague provoquée par le plongeon du capot), puis arriver à la vitre latérale droite côté courant... Nous étions tant secoués que j'avais l'impression de monter un escalier aux marches irrégulières ! Ma "copilote" se cachait le visage dans les mains et était terrorisée ! Mais je suis ressorti de l'autre côté. Et 5 ou 10 mn plus tard j'ai vu le voyant de pression d'huile s'allumer, doucement puis de plus en plus fort, et en même temps la pression affichée grimper, grimper jusqu'à des valeurs pas croyables: au ralenti à moins de 1000 trs, j'avais 4.5 bars de pression. A 1500 trs, 6 bars ! Je n'y comprenais rien... Une pression qui baisse, d'accord il peut y avoir de multiples causes, mais qui monte ??? Même moteur arrêté la pression restait à 4 bars... Donc j'ai continué à avancer au ralenti de peur que quelque raccord ou flexible se rompe (franchir des gués au ralenti, ça craint !) et tout doucement, très lentement en 2 heures de roulage au ralenti, la pression a fini par redescendre à des valeurs acceptables et finalement normales. Alors que s'est-il passé ? Pour ceux qui n'y sont jamais allés, en Islande, l'eau des rivières provient de la fonte de la neige -et il y en eu beaucoup cette année, et de la fonte des glaciers, donc elle est très froide: pas plus de 3 ou 4°. Déjà pour le Pastis c'est trop frais. Alors pour un moteur qui prend dans l'après-midi 15 ou 20 bains à cette T°, c'est pas profitable. Et donc j'imagine, je suppose que le radiateur d'huile à l'avant, tout comme le manomètre de pression d'huile, ont sans doute eux aussi, peu apprécié ce traitement. Ce qu'il a du se produire: le radiateur d'huile s'est refroidi à plusieurs reprises et le dernier bain très profond et très froid l'a refroidi complètement et l'huile a du perdre une grande part de viscosité. La pompe continuait à pousser l'huile en amont vers un radiateur qui ne voulait plus laisser passer de l'huile aussi librement qu'à des T° usuelles. L'huile s'est probablement "figée" ou pour le moins épaissie dans le circuit -tubulures+radiateur+manomètre faisant ainsi augmenter la pression dans le circuit amont. Je me suis fait confirmer le fait par un mécanicien le lendemain - quand j'ai pu avoir du réseau gsm car j'étais seul au milieu de nulle part ! Mais que de sueurs froides ! aussi froides que l'eau des gués ! Le lendemain tout était redevenu normal (sauf le préchauffage !) J'aimerai bien savoir si quelqu'un parmi vous a vécu pareille expérience et ce qu'il en a déduit ou pensé. Merci pour vos retours !

Bonjour à tous, Suite et fin de mon problème de préchauffage qui semblait impossible à résoudre. après changement des 3 dernières bougies (pour la 3ème et dernière fois !) et changement du relais n° 2, tout fonctionne parfaitement et il démarre comme un jeune homme devant une jouvencelle ! Merci à tous (et une mention spéciale pour Pierre Grosjean !) de vos précieux conseils et schémas (que j'ai copiés et précieusement archivés !)

Bonjour à tous, Alors suite et fin du sujet qui patiiine ! Après changement du mastervac, vérification du clapet et SURTOUT changement du liquide et purge du système, j'ai un embrayage comme neuf ! J'en ai été si étonné que j'ai demandé l'avis d'un mécanicien et qui m'a confirmé: embrayage qui réagit comme un neuf !

Alors, la notion de "pas d'entrée d'eau" est nuancée depuis mon dernier essai dans une eau un peu profonde ( de 90 à 100 cm). J'ai constaté de toutes petites infiltrations d'eau au bas des portières mais vraiment très peu, à peine de quoi humidifier la protection plastique du seuil de porte. Mais je crois qu'il ne faudrait traîner trop longtemps dans des profondeurs pareilles au risque de la voir réussir à s'inviter à l'intérieur !

