Salut à tous !

(Je vous préviens avant, je débute en mécanique Patrol...).

 

Je dois purger et décrasser mon circuit de refroidissement moteur / chauffages avant et arrière ; Par la même occasion je change la pompe à eau et le calorstat. Problème : l'extrémité du tube -apparemment en alliage- qui se trouve à gauche du couvercle du calorstat, ici :

 

(photo empruntée sur PGR)

 

... est abimé, là :

 

(photo dans mon moteur).

 

Il reste 16 mm pour fixer la durite avec un collier. Le souci c'est que l'espèce d'ergot à l'extrémité -qui retient la durite- est presque tout bouffé et lorsque j'ai rebranché la durite, le LDR s'est mis à fuir au remplissage. (J'ai utilisé un serre-flex).

 

Pourriez-vous m'aider parce que je me suis aperçu que ce tube va directement dans le bloc moteur et non pas, comme je le croyais au début, sur le couvercle du calorstat. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?

 

Merci pour votre aide.

 

Cordialement.

tu fais ça

 

 

puis le reste avec l'aide d'un plombier

Merci Pierre.

Ma femme trouve très jolie la couleur rouge du bloc... Pourvu qu'elle ne me demande pas la même !

 

Sur un bloc moteur déposé (et nu) ça ne parait pas trop compliqué à faire. Seulement je ne me vois pas déposer mon bloc et encore moins la pompe à injection. Par conséquent va falloir que je bosse en aveugle. Est-ce réalisable ? Certainement mais il faudrait que tu m'éclaires sur la façon de démonter l'actuel tube de son logement (qui n'est certainement pas fileté) et avec quoi fixer le petit manchon en cuivre de la photo, sur lequel est fixé le coude ! Je vois quelque chose de blanc, une pâte (?) blanche de fixation ? Tu ne me feras pas croire que c'est du Téflon !

 

Merci pour ton aide.

c'est clair que le bloc sur l'établi c'est plus facile pour tarauder le trou et y visser un raccord de plomberie ...

 

Dans ton cas demande à un plombier si il ne peut pas mettre un raccord rapide ..ça existe pour les tubes cuivre : il fait quel diamètre extérieur ?

Là où je suis j'ai compris tardivement et à mes dépends, pourquoi tout le monde se débrouille par lui-même ; et ce n'est pas qu'une question de prix. Donc le plombier, bin c'est à lui que tu t'adresses et il te remercie pour tes bonnes idées !

 

J'ai trouvé ça, lien pédagogique : https://plomberie.ooreka.fr/fiche/voir/353149/realiser-un-raccord-gripp

 

Et en pratique, ça :

 

Bien sur ça existe en Té mais aussi en raccord droit ou coudé.

 

Le diamètre extérieur du tuyau abimé est de 17mm, mesuré à l'aide d'un réglet ; une mesure au pied à coulisse me semble plus indiquée donc je vais en acheter un.

 

Si mes souvenirs sont bons, la pression de circulation du LDR est de 1 bar, en revanche j'ignore sa température. Pourrais-tu me la donner ?

La température du LDR doit être d'environ 90/95°, quant à la pression, 1 bar me semble beaucoup !!

c'est un maxi !

@jacktroll : merci pour la T°

 

@Pierre : c'est vrai, en plus tu le dis assez souvent ! Idéalement, elle se situe où ? (mise en pression à la pompe).

elle se situe à la pression à laquelle la soupape du bouchon du radiateur s'ouvre et la préco c'est 1 bar maxi

- Le tube abimé a un diamètre extérieur de 16mm.

 

- J'ai trouvé chez "Lapalette" des raccords Gripp en cuivre pour tuyau de 16mm. Ils supportent jusqu'à 8 bars de pression et des températures pouvant largement excéder les 100°c et en plus, ils sont compatibles avec tous les tuyaux métalliques.

 

- Au début je pensais prendre un raccord "égal" mais il n'y a que 11,5cm entre le tuyau abimé et la durite en-dessous du réservoir de direction assistée. Donc je vais prendre un "coudé" et raccourcir la durite.

 

>>> Mon moteur n'a pas tourné depuis le 15 octobre, y a t'il un truc à faire avant de redémarrer ?

Modifié 23 novembre 20168 a par Job_Lagadec
oubli

Mettre le contact en tournant la clé et START

Merci Pierre mais ma question c'était avant de démarrer , genre : est-ce qu'il faut que je rentre dans la cabine par la porte conducteur ou par le coffre ? Est-ce que je dois mettre les tongues roses qu'une personne de bon goût m'a offertes récemment ?! ;-)

Modifié 24 novembre 20168 a par Job_Lagadec

Voila le détail du montage que je vais faire : un raccord Gripp coudé avec du coté bloc, donc la fameuse rondelle crantée et de l'autre coté, soit "arrivée de l'échangeur", on la retire (elle est inutile) de manière à pouvoir brancher un raccord égal avec son tube prisonnier. Le tube prisonnier à l'intérêt d'être plus large à son extrémité, ce qui permettra de brancher la durite et serrer le collier au plus près de l'écrou ; (ça remplace le petit rebord de retenue de la durite qui était abimée).

 

 

Tout cela monté avec une bonne couche de téflon et bien serré ...

Modifié 20 janvier 20178 a par Job_Lagadec

Maintenant les réjouissances commencent vraiment : scier l'extrémité abimée du tube, sous la pompe à gasoil, avec un minimum de place... 2h00 de temps avec une scie à métaux raccourcie pour l'occasion ; je vous laisse juger par rapport à un petit tournevis d'électricien :

 

 

Mon voisin mécano m'a dit que je n'étais pas au bout de mes surprises, en se marrant...

