F-MG28

Je pensais au capteur de levée daiguille de l'injecteur n*1, mais mon td6 tourne avec l'injecteur débranchée électriquement.

Non pas possible, il ne ferme pas le conduit totalement, tu peux fermer le volet au ralenti en le forçant à la main ça ne change rien. Je peux faire une vidéo à 10h ^^ J'ai lu les 10pages du post, j'ai rien dis pour la distribution, mea culpa.

Sur la pompe d'origine elec du td6, il n'y a pas de pompe de gavage électrique ni tu petit moteur dedans. Ce que tu entends c'est le "sleeve Governor", sorte d'electroaimant qui commande le débit de la pompe à injection. Le calculateur a le retour de la position de cet electroaimant via le "sleeve Governor Sensor". La pompe de gavage est une pompe à palette mécanique à l'intérieur de la pompe à injection. J'imagine que la pompe n'a pas été ouverte ? Car en ouvrant le capot supérieur de la pompe, on peut fausser completement le reglage de la course de la commande de gaz et empecher le trol de demarrer. (Deja fait)... Pour moi, sur le TD6, si ya du gasoil aux injecteurs, un prechaufage qui marche et que ca ne part pas : Soit la pompe est mal callee Soit le corps est HS et ne monte pas le gasoil suffisamment sous pression pour ouvrir les injecteurs Mais vue la depose de la culasse, je pencherais d'abord pour le point 1

Merci pour l'info je ne connaissais pas ! Et ça marche avec une interface en particulier ? Sinon sur le TD6, pas de volet d'air. Du moins il y a celui pour l'EGR mais il n'obture pas la totalité du conduit et n'est piloté que par la dépression. Donc dans tous les cas, si le moteur n'est pas en route, il est ouvert.

https://www.ecutalk.com.au/interface.aspx

Salut @HENRI IV Je n'ai pas lu les 10pages du topic. Mais j'ai un outil de diagnostic qui s'appelle ECU Talk que j'ai acheté sur un site Australien qui marche fort bien pour le TD6. Pour lire les codes defauts c'est royal et en plus ça te remonte même les valeurs en temps réel des capteurs. Et en plus ça vaut pas grand chose !

Bonjour à tous, Des news de mon trol. Depuis le changement, la culasse se porte bien, et la fuite du cache culbu à été traitée avec un coup de loctite MR5923 (Plus souple et démontable que le mastic noir). Pour améliorer un peu la garde au sol, j'ai monté une réhausse 4cm Pedders. J'en ai profité pour changer les biellettes et caoutchouc de barre stab avant, et les silent bloc de tirants avant. Le patrol est transformé, le confort est nettement meilleur. Mes anciennes suspensions étaient clairement rincées Au niveau de l'aménagement intérieur, j'ai créé une 2nd boite à gands sur une idee que j'avais vu sur le forum. Démontage de la façade en similicuir via 6 vis accessibles en déposant la boîte à gants. Un coup d'outil multifonction pour découper le plastique proprement sans trop faire fondre le plastique et sans risque de déraper sur le tableau de bord Je n'ai volontairement pas découpé jusqu'en bas car il y a une tôle derrière, et pour garder un peu de rigidité. Pose de 2 micro charniere au bas de la façade: Pour maintenir la fermeture et facilité l'ouverture j'ai utilisé une fermeture push pull de cuisine fixé sur une équerre Et enfin 2 câbles pour maintenir l'ouverture, comme ça, ça fait aussi tablette pour un ordi portable. pour abiller linterieur, jai pris un morceau de carton que jai découpé selon la forme intérieur que je pouvais obtenir et j'ai reporté ça sur 2 contre plaqueé de 8mm pour faire les joues droites et gauches. Ensuite j'ai mis en forme une tôle en alu de 2/10mm: Une fois glissée a l'intérieur, la tôle alu fait propre, et les 2 faces en contre plaqué ferment les côtés. (Je me suis pas embêter à déplacer la centrale de gestion des portes pour gagner de la place à gauche. La flemme. Mais il y avait la place pour la caser ailleurs et agrandir la boîte). Une fois terminé, une bouteille d'eau rentre, et pour moi, j'y mettrai mes cartes et roadbook Une fois fermé, on ne voit plus rien !