En effet ! Comme ça, ça ne pourrait pas marcher ! Merci de la précision (de la discussion, jaillit la lumière).

Alors, je pense que je me suis mal exprimé. J'entends par "kit d'admission directe" le kit vendu par notre partenaire Euro 4x4 qui comprend: la boîte à air conique tronquée, le filtre Green, le flexible, un manchon rigide (qui fait la liaison interne avec le flexible d'admission d'origine qui va jusqu'au turbo, des pattes et brides de fixation, les colliers et la visserie. J'ai employé ce terme "admission directe" car c'est le nom donné par le vendeur ! Et j'ai donc connecté tout ce petit monde. J'ai donc bien enlevé la boîte à air Nissan car elle ne m'est plus utile et je n'aurais pas pu installer la boîte à air Green ( ce que je nomme probablement de façon impropre "admission directe"). Donc sur la photo côté compartiment moteur, on voit bien que le vase d'expansion est resté à sa place. Le gros flexible qui part dans l'aile passe par une ouverture aménagée par le constructeur. Les photos jointes seront bien plus explicites que mes mots, visiblement mal choisis. J'imagine que quand vous parlez d'admission directe, c'est ce qu'on voit sur les engins pour la course, dragsters et autres, ces pipes d'admission directement sur le moteur sans filtres. Si c'est ça alors, mea culpa, je n'ai pas employé les bons termes. J'aurais du dire "flirte à air Green".

Et ben... Moi le novice, je suis surpris de vous surprendre ! Pourtant il n'y a rien de sorcier dans ce montage. 1) j'ai acheté (chez notre partenaire) un schnorkel Airflow avec l'intention de le brancher sur la boîte à air d'origine grâce au manchon et au flexible fournis.(d'ailleurs pas si facile que ça à monter: le "patron" ou gabarit de perçage fourni manque singulièrement de précision...) 2) Mais pour cela, et pour permettre le passage du flexible d'admission d'air vers la boîte à air, je devais déplacer le vase d'expansion pour le positionner plus près du moteur, juste là ou il y aurait de la place pour autre chose... 3) j'envisage pour plus tard l'installation d'un coupleur séparateur et d'une batterie auxiliaire. Ne souhaitant pas la mettre dans l'habitacle, le seul endroit disponible pour la poser est: à côté du moteur à gauche, justement là où doit se retrouver le vase d'expansion... 4) Il existe sur ce modèle un perçage effectué en usine avec les bords profilés évitant ainsi l'usure d'un flexible par frottement et cisaillement. Ce perçage permet de faire passer un flexible de 80 ou 90 mm (à peu près) de la contre-aile (où débouche la base du schnorkel) au compartiment moteur. Et il est placé où ? Juste en face de la boîte à air ! Donc pour préserver la place disponible pour y implanter la batterie auxiliaire, je n'ai pas voulu déplacer le vase d'expansion. J'ai donc dans cet ordre: -1) déposé: roue AV gauche, bavette, élargisseur d'aile, protection du passage de roue, vase d'expansion, relais et tuyaux, boîte à air. -2) posé: le filtre Green avec son manchon, le flexible Green reliant le schnorkel au filtre Green, -3) reposé et déplacé les tuyaux et les relais, reposé le vase d'expansion, la protection du passage de roue, l'élargisseur d'aile, la bavette et la roue. -4) bien vérifié tous les serrages de boulons et des colliers. Et voilà le schnorkel relié au filtre Green. Pourtant simple, non ? Et si ça ne marchait pas, vu là où j'ai mis le vieux Troll aujourd'hui, il n'aurait pas vraiment apprécié !

