phdv61

derrière la petite grille que t'a montrée @Fafalastuce, il y a un petit capteur de température. A la longue, il se couvre de poussière qui colle, voire tombe en panne (je l'ai remplacé une fois en 25 ans). tu démontes la face avant, et tu le nettoies délicatement. Et si tu mets le réglage de la température à fond, tu n'as vraiment pas de chaud ? Nous sommes maintenant quasi en hiver. Mon Calorstat ne s'ouvre quasiment jamais, car la température de mon LDR ne dépasse pas souvent 82°C, sauf en haut d'une longue côte (max 86-87° en été). le refroidissement du Patrol marche très bien avec le visco. Il faut que je reste 5-10' à l'arrêt le pied sur l'accélérateur pour monter à 83° ou 84°. A 84°C, le Calorstat est juste un peu ouvert. il ne s'ouvre complètement qu'à 88°C environ ( mesuré dans une casserole).

soit ton débitmètre est mort ( ou sale … as-tu un catch can ?) soit tu as peut-être un problème de masse. vérifie-les toutes en t’appuyant sur la doc usine Nissan.

will do. merci

Un petit pas en avant : une fois tout ce petit monde bien arrosé, je n'ai plus de "ploc", mais comme un bruit d'entrechoquement de deux pièces métalliques. Rien au point mort en appuyant et relâchant la pédale, moteur au ralenti. il faut que j'engage une vitesse et que j'embraye légèrement. là mon petit bruit se produit, mais pas systématiquement. Une fois la pédale relâchée, plus rien. Grrrr.

Merci pour ton retour @Fafalastuce, apprécié comme à chaque fois. Ce "ploc" est venu d'un seul coup, du jour au lendemain. Le Patrol marche parfaitement et ne fait aucun autre bruit sinon. pas de souci d'embrayage non plus, et absolument aucune perte de liquide depuis des années ( dernière purge en 2020 lors du changement de volant moteur et de l'embrayage ). Je vais faire comme tu dis. cela ne mange pas de pain.

alors c'est "fastoche". Tu vas sur internet télécharger le logiciel ECUtalk là : https://www.ecutalk.com.au/ecutalk.aspx tu branches ton "NISSAN 14" sur ta voiture, clef sur le premier cran, l'USB sur ton portable. tu vérifies que ton PC trouve le pilote pour le boitier USB que tu as connecté. dans ce cas, dans panneau de configuration / périphériques de windows tu vas trouver un nouveau nom. Il te faudra cliquer dessus (bouton droit sans doute) pour récupérer le numéro de "port com" ( port de communication série associé). C'est celui-là qu'il faudra indiquer au logiciel ECUtalk par la suite lorsque tu l'auras lancé. Si windows n'a pas le pilote, il te le dira. Il faudra le télécharger depuis le net. ce pilote va dépendre du "chip" qui est dans ton boitier et qui gère l'USB.

le boitier "OBD2" ne fonctionnera pas. Sur ton TD6, le connecteur "consult" est-il au format "DDL" 14 pins ou de type "OBD2" 16 pins ? Et as-tu un PC portable ? Si tu as un port 14 pins dans lequel tu peux insérer ton boitier taiawanais Nissan 14, tu branches l'USB sur un PC. Il faut t'assurer que ton PC a le bon pilote ("driver" en Anglais)

Après avoir regardé le schéma du circuit d'embrayage sur ce site de pièces http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_5/type_12/power_train/clutch/illustration_2/ je pense que le problème vient de l'émetteur d'embrayage. Il y a dedans un ressort et un piston. si le piston ne coulisse pas bien alors cela peut sans doute faire mon "ploc". d'où une question subsidiaire : Si c'est ça le problème, faut-il remplacer l'ensemble ou juste le kit piston ? Merci camarades, et camaradEs (il faut bien que je m'entraine...).

Bonjour à tous, et aux mécanos en particulier. depuis quelques jours, mon Patrol très récemment sorti de chez le carrossier avec deux ailes et une traverse toutes neuves s'est mis à faire un ou deux petits "plocs" lorsque j'embraye, seulement avec moteur en marche, semble t'il au niveau de la pédale. Ce n'est pas un grincement, mais plutôt le bruit que l'on obtient avec un doigt dans sa bouche et en le sortant après avoir appuyé sur la joue de l'intérieur, ou en ouvrant une bouteille de vin. Je n'arrive pas à localiser l'origine, et je n'ai rien trouvé sur le site de ce style. Le bruit est localisé vers le bas, au niveau de la pédale. Si une bonne âme a une idée, je suis preneur. Je n'aime pas les petits bruits (ni les plus grands d'ailleurs). Merci d'avance, et bonne fin de semaine. Phil.

Mince. Dommage que tu n'aies pas un câble ECUTalk ou un Nisbie bluetooth comme certains qui avaient pu le commander avant que les taiwanais l'arrêtent. Tu as quelqu'un dans ton coin qui pourrait te prêter le sien ? Pour le moment, tu vas directement au 2e cran alors.

