Posté(e) : 4 janvier 200817 a Bonsoir, Je suis un nouveau sur ce forum que je parcours depuis quelques temps. J'y ai trouvé une saine ambiance et de bonnes infos. J'ai un gr long 2,8l qui a dans les 250 000 km dont la moitié avec moi. Il me semble cependant que je n'ai pas tout à fait le profil type des participant de ce forum, vu que ce 4x4 est utilisé principalement pour les besoin de l'élevage. Il faut beaucoup de off-road, mais pas par loisir car il sert beaucoup de "tracteur de remplacement" pour tirer par tous les temps et tous les terrains des remorques d'eau et le van utilisé comme remorque pour amener des boules de foins. Vu que nous ne sommes pas vraiment installés (d'un point de vue agricole), c'est des terrains distants et nombreux où il faut tout apporter sans cesse, et un tracteur ne peut pas faire autant de route tous les jours. En bref, dans l'attente de mieux, le 4x4 est le véhicule indispensable et incontournable. Voilà mes interrogations du moment : Vu que j'en suis actuellement à mon deuxième joint de culasse, et que la dernière fois j'ai du même la changer (1200€ nue chez Nissan!), je me demande quelle aménagements ou modifications pourraient être utiles pour diminuer la survenue de cette panne un peu trop courante. Je tiens à préciser que je ne suis pas mécano, mais que j'ai toujours été intérressé par ce domaine et que je ne suis pas complètement bourrin, que je respecte la mécanique au maximum, c'est à dire que je laisse le moteur chauffer au démarrage, le turbo refroidir avant l'arrêt, je fais un entretien régulier et, lorsque je tracte (c'est à dire presque tout le temps), je suis attentif à limiter autant que faire se peut la peine pour le moteur. Malgré tout j'entend souvent dire qu'un 4x4 n'est pas fait pour tracter. Peut être, mais quel véhicule le peut alors ? Je n'ai souvent pas de réponse d'ailleurs. En pratique, voilà longtemps que je me demande pourquoi les passages d'eau du joint de culasse limitent autant la circulation de l'eau (par endroits un trou minuscule alors que le groupe et la culasse ont des lumières beaucoup plus grandes). Quel problème y aurait-il à ajuster le joint à ces orifices ? Est-ce que la circulation et le refroidissement n'en seraient pas grandement améliorés ? Qu'en est-il vraiment de certaines astuces relevées ça et là, comme le chintage des durites d'eau à l'arrière de la culasse, la prise d'air sur le capot, etc ... ? Je suis à l'écoute de vos avis et merci d'avance.
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Auteur En fait, en ce moment, la culasse est déposée et comme j'ai les pièces maintenant je me demande quoi faire avec les lumières du joint de culasse. Agrandir .... pas agrandir, voilà la question. En même temps je dois remettre en route au plus vite, donc si quelqu'un l'a déjà fait ou a un avis sur l'opération, je suis preneur
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Agrandir. Effectivement c'est une bizarerie du joint. Donc pour un meilleur passage du liquide de refroidissement. Pas d'hésitation. Bon remontage
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Auteur Merci, l'africain 2 Sauf si quelqu'un a un bon motif, je crois bien que c'est ce que je vais faire. Concernant les autres astuces pour améliorer le refroidissement, toujours pas d'avis , Merci d'avance
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Je crois que c'est ce qu'il y a mieu a faire, mais a mon avis renseigne toi avec un pro de la mécanique qui connaisse bien le truc. attention je dis pas que tu sache pas ce que tu dis l'africain 2.