J'ai aussi un schnorckel ! Pour les gués c'est assez indiqué ! J'ai effectivement déposé la boîte à air d'origine pour la remplacer par le filtre Green. Le filtre Green est donc branché sur le schnorkel (avec le manchon Green et pas celui fourni avec le schnorkel Airflow qui s'avère trop court et trop raide). Et donc après plusieurs tests jusqu'à environ 50 cm d'eau donc largement au-dessus du joint de portière, je n'ai pas constaté d'entrée d'eau. Mais auparavant j'ai minutieusement inspecté et graissé au silicone tous les joints. Le vieux Troll de 25 ans est encore avec ses joints d'origine et reste étanche. Mais je vais quand même tenter de nouveaux essais dans un endroit plus profond pour être sûr: "qui peut le plus, peut le moins". Le filtre Green apporte aussi un plus au niveau mécanique, le moteur respire mieux et est plus dynamique. Le Green a un effet cyclonique sur la colonne d'air qui arrive dans le turbo. En effet, à l'entrée du filtre se trouve une hélice qui ressemble à la turbine d'un turbo. Cette hélice est fixe et donc impose à l'air la création d'un vortex qui améliore sa circulation dans le conduit d'admission. Le turbo recevant plus d'air, en redistribue tout autant et le moteur respire mieux et présente des performances améliorés. Le principe est le même que lorsque qu'on fait tourner l'eau dans une bouteille pour la vider plus rapidement; on crée ainsi un vortex qui optimise la circulation de l'eau dans la bouteille. On a tous fait ça ! De plus, ce dispositif et ses effets ont révélé quelque chose que je n'avais pas remarqué jusqu'alors: les injecteurs sont à refaire. En effet, lors d'accélérations dynamiques, de la fumée noire est émise, alors qu'avant il n'en faisait pas. Preuve d'un meilleure combustion du carburant. Donc la prochaine intervention sera sur les injecteurs.

Pour ma part, double signification: A l'époque où j'ai choisi ce pseudo, on en était aux débuts d'internet et des micro ordinateurs perso. J'avais un chien exceptionnel (le genre de chien qu'on a une seule fois dans sa vie) qui était issu du croisement d'un berger des Pyrénées et d'un malinois. Du malinois il avait gardé la silhouette imposante et du pyrénéen le poil blanc. Presque blanc car l'extrémité des poils était noire. Ce qui lui donnait une teinte bizarre blanche avec des reflets gris. Unique je vous dis... Je fus très malheureux quand un crabe l'emporta au paradis des chiens braves. Il avait été nommé Grison à cause de cette particularité de robe. Deuxième raison: moi aussi à cette époque, mon sommet se rapprochait du gris... Aujourd'hui, je pourrait me nommer Blanchon...

En principe, il n'y aura aucun problème sur ce point, ce qui n'était pas le cas il y a 2 mois... Nous sommes tous les 2 vaccinés et il n'y a aucune restriction sanitaire, ni aucune quarantaine imposée sur les pays traversés pour les personnes pouvant justifier d'avoir subi la vaccination. Les pays traversés: - donc la France bien sûr (je pars du sud-ouest et je suis plus proche de Madrid que de Paris...), la Belgique, une petite partie des Pays-bas, l'Allemagne, le Danemark jusqu'à Hirtshals, port d'embarquement sur le Norrona, ferry de la Smiryl Line, seule et unique compagnie qui assure la liaison vers les îles Féroé et l'Islande en 48h. Normalement il faut 4 jours pour arriver à Hirtshals ( je l'ai fait à moto en 2018, étapes à Chartres, Liège, Flensburg et Hirtshals)) mais cette année, comme je ne voyage pas en solitaire (comme je le fais habituellement avec ma 1200 GSA), nous prenons le temps... Et au retour petit détour obligé par Amsterdam... Au final un road+track trip de 30 jours. Tout ceci devrait être sympa ! Second essai aujourd'hui sur le gué car le niveau est monté suite aux récentes précipitations: nouvel essai concluant, le Troll n'embarque pas une goutte. 25 ans et pas une fuite ! Cool ! Nous aurons les pieds au sec (en principe).