Non, tu ne prends les tensions QUE lorsque ton ECU te signale des défauts de capteur(s). Sinon, si tu obtiens 55, c'est que pour lui tout est ok, et donc tu peux alors passer à l'étape suivante, et à chaque phase, tu commences par reprendre les défauts. Si tu n'as pas 55 dans une phase, tu t'arrêtes, tu notes les défauts, et tu vas section EC avec ton (ou tes) code(s) erreur(s), et tu mesures comme c'est indiqué. Si tu as un capteur déclaré comme 'en avarie', il faut résoudre l'avarie avant de continuer. Cela peut provenir du câblage, ou du capteur lui-même.

il faut procéder pas à pas, en t'assurant bien de ce que tu fais à chaque pas. Après un reset, sur le premier cran, les capteurs n'étant pas alimentés, il ne devrait normalement pas y avoir d'erreur. Sur le 2e, sans démarrer, les capteurs sont alimentés. le moteur ne tourne pas encore. les bougies de pré-chauffage sont alimentées. la tension batterie baisse, souvent en dessous de 12V. les capteurs donnent leur valeur "au repos" ( par exemple un débitmètre donnera de l'ordre d'un (1) volt, car il n'y a pas d'air qui lui passe dessus moteur éteint. de même le capteur de vitesse... etc. les capteurs de température eux fonctionnent. l'ECU connait la valeur de tous ces capteurs alimentés et moteur éteint, et peut donc signaler des tensions trop fortes ou trop faibles. si c'est le cas, il faut mesurer - vérifier chacun des capteurs signalés ET NE PAS DEMARRER. Démarrer avec des erreurs peut créer d'autres erreurs supplémentaires, et te/nous perdre. Tu peux éventuellement laisser ta batterie branchée sur un chargeur pendant tout ce temps. Quand tout est clair sans démarrer, alors on démarre, et on prend les erreurs à nouveau.

tu avais bien débranché la batterie cette nuit, et tu as juste mis le contact sans démarrer ( sur la première position de la clef et pas la seconde, juste pour alimenter l’ECU, mais les capteurs à ce niveau ne sont pas encore alimentés) et sans démarrer ? et prise des erreurs. puis sur la 2e position de clef, si la première donne 55, toujours sans essayer de démarrer ?

la pédale fonctionne comme un potentiomètre qu'on tourne. tu peux mesurer la tension qui en sort ( et qui va vers l'ECU, qui en déduit la demande de charge, et donc ce qu'il demande comme quantité de gasoil à la pompe...). au ralenti environ 0.46V. et ensuite, la tension augmente jusque 4V de manière continue en fonction de l'enfoncement. 3 fils : masse, arrivée 5V, et sortie de la tension en fonction de l'enfoncement. Prends un compte premium, tu auras accès à toute la doc atelier. tout est dedans, section EC.

ça fait beaucoup (trop) d'erreurs. Débranche la batterie une nuit. Rebranche-là le matin. Mets le contact sans démarrer. Attends 5s. Coupe le contact. attends 5s. Remets le contact et reprends les codes erreurs. Tu obtiens quoi ? En fonction du (ou des) code(s) erreur(s), tu vas dans la doc EC, et tu mesures au voltmètre la tension sur les bornes indiquées, contact mis et sans démarrer pour le moment.

55 veut juste dire que l'ECU ne détecte pas de panne, mais pour ce qu'il contrôle seulement (essentiellement les capteurs). pour l'alimentation de l'EV de coupure de gasoil, il faudrait que quelqu'un d'autre te dise ce qu'il mesure ( @Jmarc ?). Avec les bougies de pré-chauffage en marche (démarrage à froid), et si en plus il y a une diode sur le trajet, alors 11.4V n'est pas déconnant pour moi. Je laisserais faire l'ECU.

ces codes "clochent" pour moi et sont "incomplets". Tous les codes ont deux digits. combien de flashes courts, de flashes longs, et ce code "3-2-5" que tu vois se répète t'il en boucle ? Au besoin,fais une vidéo suffisamment longue avec ton téléphone, et poste-la ici. edit : je viens de lire ton message plus haut tu as bien au moins 2 longs 5 courts, soit 0205. Mais 3 longs tout seul, ça n'existe pas. et 3 longs 0 courts non plus.

je ne comprends pas tes codes erreurs. 3 2 5 ?? Si tu les as obtenus avec le clignotement, il y a deux chiffres par code, clignotements longs, puis clignotements courts. ex : 2 - 5 = code DTC 0205 = régulateur électrique. la doc dit que la bobine est contrôlée par mise à la masse ON-OFF du circuit de masse par l'ECU. Autrement dit, par un signal pwm probablement, comme la plupart des EV. Mais c'est quoi ce 3 ??

Salut, page 130 et suivantes

Mieux vaut tard que jamais. Pour ce qui est de la douane, ben c'est normal si on importe une pièce hors d'Europe. Faut pas rêver ! On paie la TVA de 20%, et des frais de dédouanement, car il y un petit bonhomme du transporteur qui fait les papiers avec la douane. Il y a sans doute un "minimum perçu". D''où l'intérêt de faire de "grosses commandes" plutôt que plusieurs petites... Aliexpress a maintenant des entrepôts en Allemagne ( et aussi Espagne il me semble") pour faire en sorte que les marchandises 1/ soient moins loin 2/ et que les frais de dédouanement soient "globaux".

il faut apprendre à chercher sur le site avec la fonction "recherche" ou encore avec ton meilleur ami. tu aurais tapé "patrol GR Y61 capteur de compte-tour" sur google, tu aurais aussi trouvé ce lien : Commence par regarder si tu n'as pas des merdouilles au niveau du capteur PMH qui se trouve au dessus de la poulie de vilebrequin.

moi aussi. et sur Mac. Mais madame est sur windows et Android, tel et tablette. J’aime bien le grand écran de sa tablette.

Dernière petite chose : la pompe est refroidie par le gasoil. il ne FAUT pas rouler avec un réservoir presque vide et encore moins en été. Enfin elle déteste l'eau, de même que les injecteurs.

le capteur de température a été vérifié ?