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Salut apparement tu t'est déjç balaldé sur le forum pour lire les trés nombreux posts concernant les problèmes de joints de culasse de Y60. Le fait de faire une deuxième jdc à 250 000 sur un Y60 n'est pas rare, surtout sur des engins qui tractent trés souvent de lourdes charges comme le tien. Pour essayar de limiter la casse, dans ton cas : - faire éprouver la culasse, vérifier la planeité du plan de joint du carter moteur (en plus de changer la distri, pompe à eau et thermostat). - mettre un joint de culasse metallo plastique (et pas un metallique) - monter (si ce n'est pas déjà fait) un radiateur d'huile - shunter les durites d'entrée et sortie de chauffage - mettre un capot "à l'australienne" - mettre un cièrge à l'église! Et sinon, si on met de côté ses problèmes de culasse et de roulements de boite fragiles, le Y60 est un exellent véhicule pour tracter
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Auteur Pour la culasse, la dernière fois elle était neuve donc théoriquement plane si tant est que l'on puisse faire confiance au fabricant. Le bloc avait lui aussi été vérifié. Moralité, 18 mois plus tard le joint lachait déjà ! J'ai entendu de la part des mécanos consulté beaucoup de version, et parfois très contradictoires, sur ce qu'il fallait faire ou pas. Il m'en était resté l'impression que chacun pronait sa solution par principe. Entre ceux qui ont prétendu que le problème venait du mauvais comportement d'une culasse alu sur un bloc en fonte, ceux qui proposent systématiquement de dresser le plan de joint du groupe sous pretexte qu'il est forcément voilé vu sa longueur et son étroitesse (et en plus c'est pas chère !) ou bien à l'opposé ceux qui m'ont affirmé qu'un bloc fonte ça ne gauchit pas .... difficile de se faire une opinion. Moi qui croyait qu'un 6 cylindre était une belle mécanique solide et fiable ! J'ai aussi un copain qui m'a dit qu'il fallait acheter comme lui un pajéro car ceux-ci n'ont jamais de problème de culasse .... trois mois plus tard il avait la pression dans le circuit de refroidissement .... et finalement il a acheté un monospace. Mais moi j'ai besoin impérativement de 4 roues motrices et souvent même du blocage de pont alors que faire ? A la dernière panne je m'étais promis vu la facture que je changeais pour un moteur plus fiable, mais je n'ai pas pu avoir vraiment la certitude qu'il existe un 4x4 capable de travailler tous les jours. On m'a conseillé le HJ61, mais renseignement pris il semble que le talon d'Achille soit au moins la boite à vitesse, encore un organe facile à déposer et réparer ! L'autre jour j'ai lu sur le forum qu'il existait à l'étranger des trolls avec un gros 4,2l tranquille de 130 chevaux, voilà qui aurait été bien peut être, si Nissan l'avait importé chez nous, mais bon, est-il fiable celui-là, où l'acheter, à combien, et où trouver des pièces ensuite ? Au final, comme je ne suis pas pété de tunes, j'en tire la conclusion de garder mon Patrol en essayant de faire tout pour le fiabiliser. Vu qu les problèmes de culasse semblent être causés principalement par le moins bon refroidissement des cylindres du fond j'ai même imaginé la possibilité de créer une boucle externe au circuit de refroidissement, avec une pompe électrique par exemple. Est-ce que c'est du délire ? Par ailleurs, pour faire suite à la réponse de StéphaneB, que veux-tu dire par joint de culasse métallo-plastique ? Et où peut-on en acheter maintenant vu que les fournisseurs disent tous ou presque que depuis l'interdiction de l'amiante on ne peut plus trouver autre chose que des joints métal ?Parce que le premier joint remplacé était de facture classique, en fibre avec des sertissages métallique autour des pistons, mais à ma dernière panne, le concessionnaire m'avait fourni un joint en métal, façon mille feuille, en me disant que c'était un renforcé et que je n'aurais plus de problème ! C'est vrai, je n'ai pas eu de problème pendant 18 mois ... Et là, lorsque je me suis mis en quête des pièces, j'étais bien décidé à ne pas remettre un de ces mille-feuille. Le problème est que chez beaucoup de revendeurs, y compris chez Nissan de ma région, les magasiniers ne savent même pas à quoi ressemble le joint quand on leur demande si il est en fibre avec des sertissage ou omposé de feuilles métalliques Soit on a affaire à un téléconseillé qui n'a que des référence sous les yeux, soit à un magasinier qui n'a jamais rien en stock. Et