Looping 13

Bon, j'ai fait ça vite fait et de mémoire ...

Avant qu'il n'y ait des questions, je préfère m'expliquer :

- l'interrupteur dans la cabine sert à couper les ventilos en cas de passage de gué pour ne pas brasser de l'eau avec les hélices et SURTOUT pas à faire une marche forcée qui ne sert à rien si les sondes marchent correctement.

- Le voyant de l'inter (interrupteur lumineux) sert à bien visualiser qu'on ait pas oublié de les réenclencher après coupure, il doit être toujours allumé (sauf gué)

- le voyant de "2ème seuil" est optionnel, le j'ai mis pour me prévenir que la T° a atteint le 2ème seuil et sert de pré alarme de chauffe.

- Les relais R1 et R2 doivent être des 40A, j'en sais quelque chose parce que les 20A n'ont pas tenu bien longtemps (ça consomme un ventilo...)

- les fils de puissance qui alimentent les relais et les moteurs doivent être en section de 4 mm² pour supporter le courant de charge.

- les fils de commande des bobines, sondes et inter en 1,5 mm².

- Pensez bien à mettre 2 fusibles de 20A (1 par moteur) pour protéger les circuits électriques et surtout votre voiture en cas de court-circuit ou surchauffe des fils.

- Débrouillez vous à trouver un + après contact sous le tableau de bord pour que ça coupe les circuit quand vous arrêtez le moteur, ça évite de vider la batterie quand vous êtes à l'arrêt moteur chaud.

Voili-voilà ...

Dans les grandes lignes, je crois que j'ai tout dit

Schéma dans ce lien (si ça marche...)

https://photos.google.com/photo/AF1QipMMXRT2ci0hM-_-fxtFpLfcMUm-v68a5fPH3dvX

Je n'ai pas souvenir d'avoir fait de schéma à l'époque.

Comme je te l'ai dit dans le MP, je suis électricien depuis plus de 35 ans, donc ça se fait dans la tête ce genre de raccordement assez simple.

Si j'ai le temps, je vais essayer d'en bricoler un à main levée sur un bout de papier pour te guider.

J'ai quand même pu retrouver les photos du montage du thermostat

Je reviens sur mon Topic, et je vois qu'il a fait des émules depuis sa création en 2005

à part qu'il a un peu dérivé sur le frein à main, mais ça reste un peu dans la même idée sur les freins.

Il y en a encore qui se posent des questions quant à la fiabilité du système, tout ce que je peux dire, c'est que depuis plus de 6 ans qu'il est monté sur mon Troll, je n'ai jamais eu de soucis de fuite ou autre défaillance du système. Je considère que c'est une des meilleures Modif que j'ai faite sur mon Troll en tous points de vue et particulièrement en utilisation.

J'ai depuis aussi passé plusieurs contrôles technique sans soucis, du moment que le véhicule passe bien les tests de freinage, le contrôle est déclaré bon, de plus en général ils ne savent même pas ce que c'est...

Un jour, il y en a un qui m'a posé la question et quand il a compris comment ça fonctionnait, il s'est amusé avec lors des tests du train AV pour vérifier ce que je disais et créer de la différence AVD/AVG sur son appareil de mesure, il est ressorti avec un grand sourire comme un gamin qui venait de jouer

Ça fonctionne très bien quand on sait s'en servir. Ce n'est pas un blocage et ça ne remplace pas le bloc les 2 sont complémentaires et ne s'utilisent pas de la même manière ni dans les mêmes circonstances, mais ce n'est qu'une question d'habitude

J'en ai vu qui voulaient s'en servir pour tourner autour de la roue freinée comme d'un pivot, ÇA NE MARCHE PAS ! , je ne sais pas qui leur a mis ça dans la tête, mais ce n'est pas fait pour ça, tout ce qu'on arrive à faire, c'est a pousser une roue bloquée qui en plus freine la progression...

Pour ce qui est du prix, il faut consulter les spécialistes du frein pour les durits et les raccords (sertissage compris),

Le séparateur de frein, il faut juste chercher un peu sur Internet les gars ! en moins de 5 minutes j'ai trouvé celui-ci identique au mien

http://www.equip-raid.fr/produits/frein-a-main-separe-cnc-disc-kit?pkey=53

C'est vrai que depuis mon montage, le prix a plus que doublé mais c'était il y a 6 ans !!!

PS pour l'admin : J'ai voulu éditer mon post d'origine pour remettre quelques photos qui ont disparues et je me suis aperçu que le bouton "éditer" avait été supprimé. Why ?

Donc, pas d'update

Moi, je ne me suis pas autant fait chier avec ses mises en série qui à mon sens ne servent à rien.

J'ai tout simplement mis une sonde à 2 niveaux de T° (87° et 89°) avec 2 relais et branché un moteur par relais.

