exNISSAN

Il y a 9 heures, françois Roland a dit :

il existe effectivement plusieurs diamètres de valves (2 en fait. les normales et les grosses)

j'ai decouvert ça en changeant les pneus de mon mercedes G

les trous (d'origines) sont plus gros

 

Voilà , j'ai vérifié entre-temps par rapport à mon post et c'est bien ça , les valves classiques ont un perçage dans la jante à 11,3 et les grosses pour utilitaires avec un perçage dans la jante à 16mm.

Dans mon cas , il y avait tout un lot de jantes d'occase Nissan en 16' , je choisi les 5 meilleures et une fois à la maison j'ai découvert qu'une était percée à 16mm mais le reste identique , je pense qu'elle venait d'un

utilitaire ou peut-être d'un pick up .

Si un perçage est suffisant pour supprimer la zone malade ça peut être une solution simple

Citation

Salut , 

tu parles de boue grasse , assure toi que ton réservoir ne soit pas attaqué par la bactérie du gasoil …

sinon , même après nettoyage ça revient et bouche les circuits , ça devient gélatineux .Il faut nettoyer et traiter , il y a longtemps 

au boulot on a eu un camion touché à cause d’un plein pourri et ça s’est réglé après vidange , nettoyage réservoir et produit 

de traitement curatif .Regarde le sujet sur le net par rapport à ton constat .

sinon tu as peut être une vis de vidange sous ton réservoir pour aider au nettoyage ?

Salut à tous ,

je suppose que la jante est bouffée par la rouille à l’endroit du trou de valve

peut être une solution simple pas couteuse et définitive  pour Fifi : j’ai découvert il y a longtemps qu’il y avait plusieurs diamètres de valves : achat de 4 jantes acier Nissan parmi un lot pour un baroud et au moment de monter des pneus , une avait le trou de valve plus gros !!!

En fait les valves les plus courantes (tr 413) font de mémoire 11,3 mm en  percage trou de jante (a vérifier .).Et j’ai dû trouver une valve pour perçage trou de jante à 16mm de diamètre, pour aller sur cette jante pourtant similaire aux autres.

à vérifier aussi ce serait la réf  « tr 415 » qui se monte pareil et ressemble sauf la taille , et qui s’installe sur des utilitaires .Et coûte quelques euros 

Si la zone abîmée de l’actuelle jante au trou de valve est limitée, Il suffirait donc de repercer la jante au bon diamètre pour être sur du métal sain, un coup d antirouille autour du trou et monter cette valve .

Sinon , jante d’occase !

Pareil que Ghislain36 , si euro4x4 n’a pas et si tu peut nettoyer et lire les dimensions du spi  tu verras de suite si dispo chez un revendeur comme 123 roulements, Pour mes motos je prends tous mes roulements et joints SPI moteurs chez eux .

Sur leur site tu verras comment lire les dimensions et les différents modèles possibles  (cage  ext métal ou caoutchouc , simple ou double lèvre, simple ou double ressort, pression max , type caoutchouc si température , etc…

En principe  pour les côtes indiquées dessus  c’est  aa X bb X cc

aa= dimension intérieure 

bb=dimension exterieure

cc= épaisseur

il y a une heure, Fafalastuce a dit :

oui c'est sur, tu as friser la correctionnelle, tu vas chez un bon garagiste lui faire une bonne vidange avec filtre a huile et air et tout va rentré dans l'ordre

Et profites en quand même pour faire ta distribution ,si tu n’as pas d’historique dessus …

finalement une fin heureuse pour ton Noël !

Alors si tu est sûr des contacts sur le connecteur faisceau sur ampoule , vérifies ton commodo , les lamelles contact s’oxydent et laissent passer faiblement le courant ( assez pour allumer ta lampe témoin , pas assez pour l’ampoule) 

il y a 5 lamelles (1 commune veilleuses D et G , 1 code D ,1 code G , 1 feu route D et 1 feu route G ).

Dans 90 % des cas un coup de bombe nettoyant contact sous le petit cache suffit , sinon un coup d’abrasif fin sur les contacts (qui se charbonnent ) + leger ré bandage des lamelles .

Tu déposes le cache autour de la direction,tu sort le commodo qui est vissé sur la colonne et deux connecteurs a debrancher.