Je vois que le sujet est silencieux depuis 6 mois... Pour ma part, ce sera l'Islande fin juin. Le Troll quasi prêt, les aménagements presque terminés, les billets pour la traversée sont en poche, les résa faites, l'itinéraire pour y aller et en revenir aussi. Il ne manque que le tracé sur place à préciser et zou ! départ le 21 juin et sur place le 1er juillet. Youpi ! Tous (ou presque) mes problèmes mécaniques sont résolus: embrayage fonctionne à merveille depuis le changement du Mastervac et du liquide; le préchauffage ne pose plus aucun problème; le moteur se sent mieux depuis le nettoyage du circuit de refroidissement et de l'injection et surtout il respire beaucoup mieux depuis la pose d'un kit d'admission directe Green. Les essais de franchissement de gué sont concluants: pas d'entrée d'eau. Il y a juste une toute petite fuite au carter de la boîte de transfert que je règlerai au retour. La tente de toit est prête à être installée. Y a plus qu'à !

Bonjour Pierre, Donc je fais la suite de mes (nombreuses !) questions concernant le préchauffage et grâce notamment à tes explications pertinentes je crois que j'ai enfin compris. J'ai donc conçu un petit système pour vérifier le fonctionnement de la séquence du pré et post-chauffage. Une lampe témoin sur la barrette des 6, une autre sur celle des trois, un voltmètre sur celle des 6, un autre sur la batterie, et voici ce que j'ai constaté: - phases: Tension batterie 12.5V moteur arrêté 1) allumage lampe des 6 plein pot pendant 2 ou 3 s. Tension affichée : 10.5V 2) simultanément: baisse de luminosité de la lampe, baisse de tension sur les 6 : 6V et allumage de la lampe des 3 plein pot Démarrage et montée en T° moteur Tension batterie 13.5V 3) les 2 lampes restent allumées (celle des 6 réduite et celle des 3 plein pot) pendant quelques minutes puis tout s'éteint. Consigne de T° atteinte. 4) coupure des 2 relais, fin de la séquence. Donc constat: la séquence de pré et post-chauffage se déroule exactement comme tu l'as largement expliqué. Je change les 3 bougies claquées (neuves !) cyl. 4, 5 et 6, par 3 nouvelles. C'est la 2ème fois que je les change ! Pendant 2 matins les démarrages sont impeccables. Le 3ème jour, le problème réapparait. ????? Contrôle des bougies: à nouveau claquées ! M... alors ! Je suis découragé... Je me gratte la tête.. Un peu ! Puis j'ajoute à ma panoplie de contrôle un voltmètre sur les bougies 3. Et là oh surprise ! Au lieu des 10,5V attendus j'ai quasiment la tension batterie cad 13,3V quand le moteur tourne. Une bougie de 11V qui en reçoit 13,5 ne résiste pas longtemps à ce régime. D'où la question: pourquoi reçoit-elle une tension largement supérieure à celle fournie aux 6 par le relais 1 ? Car si la tension de service est de 11V et qu'elle reçoit 13,5V, c'est qu'il y a un régulateur quelque part mais où... Le boîtier de commande jouerait-il aussi le rôle de régulateur de tension ? Vues les sections des câbles qui arrivent ou repartent du boîtier de commande et en les comparant avec celles qui sortent des relais, il ne me paraît pas possible qu'il laisse passer une telle intensité. Donc le régulateur est ailleurs, entre le boîtier de commande et les bougies et qu'est-ce qui se trouve à cette place ? Les relais ! Donc j'ai contrôlé les tensions d'entrée et de sortie des 2 relais en commençant par le 1 puisqu'il fonctionne pour ensuite comparer avec les valeurs du 2. Valeurs relevées: entrée sortie Relais 1 13.5V 10.5V Relais 2 13.5V 13.5V YES ! CQFD. La démonstration est faite que les régulateurs sont bien dans les relais, et le 2 est HS ! Il envoie trop de tension (il ne régule pas du tout en fait) et fait claquer les 3 bougies 4-5-6 par surchauffe, comme une ampoule qui reçoit une surtension ! Alors mes questions sont les suivantes: - peut-on me confirmer que, et c'est juste pour être sûr de ne pas me tromper: 1) les régulateurs de tension sont à l'intérieur des relais ? 2 ) la tension de sortie doit être <= à 11V en sortie des relais ? (Comme je l'ai constaté en sortie du relais 1) MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE !!! PS, je vends 5 pneus neufs (!) Bf goodrich All-Terrain T/A K02 215/75R15. Ils n'ont jamais roulé (5 km pour rentrer à la maison !). Me suis planté dans la commande....