La suite du remontage se poursuit avec le transfert des périphériques sur la nouvelle culasse. Les bougies de préchauffage sont sorties sans problème avec la clé à choc en y allant tout doux. J'avais mis du dégrippant dessus depuis quelques mois et du liquide de frein. J'ai taraudé en 1 pouce la pastille à l'arrière de la culasse pour monter un coude et le raccord de chauffage habitacle. Je me suis fait piégé par le jeu aux soupapes et le réglage des pastilles : j'avais mesuré tout mes jeux sur table, et malheureusement, au montage puis au serrage de la culasse, j'ai quelques jeux qui ont bougés de 3/4 centièmes. Donc le jeu, c'est à mesurer une fois tout monté ! J'ai été embêté par l'étanchéité des portées de soupapes : beaucoup de bulles en envoyant de l'air comprimé à l'opposé des soupapes avec un peu de gasoil dans le siège. J'ai dû toutes les roder. Je suis peut être un peu trop maniaque mais ça me chagrinait. 20240408_092813.mp4 Une fois tout remonté, j'obtiens les compressions suivantes à froid : cylindre. Avant; Après Cyl 1 24; 28 Cyl 2 26,5; 28 Cyl 3 26,5; 28,5 Cyl 4 24; 28 Cyl 5 26,5; 30 Cyl 6 24; 28 Donc tout ça revient dans les tolérances Ces essais m'ont permis de bien de purger le circuit d'huile. Remontage des injecteurs, purge, remontage du couvre culasse et vraoum ça part au 1/4 de tour ! Apres 3 semaines ça fait du bien de l'entendre ! On laisse chauffer, puis on coupe et on redépose le couvre culasse pour faire le jeu aux soupapes. Pour info, certains des jeux que j'avais hors tolérances de côte "à froid" de la doc techniques étaient, une fois chaud, quasi au centre de la côte "à chaud". Donc attention à ne pas aller trop vite Ensuite, l'ajustement et le changement des pastilles, c'est une bonne prise de tête. Je me suis bricolé des outils pour les changer sans déposer l'arbre à came mais c'est vraiment chiant à faire. Surtout quand il faut attendre la livraison des pièces et trouver à Paris celles qui ne sont pas dispo en ligne. Au passage, je recommande SOPRAD : 2 rue de Dion bouton, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône. Qui m'ont bien dépanné là dessus. (boîte de rectification avec un.beau stock de pastilles !) J'ai tout remonté depuis 1 gros mois et 2000kms environ dont 700 sur autoroute, ça tourne impeccable mais mon bloc moteur est bien gras, sans tâche au sol. Je pense que mon joint de couvre culasse doit fuir un peu. A surveiller Mais en tout cas, ça ne chauffe plus, et c'est le principal ! J'ai aussi monté une poulie reduite sur la pompe à eau. Par ailleurs, mon circuit de chauffage habitacle est quasi shunté car j'ai un échangeur à plaque en parallèle du chauffage habitacle dans lequel le liquide de refroidissement peut passer en permanence. En bonus, petite photo de l'arrache maison pour la poulie damper :

Salut @poilu-71, Je ne me souviens plus des valeurs à froid, mais a chaud j'ai ça pour mon y61 (sûrement le même ordre de grandeur sur 60) : sur le mien, j'ai eu un soucis avec la petite patte qui forme la fiche de raccordement. Avec le temps elle s'est dessertie et ne faisait plus bien contact. J'avais la température qui faisait le yoyo à chaque bosse. J'ai mis un coup dessus avec un poinçon pour refaire le sertissage et c'est reparti

Finalement, après m'être un peu creusé le cerveau, je me suis rendu compte que j'avais mal traduit "thicker" qui signifie plus épais. Donc la logique de la RTA est de vérifier la hauteur moyenne des pistons, et ensuite, de vérifier si le piston le plus haut n'est pas plus haut que le max du joint en ajoutant 0,008. Bref, moi je trouve les hauteurs suivantes : 1 84,5 2 84 3 80 4 77 5 79,8 6 75 Donc je pars pour un joint à 2 encoches