Apres nettoyage tu peux le tester direct sans le remonter juste en rebranchant les 2 connecteurs

Salut ,

Sûr que s'il s'est pris de la boue , du karcher ,de l'humidité etc... durant 10 ans sans être jamais manipulé ça a dû le gripper

Suffira sans doute après dépose de le nettoyer ,le  dégripper (peut être un bain de gazole ? )et y mettre un peu de graisse neuve 

Logiquement il faut le mettre sur "lock " avant de le démonter et faire attention il doit y avoir un joint papier à ne pas abimer pour le remontage sur le moyeu  .

Regardes sur le bandeau "nos astuces" , il doit y avoir un tuto sur la dépose

NB : ton post devrait être dans la partie  "Ponts" ou "moyeux "

Il y a 17 heures, pollux a dit :

Merci, Où se trouve la prise de vitesse en dessous?

 

 

Salut , alors la prise compteur se trouve à l'AR de la boite de vitesse (près de la sortie de boite) .Il est entrainé par un pignon pour compter la vitesse .Tu as un câblage electrique dessus .

Si pas de pb alimentation electrique ou fusible , ta panne peut venir  :

*soit du "tachymètre compteur " qui est pris sur la boite , qui transmet l'info au tableau de bord ,(panne  tachymètre ou de son pignon d'entrainement ,

*soit du faisceau qui relie au compteur du tableau de bord (connecteurs sales ou débranchés ,fils abimés ,ect... )

*soit du compteur au tableau de bord et ses connections .(faudra le déposer pour le regarder ainsi que ses connections)

Va falloir sonder  ,je pense que ce sujet a déjà été abordé ici ,fais une recherche pour mieux te documenter

Phil

 

 

 

Hello ,

Bonnes fêtes a toi également !

Pour ton souci ,quelque soit la solution que tu va choisir, joues la prudence et si tu décides de conserver les pièces actuelles ,multiplies les vérifications sur cette roue : vu la dimension jantes/pneus le poids d’une roue montêe + la cale va tourner dans les 45 kg .De gros dégâts en face si elle devait se rebarrer a 90km/h sur route .... 

Il arrive sur les Y60 que la durite souple sur le recepteur d'embrayage se délite de l'intérieur et le caoutchouc fait des bouchons (la pression reste un peu dans le circuit et l'embrayage est en pression et patine )

il y a 15 minutes, Jmarc a dit :

Merci à vous !  
 
un thermomètre infra rouge j’en ai pas mais pour quelques euros je vais m’en acheter un . 
le test de gaz dans le ldr je ne connaissais pas ! Ça ce trouve aussi sur la Zone ? 
La pompe à eau a été vérifier il y a de ça  6000km quand j’ai fais faire la distri et les spy vilo et arbre a came et radiateur neuf . Je comptais la changer mais le mécano m’a dit qu’elle ne présenter pas de signe d’usure et j’ai toujours la neuve d’origine en stock . actuellement celle en place ne fait aucun bruit . 
comment vérifier son débit sans démonter ? 
 
j’ai bien constaté le retour du ldr vers le vase du haut quand j’éteins le moteur . Le vase du haut se re rempli en quelques minutes . 
aussi au moment des surchauffes je n’ai jamais eu de ldr qui est sorti par les bouchons . Mon ldr en ebulition s’échappe par la mise à l’air du vase d’expansion de dessous  
j’ai les deux bouchons du radiateur et du réservoir en tarage à 0,9 et donc pas de bouchons fixe . 
 

*Alors oui , tu cherches sur la zone "testeur gaz CO2  dans liquide refroidissement " tu auras plein de choix , le principe c'est genre une grosse pipette  qui contient une fiole pour prélever dans le radiateur moteur chaud et si le liquide dedans change de couleur c'est que du gaz de combustion (co2) passe dans le circuit de refroidissement .

* Verifier le débit pompe a eau comme ça , à part voir la rapide montée en température de la durite dès que le calorstat ouvre , et voir si c'est possible par le bouchon radiateur ouvert s'il y a bien un flux dès qu'on met un coup de gaz ..

*Pour le système des vases d'expansion a étage du 61 je connait pas du tout , sur mon y60 et mon hdj80 c'etait juste un tube plongeur dans le vase unique et le bouchon radiateur taré à 0,9.

*Un dernier truc à savoir , un LDR neuf dans un circuit sous pression retarde de beaucoup la température d'ébullition .Un vieux LDR ou LDR très dilué ou de l'eau seule dans le même circuit monteront en température et ébullition bcp plus vite .