Trouver du 10*125 ? Facile ! Chez les marchands de tracteurs et machines agricoles. Et à l'unité en plus ! J'en ai remplacé plusieurs comme ça sur mon PGR (pontet de barre stab avant et boulons de fixation de la roue de secours, c'est du 10*125).

Bonjour, Je ne sais pas si un post existe à ce sujet, en tous cas je ne l'ai pas trouvé ! Mes rétros extérieurs (à réglage électrique) avaient la tremblotte en roulant, genre "danse du ventre" ou "gla-gla-j'ai-peur". Le réglage fonctionne mais les miroirs tremblaient et bougeaient en tous sens. Donc j'ai entrepris de déposer les rétros. Je n'ai trouvé aucune info sur le sujet. La seule que j'ai dénichée sur YT c'est la dépose d'un miroir de rétroviseur: en tirant dessus... Mais en tirant sur ceux du Troll, ça ne vient pas. En regardant avec une lampe à l'intérieur, j'ai pu remarquer un petit trou dans la partie inférieure de la coque. Tiens, tiens... S'il y a un trou c'est pour quelque chose. Examen du trou: bingo ! c'est l'accès à une petite vis. Donc, il faut ôter le petite vis en question, basculer le bas du miroir vers l'arrière, puis soulever un petit peu et tirer le haut puis vers l'arrière. Et comme cela on extrait tout l'ensemble moteur+miroir. Il est indispensable de déposer: -1 la petite contre-plaque noire à l'intérieur: 1 vis + 1 agrafe qui casse systématiquement !) -2 la garniture intérieure de la portière, -3 le haut-parleur afin d'accéder au connecteur. Ne pas oublier d'ouvrir ( puis refermer) la petite patte métallique qui tient la gaine électrique à l'intérieur de la portière en passant la main par le trou du haut-parleur, la petite patte est juste au-dessus. Si on oublie de pincer le câble au remontage, on risque de voir le câble se prendre dans le mécanisme du lève-vitre. IMPORTANT DE SAVOIR: le miroir est fixé sur le moteur par une tige traversante qui est maintenue par une goupille ! Donc on ne peut l'enlever sans casser quelque chose. Donc ne pas tenter d'ôter le miroir sans avoir déposé le moteur ! L'ensemble moteur+miroir tient sur un châssis à l'intérieur de la coque par 3 points: 2 crochets en haut orientés vers le haut, et une vis en bas. Dans mon cas, et sur les 2 rétros, les parties ajourées du carter du moteur en plastique où viennent se positionner les crochets du châssis, ont été cassées, sans doute la conséquence d'un démontage sans précautions par un blaireau impatient. Donc il me restait 2 solutions: 1) acheter 2 rétros (le moteur n'est pas détaillé), 2) réparer. Ci-dessus la pièce rapportée sur le moteur en cours de collage (sous la petite presse) Il se trouve que ce moteur est doté de 4 fixations dont seulement 2 sont utilisées. Donc, j'ai découpé les 2 fixations inutiles, les ai façonnées de façon à s'adapter parfaitement à la place des manquantes en réalisant un genre de tenon-mortaise à moitié épaisseur pour augmenter la surface de collage, collé le tout à l’époxy, finition au Dremel et tout fonctionne ! Il a fallu quand même que je fabrique un gabarit pour avoir la bonne dimension de la lumière dans laquelle vient le crochet (10x3mm). Ci-dessus: au four à 40 ° pour accélérer la prise de la colle ! On voit bien le trou dans la coque pour l'accès à la vis qui tient l'ensemble. On voit sur le moteur les lumières qui viennent sur les crochets qui sont sur le châssis dans la coque. Le petit trou au milieu du moteur permet le passage et le blocage de la tige qui tient le miroir. Comme elle traverse le moteur, impossible de déposer le miroir sans déposer le moteur ! Comme neufs et ils n'ont plus la tremblote ! Bon, c'est un jeu de patience, mais ça paye ! En espérant que ça sera utile !