La dépose de la culasse s'est bien passée même si les vis étaient bien raides ! Sans surprise le dernier cylindre n'est pas en bon état... Le bloc semble propre. J'ai mis un bon coup de papier de verre 150, puis 240, puis 400 en me servant de la règle pour rester plat. Le bloc est un peu creusé au centre, mais à priori j'ai moins de 3/100eme avec les cales d'épaisseur. Malheureusement, avec ma grande regle, lors d'un faux mouvement, j'ai fait une rayure sur le bloc qu'on sent à l'ongle entre le dernier cylindre et un retour d'huile Donc rebelotte il va falloir que je continue à toiler En attendant, j'ai pris la cote de depassement des pistons et je tombe à priori sur un joint de culasse à 2 encoches. C'est ce qu'il y avait d'origine (m'en suis rendu compte au démontage). C'est con j'ai acheté une version à 1 encoche 😅 Cependant, je n'ai pas tout compris sur ce que dit la RTA au niveau des étapes 5 et 6. sauriez vous me faire une explication un peu plus claire ?

Oui c'est exactement ça. j'avais essayé sans la douille, mais impossible de rester sur le centre de la vis. Au moins avec la douille, ça garde le burin au centre. Et il semblerait que les chocs suffisent à décoller les filets des vis. C'est un peu comme le coup de marteau sur jne vis pour décoller les filets dans un carter alu

Je me suis lancé dans le démontage. Je trouvais ma pression d'huile un peu basse et longue à monter : 3sec avant extinction du voyant lors d'un demarrage a froid 1,1 à 1,2bars au ralenti à chaud (sortie de national par ex) et au moins 3,2bars a 3000tr a chaud. J'ai déposé le carter d'huile. Grosse galère avec 3 goujons qui voulaient pas sortir à l'arrière. J'ai du souder un écrou et jouer du marteau burineur sur les vis pour les décoller. Super efficace le marteau burineur au passage ! La crépine était propre à part quelques morceaux de mastic. J'ai mis quelques rondelles sous les Ressorts du régulateur de pression, mais ça n'a rien changé à la pression au ralenti à chaud. J'ai vérifié la flasque de la pompe à huile mais tout semblait bien serré J'ai changé le joint de la canne d'aspiration par acquis de conscience. J'ai déposé le coussinet de la dernière bielle mais pas de trace d'usure anormale selon moi. Remontage, et on verra dans quel état seront les paliers de la culasse. Avant la depose de la culasse, jai pris les compressions. Ça oscille entre 24 et 26,6bars. Je trouve ça un peu juste, le moulin à 250000kms. J'ai mis un peu d'huile dans les 3 cylindres à 24b, ça a monté de 0,5b,.mais rien de franc. La culasse est peut être fuillarde au niveau des soupapes. On poursuit la dépose

Bonjour à tous, Je voulais continuer mes posts avec le montage des ventilos électriques à la place du visco mais malheureusement mes aventures vont s'interrompre le temps d'un changement de culasse .... Et oui, le vase qui monte sous pression, 2 surchauffes malgré un calorstat neuf et vérifié, le bouchon du vase remplacé.... a forte charge et sur autoroute, le liquide du vase du haut est poussé dans le vase du bas par la pression et maintenant il mange du liquide. .. Bon je m'y résoud, il va falloir ouvrir. Je compte d'abord prendre les compressions et remplacer la culasse par une AMC avec le coude à l'arrière. Je vérifierai aussi la planéité du bloc pour s'assurer qu'il n'a pas bougé. S'il a bougé, ça va être la mouise. Je ne sais pas s'il y a une façon propre de le reprendre sur le véhicule. J'ai regardé pas mal de forums mais je suis preneur de tous conseils Pour la culasse, je pense en prendre une équipée mais sans AAC, et reprendre mon arbre. Qu'en pensez vous ? Il me faudra sûrement un jeu de pastilles pour refaire les calages. Je n'ai pas trop d'idée sur la marque du joint de culasse également. Merci à tous pour votre aide

Bonjour à tous, J'ai récupéré un boîtier Artechnology que j'ai monté sur mon 61 de 98. Je souhaiterais affiner les réglages pour obtenir un résultat plus agréable : - envoyer plus de GO plus tot - Fumer moins noir à haut régime - Avoir moins ce violent coup de pied à 2200tr/min j'ai effectué beaucoup de recherche sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver toutes mes infos. J'ai été confrontemé plusieurs fois à des pages introuvables. voici le boîtier: J'ai compris que le potar 1 en haut à gauche gérait le débit de GO Les 3 multi tour en bas, sont réglables sur 25tours environ. le 2 serait le temps de réaction le 3 ?? le 4 "la pression turbo" (impossible je sais bien, mais c'est ce que j'ai vu sur des forums d'expert ) Le petit interr noir n°5 entraine un ralenti instable et une forte fumée noire à bas régime (mais aussi un peu plus de couple) auriez vous des conseils ou la notice du boîtier ?

