F-MG28

Hello, pour protéger les contacts, au boulot j'utilise de l'Ardrox3140 en bombe. Ça marche super bien. Par contre au dessus de 70/80 degrés ça a tendance à couler.

J'ai retrouvé des photos d'un de mes postes sur le montage d'un régulateur de vitesse sur Y61 td6. Sur les photos, on voit bien le switch du bas. Celui du haut est, je pense, caché dans le bloc potentiometre. Il ne semble pas accessible facilement.

Je sais que tu indiquais que la vis du potentiometre de la pédale comportait du vernis, cependant, tu voudrais pas la desserer pour modifier le réglage du potentiomètre et retrouver une valeur entre 0,45 et 0,5v sur NDSI avec la pédale au repos ? Ça permettrait d'éliminer l'erreur 043 remontée par le calculateur.

Celle qui donne l'information à L'ECU c'est celle avec le connecteur 2 voies. (Pas celle avec seulement la cosse faston). Mais avec ECU Talk tu peux lire la valeur de température remontée par le calculateur ! Si elle est cohérente avec la température extérieur pas de raison que ça soit ça. D'ailleurs tu pourrais nous envoyer une capture d'écran de toutes les valeurs des sondes, on pourra te dire si une d'entre elles semble dans les choux.

Et si tu maintiens une légère pression pour être à 0,5v et que tu essaies de démarrer ? Le signal de la pédale est-il tout de même propre quand tu appuies dessus progressivement, ou est ce que ça crache ? (Tensions pas stable qui fait des bonds) (La pédale est non conforme certes, mais est-ce une cause de blocage du démarrage pour l'écu ?)

Salut à tous, Avec mon trol (Y61 td6 de 98) j'ai récupéré un boitier artechnology. Ce boitier marchait bien et puis a commencer a me mettre des défauts fugitifs sur la pompe (surement lié a des mauvais contacts). En parallèle de cela, je n'ai jamais vraiment réussi à le régler correctement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors d'un retour du sud de la france, boitier sur off mais branché sur la pompe, le calculo m'a coupé l'injection net en pleine voie d'insertion... Petit stress😅 Il m'a fallu débrancher physiquement le boitier pour repartir. Bref, du coup je me suis mis en quette de comprendre comment cette bête fonctionnait. Le but de topic est de partager mes analyses et avoir vos avis sur le sujet Ouverture : Donc finalement, il n'y a pas que "3 condensateurs et un transistor" ... Cependant, ce truc était vendu 300€ pièce je pense, alors que quand on voit la carte, ya 20€ de composants tout au plus ! Détails sur les composants : Sur la photo avec tous les composants de surfaces, à priori, on retrouve à gauche un étage de filtrage et de génération à 5V , puis remonté à 12v pour aller alimenter 2 ampli op à 4 entrées. Ce procédé est surement fait pour obtenir une tension 12v parfaitement propre pour alimenter les ampli op. Les condensateurs semblent tous être des condensateurs de filtrage. j'ai modélisé le circuit électrique de la façon suivante : Toute la partie supérieure représente la gestion de l'alimentation. La partie basse avec les 2 milles pattes représente la partie "fonctionnelle" du boitier. Les condensateurs sont situés sur les entrée d'alimentation des milles pattes, donc je pense qu'ils n'interviennent pas dans le comportement dynamique du boitier. Le signal qui vient de la pompe, et repart au calculateur (voies J et O en haut à droite - fil Jaune et Orange), ne passent que par le transistor et un potentiomètre --> cette info n'impacte donc pas le comportement du boitier. A priori, la seule donnée qui modifie le comportement du boitier est la pression turbo. Pour faciliter la lecture, j'ai repris mon schéma en ne conservant que les signaux utiles. C'est dans le PDF ci-dessous : turbo.pdf Pour la partie basse, c'est "facile", c'est uniquement la transformation et l'amplification du signal de la pression, avec un Potentiomètre de réglage. Ensuite, cette info de pression est, en fonction de la position de l'interrupteur rouge, envoyée vers le deuxième étage d'ampli op : et là, pour le coup, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement et l'impact des 2 derniers potentiomètres ... Des idées ? 🤯 Autre chose surprenante, après analyse des docs Nissan sur la pompe à injection, à priori, le boitier influence la masse du capteur de position de la commande de GO de la pompe (cercle bleu GND) : il semblerait donc qu'en "leurrant" la masse du capteur, cela fait croire au calculo qu'il faut injecter + de GO. voilà voilà, si vous avez des idées et infos complémentaires, n'hésitez pas ! pour la suite, je vais essayer de mettre ça sur un banc avec un oscilloscope pour essayer de mieux comprendre comment ça marche

Vends 4 ressorts et 4 amortisseurs d'origine Y61 td6. Les amortisseurs sont sûrement rincés mais ils passaient au CT. Et pas de fuite. Faire offre, envoie possible.