c'est vraiment rageant quand des pros ou sensé l'être ne sont pas en mesure de répondre à une question basique sur les produits qu'ils vendent. Tiens, autre exemple, il me faut changer quelques boulons de collecteur d'échappement, raccourcis (?!!!) par l'ancien propriétaire. De tous les agents de ma région, et même en appelant la concession au Mans, personne chez Nissan n'a 1 seul boulons en stock. Et comme c'est un pas fin de 125 en diamètre 10, j'ai été, en 2008, incapable de trouver un revendeur ayant soit les boulons que je cherche, soit une filière au pas de 10x125. Et j'ai contacté les fournisseurs de pièces profesionnels de toute la région, style réseau AD etc ... C'est finallement dans un coffret de tarauds et filières d'un Brico-Leclerc que j'ai pu trouver la si rare filière chez les quincaillers pros, et je vais me faire les boulons manquants en filetant sur la partie libre de boulons de 10 longs non complètement filetés. Sinon il faut commander chez Nissan avec le délai bien sûr, et en payant plus d'1,50€ par pièce. Dans le temps je me souviens avoir vu des joints de culasse taillés dans une plaque de cuivre ou d'alu, et ça avait l'air de tenir en plus comparé à ces mille-feuilles qui offrent de nombreuses possibilités de fuite vu le nombre de couches. La encore, serait-ce du délire d'envisager faire découper un joint dans une plaque de cuivre ou d'alu tendre ? Bon j'arrête là pour le moment, A plus
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Bonjour Pat, et je compatis à tes soucis. J'ai moi-même un GR Long de 93, je viens de changer le joint de culasse à 230 MKm. C'est mon premier ! Je l'ai eu neuf et tout est d'origine, sauf la Pompe à eau et les moyeux autos, changés vers les 180 Mkm et courroies de distribution à 100 et 200 Mkm Je suis étonné de la fréquence de tes soucis de joint de culasse. En principe en utilisation "normale" la longévité devrait être plus conséquente. Pierre Grosjean insiste sur le fait qu'il faut vérifier la planéité du bloc en fonte. Si tu as fais une recherche et trouvé des photos, certaines mettent en evidence une usure du fait du coup de feu à l'endroit qui devient défaillant. Il y a même un post avec un rajout de métal synthétique sur une partie du plan du bloc. En déposant la culasse, le point faible devrait être visible sur le joint, et il faut regarder la correspondance sur le bloc. Pour ma part, j'ai pû constater un léger creux entre le dernier cylindre et le puit de circulation d'eau du centre gauche (dans le sens de la marche). Et outre le fait d'avoir nettoyé tout nickel les reste de l'ancien joint de culasse métallo fibre, j'ai fait comme le collègue, mis un petit peu de métal à froid, laisser secher, puis j'ai poncé et passé une règle sur le plan de joint. Au final, l'apport de métal est minime, à peine une demi goutte mais bien présent, ce qui confirme un creux dans le plan. Je ne sais pas combien de temps celà va tenir, mais pour l'instant, après deux mois et 2 000 Km, je retrouve le plaisir du 6 cylindres. Donc le plan du bloc , même en fonte n'est pas à négliger, surtout si la culasse est neuve (aspérités résiduelle de l'ancien joint, passage du coup de feu) Maintenant pour ce qui concerne l'utilisation, celà dépend de la manière ou et comment tu montes dans les tours. Les anciens du forum ménagent leur bébé à froid. Et je fais tout pareil maintenant, c'est comme une opération à coeur ouvert, il faut de la convalescence... Je veille à ne pas monter au delà des 1400-1500 trs à froid et je ne dépasse pas, pour l'instant les 2400 trs. Les posts des collègues insistent sur le rendement optimum de ce moteur à sa température de fonctionnement. Le by-pass durit en sortie de culasse est préconisé, je l'ai fait, celà ne gêne pas le chauffage avant, à l'arrière pour l'instant celà souffle froid... Bref, si tu remontes le tout, prend le temps de bien vérifier, à la règle (la doc à Pierre est pratique) le plan de joint du bloc, car avec une culasse neuve, sauf à maltraiter ta monture, il n'y a pas de raison, à mon sens, de péter un nouveau joint. Au passage, tu as la version avec radiateur d'huile ? Et le couple max, de mémoire, si je ne m'abuse est vers les 1700 et 2200 Trs, donc même chargé en restant dans ces plages celà ne devrait pas poser de problèmes. Voilà je te souhaite de ne pas trop en baver pour remettre en ordre et surtout de retrouver le plaisir du ronronnement de ce doux 6 Cylindres en ligne, si délicat.... mais si attachant ....