Pose de quelques indicateurs : J’ai décidé de rajouter quelques indicateurs au tableau de bord : Et de rajouter un avertisseur sonore pour la température et la pression d’huile. Pour faciliter la dépose en cas de besoin, j’ai fait en sorte que le boitier soit démontable du tableau, avec une prise RJ45 pour les signaux, et un embout rapide pour l’air du manomètre. Initialement j’avais acheté du amazon, mais je ne vous le conseil pas. Le VDO est quand même bien plus aproprié. Les sondes amazon ont fui au bout de quelques mois, et à l’étranger bien sûr. Perso je n’aime pas faire des tâches d’huile sur les parkings ^^ Pour le mano de Pression Turbo, j’ai un tuyau d’air qui part d’un Té sur le tuyau de la wastegate, qui traverse la cloison par feu par le passe cloison du câble d’accélérateur (non présent sur y61) et remonte au tableau de bord jusqu’au manomètre. Pour la température d’huile, je me suis pris à la sortie du turbo avec un té taraudé comme indiqué dans les astuces. A l’occasion de la dépose du carte d’huile, je souderai un écrou à l’intérieur pour visser une sonde sur le carter. Pour la pression d’huile, j’ai rajouté un Té devant le manocontact de pression d’huile, et ajouté la sonde. Le tout sera monté à loctite 577 pour éviter les fuites. Ça passe tout juste mais ça passe : Pour le câblage, j’ai un câble 3 conducteurs qui passe par le passe cloison côté passager. Le câble passe ensuite sous la ventilation habitacle et remonte derrière le compteur. 3 fils pour : Temp Huile ; P. Huile ; Tension batterie Auxiliaire. La tension batterie sera reprise au niveau du compteur sur le +après contact. Un interrupteur permet de passer de la batterie principale à l’auxiliaire. Les manomètres sont équipés d’un éclairage, donc j’ai également récupéré l’éclairage du compteur pour alimenter celui des manomètres. Ça me permet de passer par le rhéostat du tableau de bord. J’avais mesuré une consommation supplémentaire négligeable. Au final j’ai les signaux suivants : + éclairage - éclairage + T huile + P huile + Tension batterie + Tension batterie Aux GND Les prises RJ45 possèdent 8 voies, donc c’est parfait :) Le boitier qui tient les compteurs est en bois. Si c’était à refaire, je le referais en 3D, avec une grande visière pour ne pas avoir de reflet sur le pare-brise. Alarme sonore : J’ai bricolé une petite platine électronique avec un buzzer et un ampli OP pour avoir une sonnerie en cas de dépassement de la température moteur ou de chute de la pression d’huile. Un ampli Op est un petit composant électronique qui permet de comparer la tension de 2 entrée. Par exemple, si la première entrée possède une tension supérieure à la seconde entrée alors la sortie est la masse. A l’inverse, si la seconde entrée possède une tension supérieure à la première alors la sortie est à +12v. Dans mon cas, j’ai utilisé 2 ampli OP. Le premier surveille la température et le second permet d’avoir une temporisation au démarrage pour la pression d’huile Pour la température, j’ai estimé quel était la tension au niveau de la sonde de température quand elle commençait à dépasser le petit point blanc au tableau de bord. J’ai mis un réglage (potentiomètre) pour affiner ce seuil. Si la température dépasse ce seuil, alors l’ampli OP envoie 12V sur le buzzer qui se met à sonner. Pour la temporisation, il faut utiliser un couple condensateur et résistance. Le condensateur se comporte comme un réservoir. Pour le remplir, on passe par une forte résistance qui permet de faire un faible débit de remplissage. Cette résistance peut être réglable pour affiner le « débit ». L’ampli Op vient comparer le remplissage du réservoir – la tension - par rapport à un seuil qu’on a défini. Le remplissage du condensateur correspond ainsi à un délai. Dans mon cas, cela me permet de déclencher la surveillance de la pression d’huile seulement 30s après le démarrage. Sinon elle sonnerait dès que j’ai le contact - Pas très agréable. Dans la pratique, si je cale après 30s, ça sonne. Le schéma donne ça: Ça permet d’avoir une surveillance du moteur pour quelques 10aines d’Euros  Mais il faut être patient et savoir maitriser un peu l’électronique. (personnellement, pour moi ça « tombe parfois en marche » ) Le boitier NE555 est le composant qui contient les 2 ampli Op BUZ est le buzzer 12volt « Relais » est un micro relais qui permet de commander le buzzer. On peut aussi utiliser un transistor. La diode en dessous du relais est très importante pour absorber l’énergie de la bobine lorsqu’on la déconnecte. Dans le jargon on appelle ça une diode de roue libre. Sans elle l’ampli op ne fait pas long feu. D1 évite que le témoin d’huile s’allume si le boitier déclenche une alarme sonore pour la température. R3 règle la vitesse à la laquelle le condensateur se remplie R1 et R2 définissent le seuil pour la temporisation R5 et R6 définissent le seuil pour la température R4 permet d’avoir une bascule plus franche d’un état à l’autre quand la température varie. Je n’ai malheureusement plus les valeurs de tous les composants en tête, mais on trouve quasiment tout sur les forums. Ensuite il faut se faire un proto sur une platine et faire des essais pendant les jours pluvieux d’hiver. Et enfin, au cas où tout ça déconne complètement, j'ai un interrupteur pour l'arrêter, et un bouton test pour valider la sonnerie. une fois que tout est remonté, Tadaaa !

