Posté(e) : 4 avril 200520 a Tout en sachant que j'ai fait des modifs, mon GR, chauffe encore surtout lorsque je tracte. MOdifs : echangeur air/air (21 TD), pompe à eau électrique en plus de celle d'origine, radiateur d'huile, 2 ventilos élec. Dernièrement j'ai fait 2 trous de 3mm dans le thermostat pour adoucir la transition chaud / froid. Mais bon, mon gr chauffe, pourtant je ne le sollicite pas beaucoup en terme de vitesse, par contre il a souvent 2 tonnes accroché derrière. Help !!!
Posté(e) : 4 avril 200520 a Salut... T'as regardé si ton calorstat (tu parles de ça quand tu dis thermostat ?) fonctionnait bien ? Ou alors le visco du ventilo ? Il tourne quand il chauffe ? Et puis je sais pas si c'est trop bon d'avoir mis une pompe électrique en plus...si le débit n'est pas le même ca doit faire des trucs bizarres dans les durites...pareils pour les ventilos, si tu modifies trop le flux d'air, ça risque de faire l'effet inverse...
Posté(e) : 4 avril 200520 a Bonjour Moi j'avais le meme soucis sur un Y 61 j'y est remedié en mettant un radiateur cuivre et laiton de plus grande capacité
Posté(e) : 4 avril 200520 a Auteur Donc, la pompe électrique je peux la commander comme je veux, que je la mette ou pas c'est pareil, le visco il n'est plus là, c'est pour ça que j'ai monté 2 ventilos électriques. Thermostat c'est le vrai nom du "calorstat", l'autre c'est une marque. C'est comme le liquide de frein que l'on appellait lookeed.
Posté(e) : 4 avril 200520 a Référent Mécanique J'ai connu un problème de chauffe sur un moteur Cummins sur un tracteur. Changement du point de culasse rien de changé ... En fait c'était la turbine de la pompe à eau qui était déssertie de son axe. Pour le contrôler il faut voir si le radia est chaud en haut et en bas sinon c'est un pb de circulation. Le radia n'est-il pas encrassé ? La pompe d'injection est-elle bien calée et son débit en charge correct ?
Posté(e) : 4 avril 200520 a Auteur La pompe à eau est neuve car je l'ai changée en même temps que la culasse. Par contre il est vrai que la pompe injection ainsi que la pression du turbo ont été modifiée. D'ailleurs mon gr marche mieux qu'avant(+ couple). Mais il chauffe, vous pensez que ça peut venir du fait qu'il soit modifié, pourtant je ne tire pas beaucoup dessus.
Posté(e) : 4 avril 200520 a A mon avis, ton problème vient de la pompe à eau electrique. Si tu la mets en route, comme elle à une vitesse de rotation constante, contrairement à celle du moteur, et donc un débit supérieur, elle perturbe le flux en créant une contre pression en amont. Si tu la coupe, c'est elle qui fait office de bouchon. Le mieux que tu aies à faire, c'est de la virer. Je suis prêt à parier que cela va régler ton problème. Quelque fois, à vouloir trop bien faire, il faut s'attendre au pire.
Posté(e) : 4 avril 200520 a je suis de l'avis d'espacepatrol pour la pompe à eau élec... retour dans sa boite. Mais j'ai vu dans le book d'ORECA un additif pour liquide de refroidissement qui te permet de descendre la température de ton moulin en le mélangeant dans ton circuit de refroidissement . Je te cherche ca et te donne les infos... ya pareil chez MOTUL aussi euhhh je crois bien...
Posté(e) : 5 avril 200520 a Auteur Merci pour tout vos conseils. En fait la pompe à eau élec, c'est un test, car j'essaye de trouver des solutions pour mieux refroidir mon y 60. Elle positionnée sur la durit qui sort de la culasse et qui va au radiateur d'habitacle. Je l'ai mis là dans le but de ne pas trop perturber la circulation de l'autre pompe. Et comme c'est les cylindres arrières qui chauffent le plus, elle est positionneé à l'arriéere de la culasse. Mais il est vrai qu'avec ou sans la pompe à eau élec, ça ne change rien.