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Auteur Merci de ta réponse DMA, Pour certaines de tes questions il me semble avoir répondu dans mes premiers posts, notamment sur la manière de conduire et respecter la mécanique. Il ne faut cependant pas croire que même avec le couple maxi à 2200 tr/min il est possible de tracter une remorque sans dépasser ce régime, car en pratique l'étagement de la boite et le fait de n'avoir "que" 5 rapports fait qu'il est nécessaire souvent pour accrocher la 4 et la 5 de tirer le moteur jusqu'à 3000 tr/min. En soit je ne pense pas que cela constitue un "régime élevé" et un mauvais traitement. La maltraitance peut arriver lorsque l'on veut relancer rapidement, le pied dedans, par comparaison avec laisser le moteur atteindre son régime sur un filet de gaz, la "charge" mécanique est différente dans les deux cas. Oui, mon patrol est équipé d'un radiateur d'huile, et quand à la fréquence des joints de culasse, je ne peux parler que de ce qui est arrivé depuis que je l'ai, soi environ la moitié de sa vie. Pour ce qui est de rajouter du métal synthétique dans les dépressions que l'on peut observer dans la fonte, j'avoue que c'est une idée que je n'avais pas eu, et je ne me souviens pas d'avoir lu des posts de Pierre Grojean. Je vais faire la recherche, merci. Maintenant il me semble avoir compris que le métal "synthétique" est une sorte de résine chargée de poussière de métal, et je ne sais pas si la résine supporte la température atteinte au niveau du plan de joint. Tu dis avoir parcouru 2000 km tranquiles depuis la réparation, ce qui n'est pas beaucoup en fait. Mais c'est une idée à creuser c'est sûr .... Malgré tout j'aimerais bien savoir pour quelle raison les joints de culasse ne sont plus fait dans de la tôle épaisse d'alu ou de cuivre. Est-ce un motif technique véritable ou encore une de ces manoeuvres marketing bien puante visant à faire vendre de la marchandise ? J'attend vos avis Merci
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Re.. voilà le lien avec la localisaton du problème, et le colmatage du plan de joint du bloc. Moi, c'est au même endroit, mais 10 fois moins de pâte. Cette pâte, bicomposant est donnée pour 160° de tenue à la température. N'étant pas en contact direct avec le coup de feu, elle ne devrait pas monter à plus de 100°.... voir moins http://patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32937&sid=80b00831057fb1ed0e1db9acd5e6096d Mais si tu recherches les posts à Pierre Grosjean, tu liras qu'il insiste beaucoup sur le plan de joint du bloc... A défaut de vécu, il doit y avoir de ll'expérience. Mais au hasard comme celà, tu es sûr de la qualité du dernier serrage de ta culasse ?? ça paraît tellement gros qu'avec une culasse neuve tu pêtes le joint si rapidement, il y a forcément une explication rationnelle. - défaut de planéité de plan de joint bloc ou culasse - Joint de culasse défectueux ou mal positionné!!!! a priori s'il est neuf, il devrait être sûr - mauvais couple de serrage (angulaire), (vis de culasse neuves et filets repassés a taraud) A part ces éléments, voir une montée en température violente qui force sur la dilatation mal répartie sur la longueur du plan bloc+culasse. Je ne vois pas d'autres raisons .... Merci aux trolleurs et lecteurs du post de compléter les hypothèses pour aider notre ami à trouver l'origine de cette répétition Loi de Murphy, si un emmerde t'arrives et que tu ne fais rien pour y pallier, il reviendra...
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Pour Pat Redway : Pour les joints de culasse taillés dans des plaques d'alu ou autre : si c'était efficace, ça se saurait je pense, et tout le monde l'aurait fait! Pour ce qui est des joints de culasse, il y a pas mal de discussion sur le forum sur les modèles tout métal : il sont apparus plutôt récemment sur les Y60, et remplacent les anciens joints metallo plastiques (qui ne contiennent pas d'amiante...). Il ressort de ces discussions qu'il ne faut pas monter ces joints tout métal, plus fragiles.
