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Bon, je crois que c'est mon tour. Je suis passé en 4x4 hier, juste pour vérifier que tout allait bien. En 4x2, pas de bruit. En 4x4, j'ai un petit grognement au tout début de l'accélération au niveau de la roue avant droite. Et je n'aime pas les bruits inhabituels. J'ai vérifié le serrage de mes roulements de fusée ( car c'est ce que m'aurait suggéré @Pierre Grosjean ?), et ça m'a l'air bon ). Donc je penche vers un problème de moyeu auto. Si je les mets sur 'lock', c'est pareil. En lock 4x2, pas de souci pas de bruit. Quelqu'un qui sait peut-il me confirmer mon diagnostique ? Ces moyeux sont-ils démontables / réparables ( et où trouver les pièces ?) ou fait-il simplement les remplacer, au besoin par des manu, même si je préfère à priori les auto pour mon usage. Merci !

Je pense que tu as raison en partie seulement. Le conard virus s'attrape en milieu "confiné", et la "densité" des personnes en un même lieu est catastrophique. Les grandes surfaces ont le double avantage de ce point de vue d'être "grandes", et d'avoir des volumes assez importants. C'est moins le cas de la supérette de quartier. Les vacances d'été, et les fêtes étudiantes de la rentrée ont été absolument catastrophiques. Le problème, c'est qu'une fois que le virus s'est à nouveau répandu, seul le confinement total pendant 1 mois était la solution radicale dont on sait qu'elle fonctionne. Le pays ne peut économiquement pas le supporter, ni payer les habitants à rester à nouveau chez eux. Il faut donc, par nécessité, laisser la population travailler en imposant un couvre-feu pour éviter que des imbéciles se réunissent au mépris de la vie des autres. et pour que la population puisse en majorité travailler laisser les écoles ouvertes d'autant que, une fois sortis de l'école, de nombreux enfants trainent en bande et non masqués. C'était d'ailleurs le cas lors du premier confinement. Et comme chacun a besoin de se nourrir, la solution la plus simple et la moins risquée était de laisser les grandes surfaces ouvertes. Dans mon casino local, il y a des lingettes et du gel à l'entrée, et à la caisse les habitants gardent leurs distance. Ce n'est pas le mieux, mais le moins mal globalement. Rien n'empêche chacun de passer des commandes à emporter dans les autres commerces locaux qui s'organisent comme ils peuvent, et se sentent à juste titre "sacrifiés". Ceux qui sont à blâmer sont ceux qui ont fait n'importe quoi depuis le mois de Juin et ont aidé le virus à se propager. En Australie, Melbourne a été confinée pendant 4 mois., les frontières de l'état fermées, et le virus a été éradiqué. C'est vrai aussi que sur leur ile continent, c'est plus facile d'empêcher les mouvements. Et les australiens sont très disciplinés.

Bon, je crois que c'est mon tour. Je suis passé en 4x4 hier, juste pour vérifier que tout allait bien. En 4x2, pas de bruit. En 4x4, j'ai un petit grognement au tout début de l'accélération au niveau de la roue avant droite. J'ai vérifié le serrage de mes roulements de fusée ( car c'est ce que m'aurait suggéré @Pierre Grosjean ?), et ça m'a l'air bon ). Donc je penche vers un problème de moyeu auto. Si je les mets sur 'lock', c'est pareil. En lock 4x2, pas de souci pas de bruit. Quelqu'un qui sait peut-il me confirmer mon diagnostique ? Ces moyeux sont-ils démontables / réparables ( et où trouver les pièces ?) ou fait-il simplement les remplacer, au besoin par des manu, même si je préfère à priori les auto pour mon usage. Merci !

moi, je peux déjà te dire que si tes ressorts sont avachis de manière identique, et que tes amortos sont tout aussi fatigués, tu passes le contrôle s’il n’y a pas de “dissymétrie”. ccmccc (c’est con, mais c’est comme ça).