Tout ça pour obtenir ça...

 

... et ensuite, (après limage, ponçage, nettoyage), ça :

 

 

A ce stade, je ne me doute pas encore de la suite...

Le serrage entre le coude et le raccord égal est facile et se fait avant la pose. Maintenant faut serrer l'écrou qui est sous la pompe à gasoil, là où il y a un minimum de place :

 

 

Coincer une clé à molette et tirer sur l'extrémité du raccord vers la droite, jusqu'à que l'ensemble glisse sur le tube... pas de problème. En revanche, après, impossible de bouger suffisamment la clé anglaise pour un serrage digne de ce nom.

 

=> J'ai un gros avantage, je sais que je suis une quiche en mécanique... Patrol mais, utiliser un embout à fourche avec une rallonge et une clef dynamométrique me parait être la solution. N'est-ce pas ?

 

Le budget n'étant pas disponible, (ma femme fait blocus... ), je casse mon cochon... pour rien car insuffisant. Partie remise.

Modifié 20 janvier 20178 a par Job_Lagadec

En attendant, petit test par curiosité : je rebranche toutes les durites et vu ce que j'ai encore trouvé hier dans le circuit, j'envoie un bon coup de jet d'eau. Le raccord Gripp, même pas serré, ne fuit pas. En revanche, l'autre durite fuit (arrivée chauffage). J'ai acheté de la durite et décide de changer le petit bout qui vient se brancher à coté de la réparation en cours...

 

=> en démontant, c'est le drame, je m'aperçois que ce n'est pas la durite qui fuit mais encore le tube métallique de retour LDR dans le bloc, là :

 

 

Fuite dans l'angle arrière, coté bloc.

 

A ce stade, j'ai plusieurs idées mais vu les bourdes que je fais, je vais m'abstenir. Des idées ?

 

Merci d'avance.

Modifié 20 janvier 20178 a par Job_Lagadec

Note : parmi mes idées "brillantes" =

- Recouper le tube métallique au raz de la fuite,

- Mettre un raccord Gripp en Té avec le même montage actuel,

- Rajouter un raccord à tube prisonnier pour la durite qui vient du chauffage.

PROBLÈME =

- Le serrage du gros écrou (vu ci-dessus) devient plus problématique car plus loin sous la pompe à gasoil.

 

>>> Est-ce un problème qui peut se régler avec un outillage particulier ???

 

Merci pour votre aide et vos suggestions !

Pourquoi tu n'es pas parti direct depuis le bloc moteur ?

Pourquoi tu n'es pas parti direct depuis le bloc moteur ?

 

... comprends pas : "direct du bloc moteur" => Un rapport avec ton message #2 de la présente discussion ? Ou alors pourquoi je n'ai pas mis dés le départ un Té pour remplacer celui formé par le dit tube et cela en coupant le dit tube près du bloc ?

 

Merci pour ton aide.

oui comme sur la photo du début

oui comme sur la photo du début

 

Han ????

 

[ATTACH=CONFIG]132826[/ATTACH]

 

=> Après t'avoir dit que je ne me voyais pas déposer mon bloc moteur, tu m'as proposé d'essayer (avec mon plombier ) de poser un "raccord"... Piste que j'exploite, sous réserve d'avoir l'outil qui me permette de serrer le gros écrou, vu où il est placé !

 

[ATTACH=CONFIG]134360[/ATTACH]

 

Bon maintenant, la fuite coté bloc : au touché, elle ressemble à une tête d'épingle. Le tube est en quoi ? En alu ? Alliage léger... mais de quoi ? Alors, pour moi deux solutions :

 

- Je trouve une pâte de soudure ou une colle/résine époxy et je bouche. (Sous réserve du matériau) : https://www.amazon.fr/eacute-egrave-robuste-alliage-Soudure/dp/B006E35RUU ou Colle époxy Métal SADER seringue - CASTORAMA = utilisation recommandée jusqu'à 70°c => ça n'engage que moi et sauf avis vraiment contraire, je prends le risque pour 100°c => section 9 = http://www.quickfds.com/out/17919%2D54941%2D26585%2D018147.pdf ]

 

 

Si ça ne marche pas, plan B :

 

- il n'est dit nulle part que les durites de retour LDR (échangeur et chauffage) doivent être d'une certaine longueur (sans non plus atteindre 1 m mais à 1 bar maxi j'ai de la marge). Par conséquent, je coupe le té du tube abimé à hauteur de la fuite. Je relie les durites retour par un té qui forme du coup un seul retour ; ensuite j'enfile ce retour sur toute la longueur du tube coupé en serrant avec 2 ou 3 serflex, 4 ? (par sécurité, je peux aussi faire en sorte qu'ils ne bougent pas).

 

T'en penses quoi ?

Modifié 21 janvier 20178 a par Job_Lagadec

Bonsoir ! Ayant eu ce problème pas plus tard qu'aujourd'hui je viens partager mon expérience .. j'ai coupé le T ç ras puis acheté 3 durites (dures) tuyau hydraulique et un T en laiton avec des bords.  J'ai enfilé ma durite jusqu'au fond de la conduite et mis le T à la bonne position  Astuce pour la coupe une Dremel fait très bien l'affaire 😁 c'est réparti pour 20 ans ! Je vous poste dès demain la réparation,  ce que ça donne ! 

Tu coupes là où c'est propre, tu mets un bout de durite, un T métallique et tu branches tes durites dessus, simple, efficace et ça tient 10 ans ... 

après si tu veux tu peux changer le tube entier