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Et j'ajouterais que si nini a fabriqué ses joints en diminuant ou bouchant des lumières de passage d'eau c'est pour une bonne raison. Le liquide cheminant dans le haut moteur s'echauffe de plus en plus en allant du cylindre n1 au n6. Il est donc impératif de faire accelerer sa circulation à la fin du circuit afin de limiter l'ecart de témpérature avant arrière de la culasse. Pour cette raison, les section diminuent progressivement accelerant ainsi la vitesse du fluide. Il me semble très dangereux de tenter de la sorcellerie sur le joint sans un calcul très pointu ... ce que les ingé de nini font depuis quelques années. Après, toute expérience est possible, mais au vu du prix et du temps à investir dans les réparations, il vaut mieux tenter d'améliorer le fonctionnement peripherique du refroidissement (cf preconisations de stephaneB) avant de toucher à l'intérieur. Stéphane, tu as aussi oublié le plus important à mon gout : dans quel état est le radia ? Si ça marchait, ça se saurait et tu trouverais dejà des possibilités d'adaptations de joints "improved cooling" ...
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Auteur Merci de vos avis, Mon radiateur est propre et récent. D'ailleurs je peux affirmer sans le moindre doute que le joint de culasse a laché sans que jamais la température moteur n'ai atteint ou approché la zone rouge (à moins que la jauge ne soit fausse). Au sens habituel du terme, je n'ai pas eu de surchauffe. La fuite du joint semblant pouvoir arriver dans la plage de température "acceptable". En parcourant d'autres rubriques sur vos conseils, j'ai donc été alerté sur les petits manques de matière dans la fonte du bloc, et c'est vrai que je peux en observer quelques-un. L'explication de mon problème pourrait bien être là, vu que ma culasse était neuve et que je ne suis pas, quoiqu'il puisse paraître, un tortionnaire de piston. Mais comme je n'ai pas les moyens de déposer le bloc pour réctification, je vais tenter le rebouchage au "métal synthétique", on verra bien .... Par contre personne ne m'a répondu sur la possibilité et où trouver encore un joint métallo-plastique. J'attend avant de débaler le mien (mille-feuille) que l'un d'entre vous me dise où l'on peut encore en trouver. Car mes recherches perso n'ont pas abouti, et je pensais que c'était fini. Même la société BOLS, citée dans le forum pour son joint de culasse renforcé, m'a confirmé que son joint était métallique et en mille-feuille Donc si les joints métallo-plastiques existent toujours, je suis encore à temps de changer de cap ..... Ensuite, StéphaneB, j'ai eu des moteurs équipés de joints de culasse en cuivre (anciens tracteurs) qui m'ont toujours parus imppecables. Je n'affirmerai rien concernant la possibilité que cela marche à coup sûr pour un troll, mais en revanche je peux affirmer que la certitude "si c'était mieux, ça se saurait !" est fausse et qu'elle a servi et servira encore longtemps aux autorités et spécialistes bornés pour ignorer volontairement des vérités ou bonnes solutions génantes. Mais c'est un autre sujet que l'on abordera peut être un de ces 4 dans une autre rubrique .... Enfin, pour répondre à Vladruss, je ne sais pas si les ingénieurs Nissan ont vraiment creuser la question du refroidissement de leur 2,8l avec autant d'attention que cela. D'ailleurs les exemples ne manquent pas de moteurs plus ou moins ratés qui ont néanmoins été commercilalisés jusqu'au bout pour ammortir les investissements, recevant des modifs mineures car pas chères mais sans s'attaquer au problème de fond qui compromettait la suite de son exploitation. En attendant, à l'observation des orifices du joint de culasse, je n'ai pas remarqué qu'ils allaient en diminuant progressivement de l'avant vers l'arrière dans le but d'accélérer le passage de l'eau : les trous miniscules sont aussi miniscules d'un bout à l'autre. Et même si c'était le cas, accélérer la vitesse de l'eau par une restriction n'augmente pas son débit, ce qui fait que la quantité d'énergie thermique qu'un volume donné d'eau peut absorber par unité de temps n'es sera pas nécessairement améliorée. Je ne suis pas motoriste loin de là, mais cela n'interdit pas d'essayer le bon sens : pour améliorer le refroidissement de la culasse il me semble logique qu'augmenter le flux aurait son importance, plutôt que de l'accélérer (et les deux pourquoi pas), comme d'ailleurs harmoniser la circulation sur la longueur du groupe a aussi une grande importance. De ce point de vue il me semble que l'arrivée et le départ de l'eau du groupe auraient pu être plus distants pour ne pas "court-circuiter" les cylindres du fond. Enfin tout cela n'est que suppositoir .... N'empêche que j'ai toujours l'envie d'agrandir les orifices de passage de l'eau dans le joint .... j'aurais bien aimer avoir aussi l'avis de Pierre Grosjean sur ce sujet épineux. Merci encore de vos suggestions ...