Remplacé en neuf "nissan" par un garage en 2014, il est censé avoir 30mKm. Mais il donne plutôt l'air d'en avoir 200milles surtout si on regarde l'écriture blanche au dos... Pas de fuite de silicone, jeu d'environ 10mm à la périphérie. Pas de "cloc" audible ou point dur. Je l'ai changé car la douille de centrage de l'axe de boîte n'avait pas été lubrifiéé et accrochait. Et quitte à tomber la boîte... Le véhicule broutait légèrement à 50kmh en 3eme ou 4eme avec ce VM. Une trace de fissure présente. Si j'avais eu le temps je l'aurais soudé et équilibré. Vendu avec : mécanisme d'embrayage et embrayage qui sont censé être du Nissan neuf, et usé de 30mkm. (Du moins c'est ce qu'il y a sur la facture...) La butée n'est pas dispo, elle était morte. Faire offre, je n'attends pas des 100 et des milles, une bonne bouffe ou un tour de TT ça peut le faire aussi

Salut @jeandamkev ! Juste pour savoir si tu as pu exploiter les fichiers que je t'avais envoyé et si tu as vu des différences ? Je suis curieux de connaître le résultat A+

@Ghislain36 avec ton idée du signal du démarreur, tu peux essayer de faire un truc comme ça, ça devrait marcher avec un micro relais qui ne consomme pas trop : dans le schéma: Un relais à 1 contact, 2 diodes, 1 condensateur. L'idée est la suivante : tu mets le contact, le jus arrive sur le 12 accessoires, mais s'arrête là car le relais est ouvert. Tu mets le démarreur, normalement ça coupe l'accessoire, et tu as le +12v au signal démarreur. Dans ce cas, tu alimentes la bobine du relais, qui ferme le contact. Comme le 12 accessoire n'est pas là, le mano ne s'allume pas encore. La diode entre la bobine et le bas du contact empêche la tension "démarreur" d'alimenter les accessoires. Le moteur démarre, tu lâches la clef. +12 démarreur disparaît, et le +12 accessoires revient. Comme le relais est fermé, le +12v accessoires alimente aussi la bobine du relais. On vient de fabriquer un automaintien. Le mano est alimenté et s'allume. La diode au niveau +12v démarreur est là pour empêcher que les accessoires n'alimentent le 12v démarreur. Le condensateur permet au relais de rester collé pendant le léger temps de latence entre le +12v démarreur qui disparaît et le +12v accessoires qui revient après démarrage du moteur.

Salut Ghislain, pour l'alarme de la pression d'huile, moi j'ai fait une temporisation de 30secondes après la mise sous contact avec un peu d'électronique (ampli op, condensateur, résistance). On trouve aussi ce genre de kit tout fait sur internet. En gros c'est un bout de carte électronique avec un micro relais. la carte est branchée sur le + après contact, le signal de la pression d'huile trop faible passe à travers le relais, et le relais ne commute que 20 ou 30 secondes après le démarrage moteur. (Tu peux aussi alimenter tout le mano après le démarrage).

Salut, voici quelques logs que j'ai pu faire sur mon véhicule. Dans les 3 fichiers, dans le premier onglet, j'ai indiqué très rapidement la "conduite" effectuée. Dans le premier log j'ai comparé les RPM Pompe et Moteur. J'ai bien plusieurs 10ène de tr/min d'écart aussi. (Pour info, quand tu récupères les données depuis ECU Talk, dans le fichier ".CSV", il ne faut pas oublier de transformer tous les . en , pour qu'excel soit capable d’interpréter les données comme des valeurs numériques et non du texte). ecutalk26102024_0.xlsx ecutalk26102024_1.xlsx ecutalk26102024_2.xlsx

J'en avais bien bavé pour les sortir. Deja les vis etaient bien grippées (à la clé à choc ça doit venir mieux, j'en avais pas ...), et ensuite j'avais laissé l'écrou un peu vissé pour ne pas abîmer les filets, et forcé "droite" "gauche" avec l'essuie glace relevé, et ça avait finit par venir d'un coup. Je pense qu'avec un arrache ça viendrait mieux. Bien laisser du dégrippant quelques jours ...

Hello ! A ta place, j'essaierai de refaire tourner le moulin avant de changer l'arbre à came. Après remontage, si ça démarre pas, tu sauras plus si c'est la pompe ou l'AAC le problème ^^

Si tu alimentes l'electrovanne en direct, tu entends un clic ? Si pas de clic, elle est vraisemblablement HS. S'il y a un clic, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément bonne...