Bonjour à tous, Alors, suite du feuilleton qui patiiiiine ! J'ai, pour l'instant, procédé au remplacement du mastervac d'assistance. Et le comportement de l'embrayage a beaucoup changé: - il est moins dur, - ça embraye quand la pédale est plus basse. - ça débraye plutôt bien avec une absence d'action dans le début de la course. Il me reste à faire: - vérification des clapets et de la vanne (je ne sais pas s'il en est équipé, ne disposant pas du verrouillage de différentiel) - changement du liquide, - purge. Merci de vos conseils !

Ok, merci pour les tuyaux ! Donc c'est LA solution que je vais adopter.

Oui, je vois. Il n'y a pas de vibration au niveau du collier, ça ne bouge pas ? car visiblement ça ne plaque pas complètement le tube contre le montant. Après contact pris avec le fournisseur (le partenaire !) qui a reconnu son erreur, je crois que c'est la seule solution envisageable et pérenne. Quelle marque l'antenne de pare-brise ? Merci pour l'info.

Bonsoir, Je suis vraiment désolé de vous déranger pendant vos politesses 😁 mais si je comprends bien, la qualité du liquide (dot4) peut influencer le fonctionnement de l'embrayage ?🤔 Donc pour écarter les causes de ce souci d'embrayage qui patiiiiine, je devrais: - changer le mastervac, - vérifier et régler la garde de la pédale - changer le liquide pour du neuf pas ouvert par avance, - purger le circuit en commençant par en bas. Après ça, il n'y aura plus que le mécanisme complet et le volant !

Rectification de l'acte de naissance ! Je l'ai vieilli de 30 ans ! ça m'apprendra à relire avant de poster...

Bonjour à tous ! J'ai commandé et reçu le snorkel à -50 %... Mon insatisfaction, elle, est à + 100%... Je m'explique. Le tube du snorkel que j'ai reçu n'est pas adapté à mon patrol Y60 de 1966 court, avec le volant à gauche (normal en Europe) et antenne radio sur le montant du pare-brise. Quand j'ai percé, limé, ébavuré tout bien tout propre en suivant le principe de montage (attention à l'approximation du gabarit fourni, on peut pas dire qu'ils sont champions de la précision chez Airflow), je me suis aperçu que l'antenne radio gêne ! La patte de fixation empêche le tube de bien se plaquer contre le montant. En déposant l'antenne ça plaque impeccable. Et là j'ai vu le profil du tube qui semble contourner une partie de l'aile, justement là où se situe l'antenne sur l'aile sur les modèles qui ont le volant à droite, les australiens en fait. J'ai donc naturellement envoyés mes félicitations au fournisseur. J'ai bien sûr réclamé le remplacement par une véritablement pièce adaptée à mon Patrol, mais vu que cet article n'est plus à leur catalogue, je n'y crois guère. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a été confronté à ce problème ? Et comment l'a-t-il résolu ? J'ai bien ma petite idée mais je préfère demander, au cas où et surtout avant de faire des bêtises. Merci d'avance de vos promptes réponses !