J’avais remarqué que j’avais quelques entrées d’eau au niveau de la ventilation habitacle. Démontage de la ventilation, surprise : Après recherche, la grille extérieure derrière le capot est fixée par des clips eux-mêmes insérés dans un insert caoutchouc. Les inserts étaient complètement morts. Comme je n’aime pas les clips, j’ai remplacé tout ça par des écrous à sertir étanches et des vis M4 avec rondelles. Le résultat : J’ai également collé un grillage fin sous les grilles pour éviter que les feuilles ne rentrent. (j’aurais pu en mettre un noir, mais l’idée est là). Remplacement de l’antenne radio : D’après la RTA, en dépliant l’antenne et en tirant fortement dessus elle est censée se déclipser. J’ai eu beau tirer, elle n’est jamais venue. J’ai déposé le garde-boue AVD, desserré l’écrou de fixation sur l’aile pour déposer le boitier, et ouvert le boitier afin de changer l’antenne. Le dernier brin était grippé dans le plastique, après quelques jours dans le WD40 c’est venu : J'ai bien rempli de graisse au remontage pour éviter que l'eau ne rentre. Vidange boite et ponts : Lors de la vidange de la boite, un peu de limaille constatée sur le bouchon : Sur le reste RAS. Après remplissage de la boite avec un bon litre de plus que le niveau max, comme recommandé dans le forum, je constate une très forte odeur d’huile de boite dans l’habitacle. Dépose de l’habillage du levier de vitesse et surprise : Après nettoyage et remplacement du soufflet, plus d’odeur. J’en profite pour vérifier si les autres caoutchoucs ne sont pas prêts à craquer, mais RAS. La dépose de l’habillage me donnera l’occasion de rajouter quelques prises allume-cigare en utilisant le faisceau des sièges chauffants. Jeu dans la direction : Le boitier de direction ainsi que les rotules avaient un peu de jeu. Le remplacement des rotules de la barre de liaison se fait bien après un bon chauffage au chalumeau. Pour la barre de direction, j’ai décidé de procéder comme les astuces en la découpant et en insérant un manchon fileté pour avoir la rotule remplaçable. Un coup de peinture noire et ça sera tout propre Pour régler le boitier de direction, j’ai procédé selon la RTA en vérifiant les points durs avec la barre de direction déposée, j’ai toujours un léger jeu au centre sans pour autant avoir de point dur sur la course. J’en ai profité pour remplacer le liquide de direction assistée et remplacer les colliers des durites qui suintaient légèrement. Aillant l’intercooler déposé, je suis allé jeter un œil dans le collecteur d’admission dans lequel j’ai trouvé pas mal de suie amalgamée à de l’huile. Merci l’EGR. J’ai déposé le collecteur, versé un verre de sans plomb dedans que j’ai fait bruler pour bruler le gras, et passé un bon coup de karsher dedans pour arriver à sortir tout cela. Ça devrait mieux respirer ! J’ai aussi bien évidemment condamné l’EGR pour qu’il reste prore 😁