Posté(e) : 5 janvier 200817 a re Pat red.... A priori, le metallo plastique n'est plus dispo. Dans un post, quelqu'un avait même lancé des recherches en Espagne et Allemagne sans succès. Ne sont plus disponibles, jusqu'à preuve du contraire que les joints metalliques multifeuilles. Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus fragiles que les métallo plastiques. Avant de me lancer dans l'échange de mon joint de culasse, j'ai parcouru tous les posts et photos disponibles et a priori, de ce que j'ai pu constater, les problèmes de joints de culasse viennent en majorité d'un coup de feu passant sous ou sur le cerclage metal autour du cylindre pour ensuite grignoter la matière fibreuse jusqu'au puit de circulation d'eau. A mon humble avis, le cerclage metal sur fibre doit se comporter moins bien que le cerclage metal sur métal. Le grignotage du coup de feu sur les parties les moins larges du joint de culasse doit être nettement moins aisé, même avec des legers défauts de planéité du bloc. Maintenant, s'agissant de la pâte métal à froid, je ne suis pas sûr de sa tenue en contact direct avec le coup de feu. Pour ma part, j'en ai mis, puis poncé, mais l'endroit est à mi chemin entre le cylindre et le puit de circulation d'eau dans le bloc. J'ai lu que quelqu'un avait fait la même chose, bien avant moi et à l'époque, il annonçait plus de 10.000 Km sans soucis. Fort de ce résultat, et n'ayant pas le matériel pour déposer le bloc, j'ai juste comblé la petite dépression dans le bloc qui correspondait à la destruction de mon joint. Par contre, je me suis appliqué à rendre nickel toute la surface du bloc, en mettant du white spirit avec parcimonie et un tampon, sur toute les aspérités provenant de la matière fibreuse de mon joint d'origine. Puis cale à poncer et papier 400 humidifié au white, séchage au papier ouaté et rebelote, petit bout par petit bout et sans forcer sur la cale. Ensuite pour ce qui concerne ton joint de culasse avec des petits trous, j'ai lu sur le forum que certains joints n'étaient pas conformes d'un point de vu orifices que ceux d'origine. Je pense que tu devrais vérifier la correspondance de ceux-ci, soit avec un modèle dispo en photos sur le site, soit avec un dispo garanti OK Personnellement j'avais amené mon joint lors de la reception des pièces et je n'ai pas hésité à le superposer afin de contrôler la correspondance de ces orifices. Je ne te cache pas que j'hésiterai à agrandir des orifices de circulation, il faudrait un coup d'emporte pièce bien franc et je ne suis pas sûr que celà n'aboutirait pas à le fragiliser. Enfin bon courage pour la suite.
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Regarde de plus près, je t'assure que les orifices vont en diminuant. Pour le reste c'est toi qui voit, ce principe n'est pas spécifique à nissan, il est une des bases du refroidissement des culasses automobiles. J'ai un doute sur le résultat de l'agrandissement des passages d'eau, mais comme je te l'ai dit plus haut, qui ne tente rien ne risque rien (en bien ou en mal) c'est ton moteur, tu en fais ce que tu veux.