Bon, pas de chance, j'ai trop bien travaillé et maintenant je dois faire la même chose, en meubles plus étroits et moins hauts, de l'autre coté du garage, avec un plan de travail par dessus. Madame veut un garage rangé. Pourtant, jusque là, je savais où était chaque chose...maintenant ce sera moins sûr. J'ai quand-même trouvé quelques (longs) instants pour finir de monter la carte, ce qui m'amène à la dernière leçon : comment tester cette carte ? Il vaut mieux y penser AVANT de la réaliser ! Dans le cas de cette carte qui fait bien plus de choses, ce n'est pas vraiment un souci. j'y avais pensé hé hé hé. J'ai montré plus haut un petit logiciel qui teste le baromètre, on en trouve un dans la bibliothèque d'exemples que l'on peut charger sur le net et installer, puis modifier à son goût. Facile. Pareil pour allumer la petite "diode de vie". Il reste à tester l'acquisition et la restitution du MAF à travers nos filtres (et mon ampli op, que j'ai laissé entre les deux). J'ai modifié mon logiciel opérationnel pour détecter un des 4 micro-switches que j'ai mis sur ma carte, et que l'Arduino peut lire et décoder. Lorsque le N°4 est sur 'ON', cela veut dire 'mode test'. Dans ce cas et uniquement dans ce cas, je force 50% sur la sortie pwm MAF_out, ce qui donne 2,5V. Pratique. pas besoin d'utiliser un générateur ou une pile. On fait tout soit-même. Et je reboucle cette sortie sur l'entrée MAF. Pour tester les tr/mn, j'ai généré un signal pwm à 250 Hz sur la sortie digitale 10 ( que je mesure précisément à 244Hz sur mon oscillo), et je la reboucle par fil sur mon entrée RPM. ( et là aussi, j'ai laissé mon ampli op). Super, çà m'affiche,la bonne valeur sur mes jolis manos "logiciels" que je mettrai ensuite sur mon autoradio. Accessoirement, on a aussi rebouclé le Maf_out sur l'entrée MAP ( 2,55V excatement). Et on peut lire la pression équivalente à cette tension. On peut, dans l'autre sens, prendre la valeur des tr/mn et retrouver la fréquence exacte du signal pwm. Sans oscilloscope ! Je m'épate et me congratule. Allez, apéro maintenant. Au fait, les spécialistes noteront qu'il n'y a pas de cable USB entre la carte et le PC. Normal, on se cause par bluetooth. C'était le but !!

plusieurs topics parlent de la partie calculateur et de l'un des deux transistors, plus sujet aux pannes lorsque le piston d'avance se grippe. https://www.patrol-gr.net/forums/topic/46714-y61-30-panne-ne-d%C3%A9marre-plus-r%C3%A9solu/

je ne sais pas comment ces deux EV sont câblées. malheureusement, si un 12V a touché sa masse sans que le courant ait vu la résistance de l’EV, le transistor a du fumer... Je comprends à travers ce que tu as posté sur un site australien que tu n’es pas en France. Renseigne-toi si tu peut trouver un atelier d’électronique qui peut te changer ces câbles et le - ou les deux - transistor(s). Mais c’est délicat.

Pas de souci. Tu y arriveras, je n'ai aucun doute. J'ai du faire une pause ces derniers jours pour monter et installer 6 colonnes de 60 avec portes et étagères dans le garage pour madame. Et, pour la première fois, il ne me restait pas une vis ni un clou à la fin. Je progresse donc.

Bon, je continue à alimenter ce post d'informations pour ceux qui sont entrain d'apprendre. Montage d'une carte. On teste une à une les fonctionnalités une fois qu'on a monté la partie alimentation, et qu'on a soudé ( sur support) la petite carte chinoise Nano, et sa petite LED rouge clignotante avec sa résistance de protection( en haut à gauche ). On charge un petit logiciel qui fait clignoter cette LED, et on vérifie que c'est bon. Ensuite, j'ai soudé un petit circuit température-Baromètre BMP80 acheté en chine, non pas qu'il soit utile pour l'application "MAF control", ni non plus pour gérer les aubes du turbo, comme je m'en suis aperçu tardivement, mais il sera utile sans doute à nouveau lorsque je prendrai, enfin, le contrôle de ma pompe. Je l'ai mis sur support sur cette carte proto, au cas où. Un logiciel de test de ce composant. il marche ! et donne la température et la pression au 1/10° et 1/10 de mbar. le luxe. Enfin, et c'était mon objectif en relançant ce nouveau circuit imprimé, c'était de m'affranchir du fil de connexion entre la carte et le PC en mettant une interface bluetooth. On la trouve quasi toute faite sous la forme d'une petite carte, mais qui arrive déjà soudée avec son petit connecteur à enficher, mais à 90°. Comme je n'avais pas de connecteur femelle coudé pour mettre cette petite carte soudée sur support, j'ai coupé les pattes, et soudé un connecteur droit sur mon CI, que j'avais en stock. Du coup, j'ai mis la petite carte par dessous, et les deux petites résistances pour transformer le signal Tx 5V en 3.3V qui est ce qu'accepte cette carte bluetooth, coté pile (en bas, sous la carte Nano). Comme pour la mécanique, parfois il faut ruser... Pas très catho, mais ça marche ! youpee. Il me restera à regarder comment faire tourner mes logiciels d'affichage sur ... mon autoradio quand j'aurai le temps. Pour le moment, c'est déjà bien de ne plus avoir de fil entre le PC et le boitier, même si cela m'a obligé à chercher comment faire marcher tout cela correctement ensemble. On trouve tout sur le net, et en particulier, comment faire le reset du nano lorsque la connexion BT est établie. Pour les débutants complets, c'est compliqué ( et pas nécessaire, une fois encore, "pour un MAF controller"). Tout cela pour vous dire que le monde de l'Arduino permet de faire plein de choses, et que la seule limite, c'est votre imagination. Je finirai le montage et les tests divers dès que possible. Au passage, vous noterez que je ne suis pas le roi de la soudure... ah ah ah