Bjr Jean-Marc ,

juste une piste si ça peu aider

si tu te procures un thermomètre infra-rouge (20€ sur le Net ), tu peux mesurer instantanément les températures sur différents points (durite bas radiateur retour au moteur , durite supérieure sortie moteur en entrée radiateur , aussi en differents points du radiateur pour voir si le liquide se réparti bien dans le faisceau ,et aussi mesurer la baisse de température à mesure qu'il descend dans le radiateur jusqu'au bac du bas , aussi au boitier thermostat pour détecter le moment et les degrés où le calorstat s'ouvre avec sa montée en température , tout ça surtout si tu disposes d'un second 2,8 en comparatif ...

Tu n'a pas parlé (il me semble ) de l'état de la pompe a eau (des pales usées voir un axe desserti ,ça arrive sur d'autres moteurs avec des pièces adaptables et forcément circulation LDR freinée

Enfin , un petit coffret de test de présence de gaz de combustion dans le LDR n'est pas très coûteux (à partir de 30€ ) et te dira si le joint de culasse ou la culasse laissent passer des gaz dans le circuit refroidissement.

Mon dernier Y60 avait sa culasse fissurée (je le savait à l'achat , la faute a 4 gros phares devant la calandre et bcp d'autoroute ), et RAS au ralenti même longtemps , mais alors montée en pression dans le circuit et LDR refoulé dans le vase d'expansion dès l'effort en roulant .Je suppose que passée une certaine température la fissure dans la culasse s'ouvrait et pas en dessous ...

Pour compléter lio26130 , ok sur le serrage des goujons a faire correctement 

6 goujons neufs , c’est dans les 30 euros.

Mais je crains que le moyeu ait bien souffert et que les perçages des goujons dans le moyeu aient 

battus et se soient ovalisés en roulant roue desserrée ( tu as perdu la roue une fois , elle a failli se rebarrer une seconde fois et le problème s’était déjà produit avant puisque 3 goujons ne tenaient déjà plus  dans leur logement quand t’a changé tes roues .)

Perso , sauf a avoir l’absolue certitude que les perçages et logements des têtes de goujons sont intacts,  je change direct  le moyeu ( moyeu + goujons montés ) et je change aussi les ecrous de roue. 

Voir le lien donné plus haut par jean -marc  , appelle le fournisseur c’est un partenaire

Bjr ,

Oui , merci à toi pour le retour , c'est simple et cela aidera par la suite d'autres qui auraient le même problème  .

(malheureusement bcp  demandent de l'aide , collectent des infos et disparaissent une fois leur pb réglé ....)

Salut ,

Perso j'ai du mal a comprendre ce qu'il t'est arrivé, quand tu dit :

"j'avais déjà noté (en changeant de roues), que la tige filetée d'origine de l'axe - moyeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, s'était désolidarisé de l'axe et que mon élargisseur ne tenait que par les 3 autres vis.."

et que " l'élargisseur est resté fixé à la roue ".

Au départ je pensait que tu parlais des goujons de roue (ils sont emmanchés en force dans le moyeu ,leur tête est conique et cannelée et restent en place quand tu changes une roue ,si c'est ça ça se vend au détail et se change facile .Mais il y en a 6 par roue et toi tu dis que ton élargisseur ne tenait qu'avec les 3 autres , donc 4 au total donc c'est pas ça ....Et je vois pas ce qui tiendrait un élargisseur sur un patrol avec juste 4 vis sauf à ce qu'il en manque ....

Essaie de nous dire le n° de la pièce en défaut sur l'éclaté , après tu sauras précisement quoi changer :

(sinon même avis que plus haut : élargisseurs = problèmes ,surtout sur des 4x4 lourds et qui commencent a avoir la fatigue de la bouteille et des km  )

Bonjour,

Vu que le maitre cylindre est neuf ,peut être le réglage  de sa tige de poussée ?(Trop tendue elle ne permet pas le retour du lockeed au lâcher de pédale)

De toutes façons, quand ça bloque tu ouvres un purgeur 1 ou 2 secondes, si ça débloque pas c’est que l’etrier est grippé, et si ça  se débloque c’est qu’il y a un souci de pression résiduelle dans le circuit

Oui , c'est possible si les reniflards / mises à l'air remontent sous l'aile  comme indiqué plus haut .

Je ne connait pas le 61 , mais si tu disposes d'une jauge manuelle pour la boite auto , tu peux faire une mesure pour vérifier le niveau à chaud ( après 20km mini ) ,moteur tournant sur position "park"  , et juste après avoir passé quelques secondes avec le levier , à l'arrêt , tous les rapports marche AR comprise (pour que l'huile soit dans tous les circuits ).