Salut à tous ! Le week-end approche, bonnes balades a tous dans la boue Petite question recherche sur le site : au grès de mes recherches, je tombe souvent sur des liens introuvables. Y a t'il des pages du forum qui ne sont plus accessibles ?

Première étape la traverse. Je ne suis pas du tout carrossier et c’était mon premier chantier de ce type. Je ne me suis pas lancé dans le remplacement complet de la traverse. A posteriori je pense que j’aurais dû le faire, ça aurait surement était plus simple. J’ai découpé la tôle rouillée, mais comme c’est une sorte de feuillard, l’eau s’est propagée entre les tôles et est allée assez loin. J’ai découpé, poncé, redécoupé, reponcé … mis de l’acide phosphorique pour bloquer la rouille puis ressoudé au TIG. J’en ai bavé, passé de longues heures, pour arriver à un résultat à peu près acceptable. La partie avant gauche était moins attaqué, je n’ai fait que décaper et souder une pièce de renfort. J’ai ensuite traité au férose en 3 couches, puis 2 couches d’antirouille, finition, et je me suis arrêté là. 3 ans plus tard la rouille n’est pas revenue mais le véhicule dort dedans. (je n'ai pas les photos une fois terminé, impossible de remettre la main dessus ...) Une fois tout nettoyé et peint, le remontage des nouveaux silent bloc se fait tout seul. (avec graissage des vis ;) ) Traitement châssis Pour le nettoyage du châssis et le férose, je n’ai pas de photo. De toute façon rien de spéciale, c’est long, c’est chiant, on en prend plein la tronche… bref un sale moment. Durites radiateur d'huile Pour les durites du radiateur d’huile, je suis allé chez un hydrolicien qui a gardé les raccords et resserti un morceau du tuyau dessus. 3ans plus tard, idem, ça n’a pas bougé Alors que les durites d’huile neuves nissan commencent déjà à présenter des traces de micro suintement … Pourtant c’est de l’origine nissan. Merci à la société ReFlex dans le 91 ! Le bras d’essuie-glace, ça c’est facile… ou pas 😅 Démonter les bras d’essuies-glace qui étaient grippés après 25ans … Se prendre la tête avec tous les clips de la grille, sortir le m3 de feuille qu’il y a là-dedans, et se couper les poignets sur les tôles super coupantes en sortant la barre de liaison xD. Bref du bonheur ! Mais après tout ça, je suis content, les essuies glace ne balayent plus le capot 😁 La rotule était vraiment ... sur les rotules 🤪