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Référent Mécanique Que de lecture ..... après deux jours d'absence ... Bon reprenons : 1) le joint de culasse n'est pas indispensable : les Bugatti n'en avaient pas ! C'est l'ajustement qui fait l'étanchéité (voir les cales Jonhson) et si il n'est pas 'glacé' il faut un joint qui en s'écrasant va combler les défauts. 2) tous les 6 cylindres en ligne connaissent des pb, même dans l'agricole ! le vilo est trop long, la culasse itou et aujourd'hui beaucoup de constructeurs reviennent au 4 cylindres (plus de couple car moins de frottement (je peux en faire la démonstration), plus économique à usiner Mais hélas bruit qui n'a rien à voir avec un 6 ) 3) qui peut me citer un 3.0 l qui connait des pb de chauffe, de joint de culasse ...... j'attends les réponses ! Conclusion : si tu tractes utiliser un 3.0 : il y en a des pas chers sur le marché de l'occas
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Auteur Merci pierre, Ca au moins c'est envoyé ! Je me demandais d'ailleurs pourquoi les constructeurs de 4x4 récents étaient revenus au 4 cylindres. C'est vrai que question bruit un 6 est vraiment plus sympa, mais ce critère est malheureusement insuffisant pour justifier le choix d'un véhicule de travail. Maintenant j'avoue ne pas être très informé sur les modèles susceptibles de faire un bon choix pour tracter parmis les 4 cylindres que tu évoques .... une ou deux suggestions seraient les bien-venues. Cela ne me dispense pas cependant de faire au mieux pour remettre mon troll en selle, et pour faire un petit bilan sur les questions en cours je dirais que : - ll ne semble plus possible aujourd'hui de trouver un joint de culasse métallo-plastique et du coup il n'y a plus vraiment de choix. Mais pourquoi choisir de l'acier, et pourquoi plusieurs feuillets et pas un seul de la bonne épaisseur ? - Je ne sais toujours pas si agrandir les passages d'eau du joint de culasse est un bienfait ou une connerie - Employer du métal synthétique pour regarnir les petites dépressions apparues dans la fonte sur les zones de fuite de l'eau du bloc n'est certainement pas la meilleures solution mais à priori cela a été tenté déjà avec une certaine réussite à moyen terme. J'ajoute que pour "dresser" au mieux le plan de joint après application j'utiliserai une dalle de marbre polie de 20 x 15 comme cale à poncer et du papier très fin (400 puis 600). - Réaliser un pontage sur les durites d'eau du chauffage à l'arrière améliorerait un peu la circulation en fond de la culasse - Et bien sûr s'assurer que tous les autres organes intervenants dans l'efficacité du refroidissement soient OK Si tu pouvais me dire ce que tu penses de ces options je me sentirais un peu moins à l'ouest. Merci par avance
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Référent Mécanique Modifier la culasse au niveau des passages au droit du joint = zéro ! Si le constructeur a mal étudié la chose tu n'as plus qu'à vivre avec. Par contre au niveau du pontage + un petit radia de mob que du bonheur. Il est à noter que les Baroud qui ont le même moteur ne connaissent pas ou moins cette fragilité du joint de culasse : on peut noter que le moteur est plus horizontal et dispose de plus de volume dans le compartiment ..... alors modifier le capot à l'australienne serait certainement bénéfique. Pour le 3.0 l je pense au Y61 de chez nini (le mien par exemple) jamais il ne chauffe ! et tu peux mettre un van avec 2 canassons derrière, pareil.
Posté(e) : 6 janvier 200817 a bjr, moi pour info j'ai ragrandi les lumières du joint et j'ai repercé deux trous sur le calorstat ( pour le passage de l'eau), ajouté un mano de t° d'huile, car mon GR n'a pas de radia d'huile et depuis la réparation ( 6 mois), nickel, pas une chauffe, meme en tractant une remorque de sable ( 1.2t) ou une mini-pelle.