Salut , tu parles de lìquide rougeatre , mais dans ton premier message tu indiquais que c'était marron ....

Si tu est en boite auto , alors l’huile atf / dexron  est rouge ....

Pour une boite manuelle et les ponts , l’huile est marron

Salut ,

Les embrayages renforcés (garnitures métal fritté , ect ...) sont en général assez rugueux et manquent de progressivité .Pour un usage normal ,balade et tracter , un embrayage d'origine Nissan fera le job sans problème dans la durée et avec douceur .

Enfin c'est mon point de vue , j' avais monté un renforcé sur mon HDJ , je l'ai remplacé un an après , trop désagréable dans les manoeuvres ...

Par contre ,faire rectifier la portée de ton volant moteur à l'occasion du démontage est une bonne précaution pour éviter que l'embrayage neuf broute .Et pense aussi a commander la bague pilote en bronze au cas où elle ne serait pas dans le kit (elle est rarement inclue ) et elle sera très certainement bonne à changer !

Enfin , tu as un petit bouchon caoutchouc sur le bas de la boite a la jonction du moteur ,en le retirant si tu soupçonne un suintement d'huile , prévois aussi le SPI vilebrequin derrière le volant moteur tant qu'à faire

Attends d'autres avis !

Phil

Salut ,

Tu peux être plus précis , en titre "panne lève vitre" , ensuite "cherche à changer la douille du lève vitre " ....

Tu parles de quelle pièce ?

Si tu parles de l'entretoise a cannelures entre la crémaillère et le réducteur du moteur ) , comment sais-tu qu'elle doit être remplacée ?

( il faut avoir tout démonté pour s'en assurer , donc tu ne poserais pas la question de comment procéder 😃)

Expliques nous mieux le souci et on regarde  avec toi !

Salut ,

pour faire ressortir un n° gravé effacé par la rouille  , vaut mieux nettoyer a la brosse métallique .

Un abrasif a gros grains n’est pas recommandé ,trop agressif il va créer des rayures trompeuses.

Et quand la zone est +  propre , frotter avec un chiffon imbibé d’un peu d’huile , ça fait ressortir les reliefs sur le metal ( rainures + foncées que la surface ) et aide a retrouver si le marquage existe toujours

Même avis que les copains , voir les lamelles du commodo .

Il n'y a pas de relai pour les phares d'origine sur le Y60

Par contre j'ai l'impression que tu as tout ouvert , je reconnait pas sur tes photos le montage que j'avais sur mon Y60 ...

Je te poste ci-dessous des clichés du mien , je n'avait retiré que la petite plaque sur le dessus pour accéder aux lamelles et aux contacts .

Tu as 5 lamelles , 1 code D +1 code G + 1 plein phare D + 1plein phare G +1 commune pour les veilleuses ,je me souviens plus dans quel ordre ,un bon nettoyage au "contact cleaner" + s'assurer qu'elles touchent bien 

quand c'est leur tour (un chariot dessous les soulève quand on pivote la manette ) et s'écartent quand c'est plus leur tour .Autant sur l'étage "chariots" faut que ce soit graisser , autant sur l'étage "lamelles" faut que ce soit propre..

Tu peux tester sans tout remonter en rebranchant juste le commodo sur le patrol

Enfin , tu as pris + 20mm en largeur totale , mais ça revient à +10mm côté intérieur et +10mm côté extérieur de la roue .Et seul le côté intérieur te pose problème.

Donc 4 cales de 15mm devraient suffire  ,pour t'en assurer  il te suffit de poser la roue sur le support jusqu'au contact de la tôle et mesurer la distance restante entre le support et la portée de la roue ,

puis ajouter une marge pour laisser un peu d'espace entre pneu et porte .

Par contre prévoit déjà de trouver 4 vis plus longues , c'est du pas fin .

Salut ,

A toutes fins utiles , il y a un type qui vient de mettre en vente une paire de feux AR pour 160 et 3,3 à priori neufs sur le CoinCoin , pour 112 roros livrés ....

(prendre les précautions habituelles aux arnaques sur LBC)

Salut ,

Je connait pas du tout la boite du Patrol 3.3 , mais sur les boites Toyota l'usure de la bague / rotule teflon qui guide le levier dans la tourelle provoque le même souci avec des vitesses qui sautent (le levier tiré ou poussé à fond ne conduit plus les pignons a fond à leur  bonne place) .Pièce à 2 balles ;  Je sait pas si c'est possible sur la boite patrol ...