Posté(e) : 5 avril 200520 a bonjours a tous petite question pour les mecano "espacetroll mgyver......." je viens de lire que peniche2 avait percer des petits trous dans le carlostat pour eviter des ecarts trop important de chaud froid pour la culasse c'et pas bete sa de plus que nos culasse sont plutot fragile a ce niveau je n ais pas de probleme de chauffe mais je vais partir en vacances et je vais tracté une caravane de 5m sur 1000 kms alors je pensais enlever le carlostat pour partir en vacances et le remettre quand je serai revenu penser quoi vous bien ou sa va sevir a rien merci encore a+
Posté(e) : 5 avril 200520 a Moi perso je suis pas pour enlever le Thermosta ( et non carlostat ) car en l'enlevant ton moteur n'as plus de régulation de température d'eau donc risque de ne plus chauffer assez pour travailler à sa température de fonctionnement tandisque l'huile elle sera à lamême température que d'habitude puisque tu n'auras rien touché pour l'huile. Donc j'en viens à la conclusion suivente : pour résumer sans thermostat le cylindre est refroidit par l'eau et le piston par l'huile donc tu vas créer des contraintes mécaniques pour les jeux de fonctionnement car grossièrement le piston sera dilaté par l'huile chaude et ton cylindre rétracté par de l'eau qui n'est pas assez chaude. J'éspère avoir étais assez clair, à mon sens change ton thermostat pour être plus fiable mais ne l'enlève pas . C'est une vue général , maintenent si les pro du Troll pense que c'est mieu sans alors... je m'incline.
Posté(e) : 5 avril 200520 a Référent Mécanique A mon très humble avis, si ton moteur est en bon état et bien réglé, il n'a pas besoin de ces tous. Une berline tracte une caravane alors ton bahut ... Le rôle de cette vanne thermostatique est que le moulin monte en température rapidement. Elle s'ouvre graduellement et se referme dito. Le 2,8l est sensible à sa mise en température ( c'est très bien écrit dans d'autres posts) et ces trous vont allonger la dite. Les moteurs d'engins telles les Moiss-bat, qui tournent en plein soleil en juillet/août et à pleine charge pendant des dizaines d'heures, ont un calorstat. Et dieu sait s'il y a un environnement défavorable : poussières qui encrasse le radia (il faut le souffler tous les jours à l'air comprimé ..) et le filtre à air (qui fait bien son travail mais n'échappe pas à l'encrassement) Morale : faire confiance au constructeur. Par contre si ton radia est partiellement obstrué et/ou ta pompe d'injection décalée et/ou ta pompe à eau usée et/ou ton bouchon du circuit scellé détaré et/ou tes cylindres lavés et/ou j'en passe et des meilleures .... alors on peut en dépannage utiliser des expédients. Mais tu n'auras pas un moulin neuf, et un jour il faudra ... Sans oublier qu'il sera plus long à monter en température et si tu n'es pas patient tu vas accélérer son agonie. Dans ma longue vie (je suis à la retraite depuis ...) j'ai bricolé pas mal mes premières voitures et j'ai récolté pas mal de casse. Aujourd'hui je ne touche plus à rien sans impérieuses nécéssités et plus d'em*. Par exemple ma Twingo (c'est celle avec le moteur ex R8) a 180 000 kms et son huile de boite d'origine. Je la vidange tous les 15 000 kms. J'ai fait changer un roulement de roue AV il y a un an. Autrement elle ne connait pas les garages.
Posté(e) : 5 avril 200520 a La seule chose efficace et raisonnable à faire, est de monter un termostat qui s'ouvre à 82° en lieu et place de celui d'origine qui lui s'ouvre aux alentours de 90° si mes souvenirs sont bons. L'histoire des trous n'est pour moi qu'un pis aller d'une efficacité réelle proche de 0.
Posté(e) : 5 avril 200520 a J'ai trouvé chez ORECA "additif de refroidissement " il se mélange dans le liquide refroidissement et il permet d'abaisser la température jusqu'à 16°c de moins 1L d'additif pour 5L de liquide de refroidissement Réf: 460015 Prix: 26€ bidon de 1L Il y a pareil chez Motul mais trouve pas les prix c'est unigel je crois le nom si quelqu'un trouve les prix il me fait signe.
Posté(e) : 5 avril 200520 a Référent Mécanique Ton additif, je crois qu'il permet surtout d'abaisser ton compte en banque!