Ce qui fait qu'au 1er niveau de T°, j'enclenche un ventilo et au 2ème l'autre et à ce moment là, les 2 tournent en même temps.

Ça fait des années que ça fonctionne et j'en suis super ravis.

Sur route normale ou sur autoroute, les ventilos ne s'enclenchent jamais, quelques fois le 1er seuil s'enclenche en ville, il n'y a qu'en TT où j'arrive au 2ème seuil et cela ne dure que quelques secondes. Le tout sans que l'aiguille de température au TdeB ne dépasse l'horizontale.

La seule fois où j'ai eu des problèmes de chauffe, je me suis posé tout un tas de questions en pensant même au joint de culasse... alors que c'était tout simplement le calorstat qui déconnait, il s'ouvrait à 93° au lieu de 82° comme prévu.

2 petits coups de clef, remplacement du dit calorstat, une purge du circuit et tout est revenu dans l'ordre.

Tu aurais du créer un autre post ... mais bon !

Vu le titre du Post, j'ai pas jugé nécessaire d'en créer un autre.

Pour le montage des soufflets, je me suis démerdé différemment.

En montant le cache poussière sur l'étrier avec son clips en premier, on y arrive aussi, et là, on est sur qu'il est bien positionné. Pour enfiler le piston après, il suffit de passer les doigts à l'intérieur et de bien écarter le soufflet pour y glisser le piston, la première fois, je n'y suis pas arrivé parce que j'avais les doigts trop gras avec le lookeed et la graisse fournie avec le Kit. Avec les doigts bien secs, ça glisse moins et on y arrive, le soufflet est assez élastique pour s'écarter pour laisser passer les doigts et le piston en même temps.

J'ai mis à peine 2 minutes par étrier le lendemain en faisant comme ça, surtout que j'étais moins énervé (lol).

Cette opération à changé complètement le freinage de mon Troll, j'avais un piston AV complètement corrodé et presque grippé et un axe sur l'AR qui était quasiment soudé à l'intérieur de l'étrier par la rouille, il a fallu que je tape dessus pendant un bon moment pour arriver à le sortir !

La voiture avait des comportements bizarres au freinage et maintenant, c'est autre chose !

je ne regrettes pas l'investissement

Surtout que l'ensemble avait 200 000 km de bons et loyaux services !

Je suis en train de faire une rénovation des mes étriers de freins (les 4) et je n'arrive pas à remettre les caches poussière des étriers arrières.

Contrairement aux avants, il y a un clips à enfiler tout autour du soufflet, et là j'ai tout essayé comme s'est décrit dans l'astuce.

Si on met le soufflet avec le piston (comme décrit dans l'astuce) , c'est le clips qui ne veut pas rentrer, car le piston empêche le passage et les soufflets se retrouvent repliés

et si je mets le soufflet avec son clips avant le piston, là, c'est le piston qui devient impossible à mettre.

Y a-t-il une astuce de montage ?

Le "vrai" vieux truc rapide et efficace, c'est de confectionner une courroie à partir d'un vieux bas ou d'un vieux collant ...

Je sais, c'est connu, mais encore faut-il avoir ça sous la main

Et est-ce que ça aurait tenu 2 heures de route ?

Petite mésaventure qui m'est arrivée ce week-end, le roulement d'alternateur qui faisait du bruit depuis un petit moment sans que je n'arrive vraiment à l'identifier, a carrément pété les plombs après seulement 15 km de roulage ce dimanche matin alors que la veille je m'étais tapé 1h45 de route ....

Ce qui m'a alerté, c'est qu'en plus du bruit, le voyant de batterie c'est allumé, je me suis alors immédiatement arrêté pour voir, et là !! Urgence, ça fumait bien épais depuis ce foutu alternateur qui était devenu brûlant.

Après quelques minutes de "réfléchissement et de refroidissement", je décide de démonter les courroies de l'alternateur pour pouvoir rentrer.

Mais double problème à ça !

Vu que la pompe à vide est fixée dessus et entraînée par le rotor de l'alternateur, plus d'assistance frein et embrayage…

Le plus grave, c'est que sans courroie, la pompe à eau n'est plus entraînée, et là, pas d'alternative, il faut à tout prix que ça tourne, sinon, c'est un joint de culasse assez rapidement et plus grave si on insiste.

Pour faire tourner la pompe à eau, il a fallut confectionner une mini courroie directe entre la sortie vilo et la pompe, sans passer par un tendeur !

On a après un ou deux essais infructueux ou éphémères, réussi à trouver un matériau qui reste élastique tout en permettant d'entraîner la pompe sur une bonne durée.

Les élastiques de bas de Parkas, qui en plus ne servent à rien.