Merci. En effet, ces trois dernières bougies sont à la masse par effet du relais n°2 qui, lors de la première phase de chauffe est au repos et donc apporte la masse sur ces trois bougies. Bon ça c'est clair. Puis lors de la deuxième phase de chauffe, le relais activé inverse la polarité et les alimente (et elles seules). Ce qui était à la masse pendant le préchauffage, devient le positif en post-chauffage. Mais combien de temps ? Sont-ce ces trois là qui sont alimentées et soumises aux conditions fixées par les différents capteurs (T°, régime, vitesse, tension)? Et ça m'énerve car je n'ai pas mon Troll sous la main pour mettre le nez dedans, alors forcément, je cogite ! Bien ou mal mais je cogite ! Merci de ton aide, elle est très précieuse car je suis un peu novice sur cet engin et j'en découvre tous les jours. A propos, j'ai remarqué une prise "diagnostic" (?) sous le tableau de bord côté conducteur. Existe-t-il un outil de diagnostic pour le Y60 ? J'ai ça pour ma moto (le GS911 de chez Hexcode) et c'est juste génial ! Mais il y a beaucoup plus de boîtiers de commande (5 en tout). Sur le GR60, à part le boîtier du préchauffage, qu'y a-t-il d'autre ?

Donc si je comprends bien le préchauffage est en 2 phases: 1- 12V pour les 6 pendant n secondes, 2- 6V pour les 6 pendant: 1)- soit n' secondes, 2)- soit le temps que l'un des capteurs (tension, T°, régime ou vitesse) dise ok ! Alors à quoi sert la seconde barrette courte ? J'ai le sentiment que ces 3 bougies sont alimentées différemment des autres, pendant un temps plus long (voir les conditions d'arrêt du préchauffage). Si ces 3 bougies là (cyl 4-5-6) ont claqué neuves, c'est soit qu'elles ont reçu trop de tension, ce qui ne semble pas être le cas, soit qu'elles ont fonctionné trop longtemps et ont fini par griller. Ce point reste à vérifier (tension de sortie alternateur, sonde T° moteur). Par ailleurs j'ai voulu vérifier la résistance opposée par la sonde en captant les valeurs au niveau du boîtier de commande, et je n'ai pas du tout les mêmes connecteurs que sur le schéma. J'ai 2 connecteurs différents dans le sens où l'un est plus petit que l'autre. Alors pour trouver les broches connectées à la sonde de T° moteur, bonjour... Donc je crois que je vais tester sur la sonde directement en la déconnectant. En attendant de vérifier tout ça (car le vieux Troll est chez le carrossier pour le lifting), merci pour ces précieux renseignements !

Définition de la garde svp ? Est-ce la course durant laquelle la pédale n'agit pas sur le mécanisme ? Donc le "jeu" entre la pédale en position haute et le premier contact avec le mastervac ? De plus l'embrayage agit vers le milieu de la course de la pédale. Pas vers le haut, et pas trop vers le bas, un peu plus vers le bas que vers le haut...

En effet je me suis aussi posé cette question. Si mastervac mort = pédale plus dure mais pas inopérante. Sauf s'il y a rupture de chaine mécanique entre la pédale et l'émetteur... Si le mastervac est mort ou endommagé il pourrait contribuer à maintenir un appui léger sur le cylindre émetteur (retour partiel du ressort par exemple), léger mais suffisant pour qu'à haute T°, le plateau n'accroche plus suffisamment, mais je n'y crois pas trop. Bizarrement toutes mes interrogations et les conclusions qui s'en suivent me conduisent au mécanisme qui n'appuie plus assez le plateau contre le volant... Lequel volant aurait été rectifié selon l'ancien proprio... Mais là encore s'il a été rectifié, les surfaces d'appui du mécanisme aussi... En principe... Si ça a été fait dans les règles... Je verrai ce qu'il en est après pose du neuf. Au moins j'aurai éliminé une cause possible.