Posté(e) : 5 avril 200520 a Ton additif, je crois qu'il permet surtout d'abaisser ton compte en banque! presque, la temperature est baissée de 16° en phase critique, c'est à dire proche de l'ebulition pour le melange etylene/glycol.(c'est la phrase complete dans le prospectus americain) Par contre, je ne vois pas comment on pourrait avoir une meilleure dissipation de la chaleur sans changer le radiateur par exemple. en tout cas, pour le probleme de traction, je suppose que Didier sera d'accord avec moi, c'est mollo sur la pedale de droite, et là, c'est sans soucis.
Posté(e) : 5 avril 200520 a Eh oui, tracter est tout un art Tu peux être pressé de partir, mais jamais d'arriver De toute façon, quand on a 2 ou 3 tonnes au c*l, on ne dépasse JAMAIS les 2500tr/mn, quel que soit le rapport, et on change les vitesses à 2000/tr. Je fais ça très souvent et mon Baroud n'a jamais chauffé. Quand on remorque, on fait tout au couple, sans forcer la bête. Mon record, c'est un rapatriement d'une R25 sur 500 bornes avec 1 seul plein en 8 heures
Posté(e) : 5 avril 200520 a Bonjours et merci a tous je vais juste changer mon thermostat je vais me renseigner pour le 82° a la place de 90° merci encore pour toutes ces explications A+
Posté(e) : 5 avril 200520 a Juste encore un petit truc en passant, depuis deux jours, mon mano m'indique que mon Troll chauffe dans les virages à gauche et n'atteint pas la température de fonctionnement dans les virages à droite. En ligne droite, montée et descentes, l'indication est normale. Eskségrav docteur???
Posté(e) : 6 avril 200520 a sinon, je viens de changer mon visco, et entre l'ancien mort en prise systematique et le nouveau(merci encore Didier ), j'ai gagné 5° en temperature de flotte, ce avec une temperature exterieure identique et sur le meme parcours, dans des conditions identiques. ça aide? pour didier, ton probleme de temperature n'est pas grave, mais es-tu sur que c'est un thermometre anal que tu as pris pour ton trol, sinon
Posté(e) : 7 avril 200520 a Auteur Tracter sur le couple qui dit, mais il est à quel régime le couple maxi sur y 60 ?????? Certainement pas à 2000 tr/min. Alors si rouler en 5 entre 2500 et 3000 tr/min avec 2 tonnes au c...l et voir le moteur chauffer ( à cette époque de l'année) vous trouvez ça normal moi pas. Je pense que monsieur nissan a un peu sous dimensionné le circuit de refroidissement certainement du au fait que le moteur (rd28t) n'était pas conçu à la base pour un 4x4 un peu comme le cherokee avec le 2.1 td.
Posté(e) : 8 avril 200520 a Auteur Et pour clore le débat, j'ai un collègue de boulot qui a un 3.3 L turbo baroud, avec lequel il tracte aussi (chevaux, matériel TP) et bien il n'a pas les soucis que j'ai avec mon GR, donc il doit bien y avoir une faille quelque part...
Posté(e) : 21 avril 200520 a hors toutes les bricoles que tu as mis dessus veille au reglage de la pompe d injection la mise ne place de ventilo j espere que tu l as mis dans le bon sens il souffle sur le radiateur ????? ensuite le mano a 82 tres bonne idee vire ta pompe truc muche et comme le dit grosjean regarde d un peu plus pres une configue origine nous en compet on ne rajoute qu un ventilo sur le radia et un radia de boite de vitesses.
Posté(e) : 22 avril 200520 a justement question pour stephane 59. en compette avez vous un control temp Boite & pont et eventuellemnt un refroidissement additionnel. Pour le reste du post pour info: je suis d'accord avec stephane 59 c'est de la bricole tu cherches une solution sans connaitre le probleme de chauffe de ton moteur. quelle temperature (reelle) ton indicateur de bord est il correct. j'ai longtemps tracter en tant que caravanier et pas avec un patrol mais un simple Vl je n'ai jamais rencontrer le moindre probleme a partir du moment ou l'on respecte des veritées de bases , cad circuit de refroidissement en etat au niveau aero et hydro liquide de qualite utilisation de la boite regime etc ..
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