Je n’avais pas publié depuis un petit moment, mais je me suis enfin décidé à raconter l’histoire de mon Patrol. Il est arrivé dans la famille en 2007, comme voiture de vacances en corse. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, il commençait à accuser son âge avec des frais de maintenance en augmentation et la rouille qui commençait à faire son apparition car garé en extérieur. Il servait peu, donc commençait à ne plus devenir très fiable. Je l’ai récupéré à la maison en 2020 sur le continent et décidé de le remettre en état pour voyager avec 😃 L’objectif de ces postes est de raconter ce que j’ai réalisé dessus entre 2020 et aujourd’hui. Les premiers travaux furent le joint spi de vilebrequin et la courroie de distribution chez nini afin de passer le contrôle technique dans la foulée. De retour au chaud j’ai commencé le démontage pour faire un état des lieux du châssis et de la caisse. Fabrication de rampes en polyester Rien de bien méchant mais il était temps de s’en occuper. En démontant le parechoc avant, la traverse avant est un peu abimée. Les vis de silent bloc son totalement grippées, il aura fallu beaucoup de patience, du liquide de frein sur les vis pendant 3 semaines, un chalumeau, et un grand bras de levier, pour les sortir sans tout arracher. Au démontage, le filetage du radiateur d’huile dégagera (et oui je n’ai lu qu’après qu’il ne fallait pas y toucher ^^) On découvre quelques bricolages de l’ancien proprio (fils torsadés et shaterton … magnifique) J’en profite pour déposer le radiateur afin d’avoir plus de place et surprise … Les raccords sont bien abimés et un objet est sûrement tombé entre le radiateur de clim et de refroidissement. On remarque également au bas du radiateur qu'il y a des traces sombres. En fait je me suis rendu compte bien après que mon radiateur suintait et qu'il était HS. A chaud le liquide suintait et s'évaporait sans laisser de traces. Et à froid ça ne fuyait pas. Par contre mon bocal de liquide se vidait à la moitié environ en quelques jours puis se stabilisait. A partir du moment où il n'y avait plus de pression dans le circuit, plus de fuite. Fin de démontage Bilan des travaux : Reprendre la traverse avant Remplacer les silent bloc avant Nettoyer le châssis pour traitement au férose Refaire les durites du radiateur d’huile qui suintent Changer la barre de liaison du moteur d’essuie glaces Vidange boite et ponts Graissage Remplacer l’antenne radio Changer tous les haut-parleurs qui sont cuits Changer les rotules de direction (jeux) Régler le jeu du boitier de direction (et vidange) Dans les améliorations Pose d’un mano Pturbo, THuile, Phuile, Tension bat Montage de ventilos électriques Montage d’un régulateur de vitesse Installation d’une cibi Ajout de nombreuses prises allume cigare Amélioration de l’alarme Et ça fait déjà pas mal (la suite dans la prochaine publi)

Salut ! Non toujours pas, sur ce point là ça marche impeccable. Jai dû faire 50mKms depuis je pense. Et pas non plus d'incompatibilité avec un boîtier de puissance que j'ai ajouté et que je mets en route de temps en temps.

Salut, pas de potentiomètre, c'est étonnant... J'ai eu un phénomène similaire avec ce boitier et c'était la prise à l'intérieur du boîtier qui était défectueuse. Moteur qui prend des tours tout seul et se met a boiter en fumant très noir. Voir photo du boîtier : Les pins bougeaient sur la carte, elles étaient dessoudées, probablement avec les vibrations. J'ai bien rechauffé les pins et soudé les fils directement dessus, et plus de problème jusqu'à présent.

Salut à tous, Du monde pour boire un coup à Rennes ? J'y suis en déplacement pro jusqu'à demain soir. A+

Salut, Le boitier Adonis vaut un bras, mais j'en ai entendu que du bien. Pour ma part j'ai un boitier ARTec, ça marche bien dans les tours, mais ça fume beaucoup. Le boitier ARTEC ne traite pas l'avance de mémoire, alors que le boitier Adonis modifie l'avance. A+

Après pas mal de recherches, je pense avoir trouvé le fonctionnement. La capsule contient une thermistance de 1kohm. Lorsqu’elle est immergée, la thermistance reste froide, l’ampoule du tableau de bord est éteinte. Lorsque le gasoil ne la refroidit plus, elle se met à chauffer avec le courant qui la traverse et devient de plus en plus passante. Plus elle devient passante, plus sa résistance baisse, plus le courant augmente, plus elle chauffe. Elle finit par être suffisamment passante pour allumer l’ampoule au tableau de bord indiquant un niveau de carburant bas. Si un fluide la refroidit à nouveau, alors sa résistance augmente à nouveau, le courant diminue, et l’ampoule s’éteint. Suite à plusieurs mesures de courant, la puissance maximale à dissiper par la thermistance est d'environ 750mW. (Puissance atteinte lorsque l'ampoule est allumée) Je n'ai pas trouvé de thermistance avec cette capacité de dissipation dans mes fonds de tiroir. J'ai donc monté une CTN de 1K avec une puissance de 600mW dans la capsule métallique. J'ai remonté le tout dans le reservoir, pour le moment ça fait le job, et le témoin s'allume bien quand je suis à la réserve. Problème résolu pour quelques euros