Salut Docteur. Soit le bienvenu.

quand je te disais plus haut de vérifier le câblage ... Il y a des ampères qui circulent sur ces fils. et s’ils se sont touchés ... tu peux déjà essayer de dégager tout ce qui part en lambeaux et de remettre un isolant tout le long sur chaque fil pour t’assurer que ton Patrol démarre. Après, s’ils ont fondu car le piston d’avance était grippé, et que le Mosfet ou ses soudures ont dégagé, oui il faudra envoyer cette pompe en réparation.

Soit le bienvenu parmi nous.

et vérifie bien les fils qui partent de l''lectronique de pompe vers l'EV de gasoil et la commande d'avance. Il peuvent avoir été blessés, voire tellement avoir chauffé qu'is peuvent être devenus cassants.

A tout hasard je te remets la méthode pour obtenir les défauts lorsque tu n'arrives pas à démarrer :

Ton tableau de bord et le témoin de pré-chauffage s'allument bien quand tu mets le contact ? tu n'as pas répondu à la question. Pas forcément. Mais c'est très possible. L'électronique de la pompe comprend un micro-contrôleur qui dialogue avec l'ECU, et qui commande via des transistors MOSFET l'avance et la quantité de gasoil. Ton calculateur (électronique) de pompe arrive apparemment à dialoguer avec l'ECU sinon, l'ECU te donnerait un code erreur 'Communication pompe'. Tu as peut-être le piston d'avance de grippé, ou l'EV de quantité de gasoil qui est cuite. Le piston grrippé est un grand classique, et il entraine systématiquement un problème de transistor qui fume... et la panne. Parfois, c'est la chaleur à répétition qui fait fondre les contacts de ce transistor. lorsqu'il ne fait plus contact, le Patrol s'arrrête d'un seul coup. Donc oui, tu peux t'en sortir en faisant réparer cette carte et changer ce transistor/ refaire ses soudures.. Certains le font, ou l'ont fait. Mais cela ne résoudra pas forcément le problème si le piston est grippé. C'est d'ailleurs pour éviter ce grippage qu'il est conseillé de mettre régulièrement 1/4L d'huile 2T dans le plein pour qu'un peu stagne dans la pompe et la lubrifie, ce que fait mal le gasoil qui par ailleurs est sensé la refroidir ( d'où le fait qu'il ne faut pas rouler réservoir presque vide ). Le jour où cela m'arrivera, j'enverrai sans hésiter ma pompe en Autriche là ou ils la démontent et la révisent entièrement, et te remplacent la carte électronique pour une neuve. Si ton câblage de pompe est correct et pas abimé, et si le signal MAB qu'envoie l'ECU à la pompe ( ON/OFF) fonctionne aussi, alors ... pb de pompe, oui.

non mon ami, lis, relis, et lis encore les premières pages du démarrage en attendant, et les éléments fournis ici. Si tu ne les comprends pas à 100%, pose toi des questions, et essaye de trouver au moins une réponse. Chaque pourquoi a au moins une réponse ! et parfois plusieurs. Et n'achète pas de médicaments aux chinois ! tu ne saurais pas ce que tu ingurgites. Leur culture du "pas pris, donc pas coupable", est absolument implacable, et nos esprits occidentaux ne peuvent pas comprendre. Courage ! La persévérance paie toujours.

On rentre ici dans le champ de ce qui s’appelle « routine d’interruption”. Il existe un mécanisme particulier pour les écrire, les installer, les activer ou les désactiver. Pareil pour les variables particulières que ces fonctions ou « routines » manipulent, dont certaines sont « locales » et le restent, et d’autres qu’on veut « visibles » par le « setup » et/ ou le « loop » dont j’ai parlé précédemment. et voilà. tu en sais autant que moi.

enfin, il est possible d’avoir de petites fonctions qui ne s’exécutent QUE lorsqu’un événement particulier arrive, et qui interrompent ce qui est en cours provisoirement. Typiquement c’est le mécanisme qu’on utilise pour compter les tours du moteur à chaque impulsion transmise par le capteur PMH. le micro-contrôleur est cadencé par un quartz à plusieurs MHz, et il est donc capable de faire des centaines de milliers d’opérations par seconde. La plupart du temps il se tourne donc les pouces. Le veinard.