Posté(e) : 6 janvier 200817 a Auteur Merci Doc et Ben, Je vais mettre en pratique, et programmer pour quand ce sera possible financièrement le passage au 4 cylindre parce que la fiabilité, à la traction notamment, est un critère de choix plus qu'important pour moi dans l'immédiat. Je vais essayer de mettre des photos de l'avancement de mon remontage et des modifs. A+
Posté(e) : 6 janvier 200817 a Pour l'agrandissement des passages d'eau, il y a pourtant une amélioration du refroidissement du haut moteur, puisque plus de facilité pour le LDR à circuler dans cette partie si les trous sont au diametre du circuit de la culasse et du bloc. Pas d'accord sur le fait de dire que si les trous sont réduits c'est pour accélérer le passage. C'est une idiotie. Plus le trou est petit moins il y a de passage donc moins de débit... Pour le joint métallo plastique, disponible chez Reinz. http://www.reinz.de Via certains magasins AD.
Posté(e) : 6 janvier 200817 a salut, les trous du joint sont, à mon avis dimensionnés pour créer une perte de charge pour forcer la circulation vers les cylindres du fond (5 et 6), regarde bien les trous, plus tu vas vers le 6èm, plus ils sont gros, ce n'est pas le hasard !! Si tu agrandis les trous sur les cylindres avant, ils vont prendre tout le débit de la pompe et tu n'auras plus de circulation vers le 6ème je l'ai vérifié avec le mien avec un thermomètre infra rouge, la température est presque uniforme de l'avant vers l'arrière (4/5° de delta) j'ai un joint d'origine et j'avais remarqué que les trous n'étaient pas identiques sur tous les cylindres, mais débutant dans le chauffage, j'ai fait le parallèle avec les circuits de chauffage collectif et leur T de réglage sur les radiateurs afin de réguler le débit ...... Conclusion : pas touche au joint ! Mais tu peux forcer la circulation en mettant un T sur le circuit de chauffage et des ventilos électriques etc .........
Posté(e) : 6 janvier 200817 a pour l'idée prends un tuyau d'arrosage qui a un débit comme ta pompe à eau et tu fais des trous dedans façon joint de culasse un petit trou, un plus gros, etc jusqu'au bout Si tu fais des gros trous au début, plus rien ne coule au bout, débit nul !! C'est pareil pour ton joint, si tu fais des gros trous au début, plus rien au bout, casse assurée Si ta pompe débite par exemple 6 l/h, il faudra que tu passes 1 l/h/cylindre, avec les pertes de charge crées par ton bloc, la culasse, ...., la pompe étant à un bout du moteur, il faudra des plus grands passages d'eau sur les cylindres les plus éloignés et des petits sur ceux à côté de la pompe .... Je ne suis pas sûr d'être bien clair, mais pour moi c'est maintenant une évidence !
Posté(e) : 6 janvier 200817 a Auteur Au fait, je suis en train de me fabriquer un petit outil facile à faire pour le serrage angulaire des boulons de culasse, je prends des photos pour ceux que ça interresse. Ensuite, c'est vrai qu'en y regardant mieux, il y a bien une variation de diamètre dans les trous du joint de culasse (+ 5 dixième à chaque fois) : certains vont en dimibuant de l'avant vers l'arrière, pour d'autres c'est l'inverse ! Aussi, agrandir tous les trous n'est peut être pas très opportun. L'astuce c'est peut être de les agrandir tous mais en gardant cette progression, ce qui ne nuira probablement pas à l'esprit de l'idée de base de Nini, tout en permettant une augmentation du volume d'eau circulant.
Posté(e) : 6 janvier 200817 a Auteur Je suis d'accord sur le fait qu'agrandir tous les trous indifféremment va favoriser les premiers cylindres. L'ennui selon moi vient du fait que l'arrivée et le départ de l'eau qui circule entre le radiateur et le moteur se trouvent l'un au dessus de l'autre au niveau du premier cylindre. Il me paraîtrait plus logique que l'arrivée d'eau fraiche soit au fond du moteur et le retour de l'eau chaude à l'avant, ou alors entre les cylindre 3 et 4. Mais bon là c'est parler pour ne rien dire vu que ce genre de modif n'est pas envisageable. Par contre je vais installer comme le propose le doc (Pierre Grosjean) un radiateur sur le piquage d'eau pour le chauffage arrière de l'habitacle. Mais comme il y a deux jeux de durites qui traversent la carrosserie vers l'habitacle, je me demande lequel correspond au chauffage AR : les durites qui pénètrent un peu au dessus du démarreur ou celles qui pénètrent très près de l'aile droite ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer ....
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