Bien tendu, sans trop, un bon nœud plat et le tour est joué !

Pour INFO, j'ai tout de même réussi à renter chez moi, soit 2 heures de route ! sans aucun problème de chauffe

Voici le montage en image :

PS : pour les freins, heureusement que j'ai les freins séparés parce que la pédale devient très dure et complètement inefficace.

Quand à l'embrayage, ça marche, mais ce soir j'ai la cuisse gauche qui a fait un marathon !

PS2 : Si toutefois vous deviez utiliser cette astuce, ne vous affolez pas si le voyant de frein s'allume, c'est le même qui sert pour le liquide de frein et pour le pressostat de servofrein.

PS 3 : Pour tout vous avouer, comme on n'était pas sur que ça tienne surtout avec le long parcours que j'avais à faire, on en a confectionné plusieurs avant de partir lol

Ils n'ont pas servi, mais je vais les garder précieusement dans un coin du 4x4 au cas où….

j'ai l'impression qu'il manque plein de choses dans les explications

Non, je ne pense pas

Normalement du servo frein, il y a t'il deux durites qui en pare,une pour le frein avant et l'autre pour l'arrière ??

Ci oui, je comprend mieux les photos ! Mais parcontre si la durite avant qui par du sertvo frein on la relie aux manettes et de la manette çà va aux roues avant, il n'y a donc plus de répartiteur pour les roues avant ??? si oui est-ce que çà gène ??

Il y a bien 2 Durits qui vont l'une pour l'avant, l'autre pour l'arrière.

Le répartiteur avant devient inutile, il faut juste se raccorder comme sur la photo pour renvoyer la pression qui vient du maître cylindre vers l'entrée des manettes de freins séparés, et c'est le répartiteur intégré sous les manettes qui prend le relais à la place de celui d'origine, avec la particularité de pouvoir agir indépendamment sur l'une ou l'autre roue par l'action sur les manettes.

NOTA : lorsque tu freines avec la pédale principale, les manettes deviennent inopérantes.

Le frein principal reste le "Patron" par sécurité et la répartition AVD / AVG se fait au travers du répartiteur à manettes.

Merci de m'aider car le garage en Tunisie pense qu'ilfaut faut laisser tout d'origine et mettre 3 T; un sous le servo frein et les autres a chaques roues avants !!!A+

Non, surtout pas, il n'y a rien à rajouter à part le séparateur à manettes et quelques Durits (plus les raccords).

Comme je te l'ai dit ci-dessus, c'est lui qui fait office de répartiteur à la place de l'ancien.

moi je pense que sans changer la courroie de distribution tu dois y arriver

Il n'est pas nécesaire de tomber la distri pour enlever la poulie de sortie de vilo. Je parle bien de la grosse poulie multiple et pas de la crantée qui entraine la courroie de distri.

Il suffit d'écarter délicatement le cache à l'aide d'un tournevis pour pouvoir accéder à la vis dissimulée et pouvoir changer la pompe sans déposer la poulie de vilo

J'y ai songé, mais ça a l'air très dur, et j'ai pas envie de détériorer le cache de distri.

Pour remplacer la pompe à eau, est-il nécessaire de déposer la poulie de sortie de vilo ?

Il y a une vis de maintien du cache de distribution qui se trouve derrière cette poulie et ce cache, lui aussi masque une vis de fixation de la pompe.

C'est idiot quand on pense que la pompe n'est fixée que par 5 vis et que cette foutue poulie est assez difficile à sortir.

J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de Topic complet sur le sujet.

Avez-vous une solution plus simple ?

Bonjour,

Je n'arrive plus à éditer mes Posts, il y en a quelques uns dont les photos ont disparue, j'aimerai pouvoir les remettre en ligne.

C'est une opération que j'avais déjà fait, mais, là, le bouton "édition" a disparu...

Comment faire ?

Non, il n'est pas moulé, c'est juste clipsé.

C'est vrai qu'il est un peu dur à ouvrir, et ça matraque un peu la coque, mais il s'ouvre et se re-clipse assez facilement, même si la coque est un peu abimée.

il te faut juste un peu de patience et un petit tournevis.

T'as donné la réponse trop vite !

J'en connais pas mal qui sont emmerdés avec ça...

La soudure, c'est une simple soudure à l'étain à l'aide d'un petit fer à souder de 30 ou 40w, une toute petite goutte d'étain sur la ou les soudures cassées, on remonte le tout, et tout se remet à fonctionner comme neuf.

Par contre, pour en avoir fait plusieurs, je conseille fortement de les reprendre toutes car je n'en ai pas trouvé 2 cassées au même endroit. Chez Nini ils doivent souder un peu à l'arrache !