pour le logiciel, pas d’inquiétude. les choses élémentaires sont simples et pleins de tutos t’expliquent comment faire. un logiciel Arduino, destiné à un micro-contrôleur, comprend - une partie déclaration des variables globales qu’on va ensuite utiliser par leur nom, et un type de variable ex: int RPM; // commentaire tr/mn est un nombre entier float MAF_en_Volts; // commentaire tension lue du MAF convertie en volts, valeur réelle ( pas un nombre entier donc). - une première partie appelée setup {} avec des choses qu’on ne fait qu’une fois -une seconde appelée loop {} que l’on déroule et répète indéfiniment en boucle. c’est tout !

bah ce sera ma petite contribution pour notre merveilleux site, son sympathique fondateur, tous les gentils modos, les « helpers » et les gentils membres actifs ... comme toi ! Quand on aime, on ne compte pas.

je vais parvenir à te faire toucher du doigt tout ce que ce nouveau monde peut t’ouvrir. il y a peu je voulais automatiser mon tracteur de tonte avec GPS, centrale inertielle, relevé de terrain, radar et-où Lidar, avec des vérins pour tourner et accélérer - freiner, mais vider le bac qui est manuel m’a fait reculer, même si tout reste possible. Le logiciel, pour fonctionner demande un peu de maîtrise qui va au-delà de ce qu’un 100% débutant pourra faire. C’est pour cela que j’ai proposé à Jeff que ce soit le site qui en profite. Je verrai avec lui comment. et pour le matériel, il te faudra de toute façon une carte « industrielle » que tu monteras en partie toi-même Et tu sauras ce qu’il y dedans, ce qu’elle fait et comment elle le fait, et donc tu sauras aussi la dépanner ! ensemble, on va apprendre à faire un proto

change le filtre à air également si pas déjà fait.

si le capteur PMH est en panne je pense que tu aurais un code erreur car la pompe a aussi son capteur et l’ECU les compare. je trouve bizarre que tu puisses essayer de démarrer débitmètre débranché sans avoir un code erreur débitmètre au moins. essaye de dévisser l’arrivée de gasoil sur l’injecteur 1 pour voir si la pompe en envoie bien au démarrage. ( en protégeant car tu vas en mettre partout ). cf remarque de @Jean-Marc

la bonne nouvelle, c’est que tu as un cerveau. il faut travailler sous interruption. et dans cette routine, faire le minimum d’instructions. Si tu cherches bien, je l’avais donnée dans un post il y a longtemps. après on rentre dans l’univers du temps réel et du filtrage. Ce que je ferai très certainement, c’est proposer à terme à ceux qui le souhaitent de charger leur arduino ou Nano avec le bon logiciel moyennant un don de 50E au site qui a toujours besoin de sous pour tourner sans pub, malgré les gentils appels de @Jeff et des bénévoles du site. Ce sont eux en moyenne les plus généreux alors qu’ils passent un temps fou au service des autres. Un truc gratuit dans ce bas monde n’a aucune valeur. On va donc lui en donner. Et pour ceux qui veulent aussi le matériel, ce sera environ 50E de plus en semi-kit c’est deux fois moins cher que les meilleurs systèmes deux fois moins bien pour la modification de capteurs. Et en tant que bénévole de ce site comme tous les autres, je ne prendrai rien. Cela me parait + qu’honnête non, vu que j’y ai passé 1000h en tout ? C’est le plaisir que j’ai pris à apprendre et faire qui m’aura rémunéré.

oui et non. effectivement, l’ECU limite le gasoil si, au point mort, on cherche à dépasser 3000tr/mn. Mais c’est plutôt pour protéger le moteur. En dessous, il envoie la quantité « normale ». Avec ce petit truc, on en fait injecter moins. D’ailleurs, au ralenti, mon MAF donne 2,2V. je le réduis à 1,8V. Moins d’odeurs, moins de pollution. Et je rallie la valeur vraie linéairement à 2,45V, qui arrive très vite dès qu’on accélère. Résultat : moins de conso en ville, aucune perte de puissance. Car la doc donne une fourchette 1.6 - 2.0 au ralenti pour un patrol « stock ». à 1.6, je trouve que le moteur peine ( a peine) à tourner rond. Je me suis dit « trop pauvre ». 1.7, ok. donc j’ai pris une petite marge et mis 1.8. Par ailleurs, le lecteur comprendra qu’on peut avec ce boîtier modifier la sortie de n’importe quel débitmètre pour le « déguiser » ( ou le corriger) en débitmètre Nissan original. Je ne le fais pas car j’ai deux débitmètres Nissan. Mais rien ne l’interdit. La conversion volts-g/s est en effet effectuée dans l’ECU pour le débitmètre d’origine. On peut donc insérer une autre correction volts-volts dans notre boîtier. C’est aussi là qu’on peut filtrer/lisser les valeurs MAF pour lisser les valeurs d’avance et d’injection