En plus chaque fois qu'on claque la portière, on secoue assez violemment l'ensemble, sans compter les trous et nids de poule que l'on peut trouver sur les pistes ....

Secret défense

poser une manivelle

Négatif Pierre

Tout re marche éléctriquement comme à l'origine...

Est-ce que certains possesseurs de Y60 ont des problèmes avec le lève vitre électrique côté chauffeur ?

Je vous dis ça, parce que tous les Y60 que je connais ont, ou ont eu ce problème.

Et surtout parce qu’après plusieurs tentatives, j'ai finalement trouvé la panne et le moyen de réparer sans changer le boîtier de relais ampli facturé environ 500€ chez Nini....

Le tout pour Zéro €

Je ne sais pas si on pourrait adapter ce genre de montage sur un Patrol

étant donné que la rotule du bas n'est pas démontable.

De plus, il n'y a plus de possibilité de réglage en hauteur dans le cas de réhausses.

Sinon, effectivement, c'est assez simple.

pour tester tes bougies tu peux les brancher une par une et mettre le voltmètre sur le + et la masse: si le courant passe elle est supposée bonne

Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, ce n'est pas parce qu'elle est alimentée qu'elle doit être supposée bonne, bien au contraire, c'est exactement ce qu'il se passe quand elle est foutue, on envoie du 12V, mais rien ne se passe.

Pour faire la vérif, il faut ouvrir le circuit (en débranchant le fil) et mettre un ampèremètre en série pour vérifier que non seulement elle est alimentée, mais aussi qu'il y a du débit (Ampères)

C'est marqué dans le diaporama

2,5 Tonnes en traction directe et 5 Tonnes en utilisant la poulie de mouflage.

On verra bien...

Des fois, il suffit de pas grand chose pour te sortir de la caca !

Quelques centimètres de progression peuvent tout changer.

On s'en est toujours sortis sans alors, ça ne peut être qu'un plus...

Petit coucou avant la fin de l'année, et pour dire que je ne suis pas mort. Je n'ai plus trop de temps à passer sur les forums.

Voila ma dernière petite modif sur mon GR.

Papa Noël oblige .....

c'est un lien à cliquer :

http://picasaweb.google.fr/jc.looping/TreuilPatrol

Servez-vous du bouton "Diaporama" avec un défilement de 5 ou 6 secondes, ce qui vous laissera le temps de lire les commentaires.

Bon bout d'an à tout le monde,

Bonne et heureuse année 2008 à ceux ou celles que je ne reverrai pas d'ici mardi.

Pour les autres, je les biserai en temps utiles ...................

LOOPING

Merci Pierre.

j'avais vu ce post, mais à part Euro4x4part que j'avais déjà visité, il n'y a pas d'autre adresse.

"Japocat" ne vendent pas aux particuliers.

Juste que je trouvais ça un peu cher pour 4 "caoutchoucs".

En fait il y en a 8, puisque ceux des tirant supérieurs sont dans le Kit.

Je crois que je ne vais pas me faire chi*r longtemps, je vais passer commande à Euro4x4

Je viens de déposer mes tirants de ponts inférieurs AR pour les passer à la presse en vue de les redresser.

Les 4 silentblocs sont HS, ils ont un jeu important.

j'ai fait une recherche sur le net, je n'ai trouvé que Euro4x4part qui me propose le kit (8 pièces) pour la bagatelle de 122€ HT soit environ 146 € TTC le blister.

Je pense que ça fait un peu cher, qu'en pensez vous ?

Sinon, si vous avez une ou plusieurs bonnes adresses, je suis preneur.

Je n'ai rien contre les Def , Toy, Mitsu ou autres 4x4 mais ce jour là, seuls les Trolls ont passés la première côte munie d'une double marche, sans encombre ni encore moins de sangle.

Le problème du Def, n'est pas trop dans le pilote, que je connais bien et que j'admire puisqu'on sort souvent ensemble user nos crampons dans les terres provençales.

C'est un super pilote assez audacieux et un gros coeur, je l'avoue.

Je ne mets plus en doute ses capacités de franchisseur ayant plusieurs années de pratique.

 

Petit salut du def....à ses copain troll

Tiens, un revenant ....

Quant on parle du loup ,

il sort du bois !

Comment va mon ami Dédé ?

Si les robinets des chauffages sont fermés il n'y a pas de circulation du LDR dans le réseau du chauffage.

Oui ça, je m'en doutais, mais par où se fait le retour du LDR vers le radia si tout est fermé et qu'il n'y a pas cette dérivation de faite ?

Il doit y avoir un autre circuit, ce qui me met un doute sur l'efficacité ou l'utilité de la dérivation, puisqu'il y aurait un autre passage.

Et tan que j'y suis quelqu'un a monter des "SPAL"

C'est Quoi c'te bête ?